Hvis du nå kommer i nærheten av valget av utformingen av rafteranlegget, må du først bestemme hvordan du overfører lasten fra taket til huset. For eksempel, i den klassiske planen til trussystemet, er takene jevnt støttet av endene på vegger eller mauerlat, langs hele omkretsen eller på begge sider, avhengig av rammens form. Men i dag er sperrer festet direkte til bjelkene på loftet, og ikke til Mauerlat, og denne teknologien har sine verdifulle fordeler.
Og hvordan man skal installere takspærre på bjelker, hvilke tekniske løsninger som finnes og hvordan man utfører slike festepunkter - vi vil nå fortelle.
Selvfølgelig er byggingen av et tak med Mauerlate mer forståelig og logisk. denne metoden har blitt praktisert i svært lang tid og studert, men støtten til sperre på bjelkene du trenger å studere, og så mye nyttig informasjon som vår side gir, vil du ikke finne noe annet sted.
Men når du trenger et slikt rafter system og hva er vanskelighetene, spør du? Se, tilnærmingen er uerstattelig når:
Og en ekte mansard tak er vanskelig å forestille seg uten støtte av takter direkte på bjelkene utenfor veggene:
Overbevist? Tro meg, denne teknologien har så mange fordeler som den klassiske.
Det første trinnet du trenger å gjøre er å bygge et solid fundament for slike takter. For eksempel, hvis bjelkene i taket ikke har noen støtte (i det minste i form av en mellomliggende vegg av huset), må truss gårdene på den bare organiseres på grunnlag av hengende. Hvis støtten er, kan sperre sikkert støttes direkte på bjelken uten tilleggselementer.
Enkelt sagt, hvis bjelken på loftet er pålitelig installert og har støtter, så kan takene installeres på den, og hvis alt dette ikke eksisterer, har takstene en følelse av å være fast forbundet med bjelkene selv og suspendert som et enkelt system. Ellers, før du bygger et tak, må du støtte bjelkene fra innsiden av rommet, for hvilke det er tre forskjellige byggemetoder:
Slik ser disse systemene ut:
Ideelt, hvis du også kan beregne slike bjelker for avbøyning og strekking, hvor mye de er klare til å holde hele taket på seg selv. For dette er det spesielle online kalkulatorer og formler, men det vil også være nok for din egen sjelefred å invitere en erfaren snekker.
Så, du har to hovedveier:
På hver av disse måtene er det plusser og minuser, men festemetodene brukes forskjellig - for trusser er det vanligvis feste med metall- eller treplater og for montering på taket - chipping og kutting på spissen.
Hvis vi snakker om et lite byggeplass, som en garasje, et badhus eller en hytte, er det nok å bare lage trusshylster på bakken, og deretter løfte dem opp til veggene i bygningen, festet på spesialpinnene i Mauerlat. Her er bjelkene en integrert del av gårdene selv, og dette er tilfellet når stramming i trussen også tjener som støtte for loftet.
Og her er hvordan den implementeres i praksis:
Men om alternativene, når sperrene er basert på takets stråler, og ikke skaper et enkelt system med dem, vil vi nå avtale mer detaljert.
Her er en moderne mesterklasse for bygging av et klassisk tak på et loft, hvor takstene støttes av bjelker på taket og ikke bygger gårder på bakken:
Her er bjelkene ikke lenger en del av en taktak, men et selvstendig element som hele rafteranlegget hviler på. Videre er støtten ikke bare langs sidene av strålen, men også langs hele lengden.
Når gulvbjelkene er klare for montering av sperre på dem, fortsett med produksjonen av resten av konstruksjonen og tilkoblingen av spærrene med bjelkene.
For å koble bjelkens ben til bjelken, er enden kuttet i riktig vinkel, eller gjør en vanskeligere kutting av pinnene. La oss se på begge disse alternativene.
Du kan gjøre uten å kutte, hvis du bruker festemidler - dette er en vanlig løsning. Så, for å lage et enkelt kutt på sperrene, lage en mal:
Slik ser det ut i praksis:
Å gjøre slike takter er mye enklere enn å kutte. Det viktigste er å bestemme takets vinkel og riktig sted for fremtidig kutt:
Som et resultat, ser det slik ut i et slikt tak i et slikt tak:
Vedleggskonfigurasjonen selv avhenger mer av rampens hellingsvinkel. For eksempel, for et tak med bratte ramper, hvor snøbelastningen er liten, kan du bruke en montering med en enkelt tann. Med single-tooth-metoden, er det ofte flere torner som gjør at takene ikke beveger seg under belastning. Og under en slik pigg vil du allerede ha behov for et rede i strålen.
Men sikkert, du vet at slike steder kan svekke bjelken, og derfor bør deres dybde ikke være mer enn 1/4 bjelkenes tykkelse og ikke nærmere enn 20 cm fra strålens kant (for ikke å bryte ned).
Men hvis du har et tak med en helling på mindre enn 35 grader, så er det fornuftig å bruke en dobbel tann, fordi en slik feste gjør det mulig å oppnå høy styrke noder. Som i forrige versjon kan du legge til to pigger.
Med denne metoden kan hver tann ha samme dybde, eller forskjellig. For eksempel kan du først kutte den første tannen med 1/3 av tykkelsen på støttebjelken, og den andre halvparten:
Bunnlinjen er at to løfteben i konstruksjonen med støtte på bjelkene er festet ved å stramme. Men hvis endene på disse bena glir, blir strammingenes integritet raskt ødelagt. For å forhindre at slike glider, settes inn eller rettere, kutte stiften i veldig stramming er nødvendig ved hjelp av en tann - med en spike eller uten den.
I ferd med å kutte sperrene i slutten av stramming, bør tannen flyttes så mye som mulig. Hvis du trenger å styrke festingen av slike takter, bruk så en dobbel tann. En ting: tennene selv kan være av forskjellige størrelser.
Og til slutt er det ønskelig å skru av enden av tennene med snoet ledning, slik at vinden ikke kan rive et slikt tak. Som en wire, bedre ta galvanisert, og fikse den i den ene enden til stifterbenet, og den andre - inn i en krykke, som er lagt i murmurene i en avstand på 30-35 cm fra toppkanten.
Her er et godt eksempel på en fin trimning av tømmerstangen for puffing, som samtidig tjener som en overliggende stråle allerede i taket med fire skråninger:
Metallfeste for en slik knute er fortsatt nødvendig, fordi kutte seg selv ikke kan holde bunnbenet under belastning.
La oss se på måtene for å bli med sperrene til strålen:
En av de mest pålitelige er boltbolten, hvor et sett med bolter, muttere og skiver brukes. Så gjør alt trinn for trinn:
Et annet ganske akseptabelt alternativ er å fikse takene og bjelken med spesielle metallfester:
Og her er et eksempel på å lage taufester for samme knute:
Hvis det er mulig, fikse slike bjelker på bjelkene med smidd wire på et spesielt anker som er montert i veggen.
Noen ganger er installasjonen av takstene på gulvbjelken et ganske komplisert foretak, hvor bjelkene selv er 100% støtter hele taket, og det er viktig å gjøre dette så kompetent som mulig.
For å sikre at trussen selv er robust nok og pålitelig, brukes den såkalte "stolen" som støtteelementer. Dette er tømmerdetaljer som knytter alle elementene sammen, og i kuttet, ser alt dette ut som fire ben i en avføring:
Faktisk er "stolen" stutene som støtter løp til full høyde. dvs. en slik "stol" inneholder vanligvis vertikale stoler, skråstenger og korte stivere. Med den nedre enden er stolen kuttet inn i det nedre belte på takstoffsystemet eller ligger vinkelrett, eller umiddelbart - inn i takets bjelker. Slike stoler har også forskjellige typer, avhengig av om de støttes av bjelker eller direkte på takter.
Her er et godt eksempel fra denne serien:
Men dette er et eksempel på den uvanlige utformingen av taket system, hvor selve takbjelkene er avhengige av bjelkene på langs og på tvers, og synlig struktur av de såkalte stag stoler:
I dag praktiseres denne typen tak også, som består av flere svært solide gårder som ligger i en avstand på 3-5 meter fra hverandre, og gapet mellom dem er fylt med byggepar.
Enkelt sagt er flere kraftige hovedgårder installert på taket, to eller tre, og de holder hele løp på seg selv. Og allerede i mellomrommet mellom de største gårdene, stikker vanlige sperrer seg på slike skinner, i henhold til en enklere ordning.
dvs. Her hviler ikke alle takbjelker på takets bjelker, men bare noen, og resten hviler på Mauerlat. Så hele lasten er fantastisk fordelt! Og konseptet med et slikt system er enkelt: hovedgården gjort under ordningen med henger sperrer og sekundære sperrene - prinsippet naslonnyh, bygge på allerede bare terskel:
Faktisk er hele hemmeligheten til et slikt kombinert system at lagdelte takter ligger rett på de trekantede leddbuene. På denne vanskelige måten forsvinner bøyespenningene helt fra de hengende takene, og bare de strekker seg igjen. Og dette indikerer at det er mulig å redusere tverrsnittet av tømmerelementer betydelig. Med andre ord - lagre!
Som du sikkert allerede har gjettet, i ditt tilfelle, vil metoden for å støtte sperrene på de bjelker avhenger av hvilket objekt du bygger en garasje, badstue, landsted eller en landsbystil. I alle fall blir alle disse metodene testet, brukes aktivt i praksis i dag, og fortjener oppmerksomhet ikke mindre enn den mer velkjente bruken av klassisk Mauerlat.
Mange villaeiere er ivrige etter å bygge sine feriehus selv. Det kommer en tid når de står overfor spørsmålet om det er mulig å bygge et tak med egne hender og hvordan man gjør det. I alle fall er det viktig å huske at dette arbeidet er ganske arbeidskrevende, krever en kompetent tilnærming og et klart følge av en bestemt rekkefølge.
En av de viktige stadier av oppretting av taket er riktig installasjon og fiksering av murlate. Dette er en viss støtte, som oppfatter en del av innsatsen som oppstår ved takkonstruksjonen.
For enheten av murlata bruk trebjelker, som legges i et plan parallelt med fremtiden skøyte. Det begynner å installere under bygging av vegger. For eksempel ved murstein murverk, kan du fortsette som følger:
For å forhindre forfall av baller i murstein, de er vanntett ved å legge et rulle materiale som ruberoid.
Når du arrangerer Mauerlat langs veggenes omkrets, er det nødvendig å sjekke ikke bare påliteligheten til fikseringen, men også horisontaliteten på støttestangen.
Når de hengende takene hviler på bjelkene, som ligger direkte på veggen, så med denne enheten, utøves seriøse punktstyrker som påvirker bygningskonstruksjonene. Vanligvis praktiseres denne tilnærmingen når man bygger et trehus. I dette tilfellet er det berettiget, fordi på grunn av det horisontale arrangementet av logger og bjelker som brukes i veggkonstruksjon, er belastningene de opplever jevnt fordelt.
For murstein murverk eller ved bruk av cellulære blokker kan ufordelt trykk være katastrofalt - på steder der gulvbjelker er plassert, begynner veggene med kanten å smuldre. Det er av denne grunn at trykket skal spres. For dette anbefales det å legge en Murlat på sin karm, som er laget av en tykk trebjelke. Således er et positivt svar på spørsmålet om en Mauerlatt er nødvendig for bjelker i slike konstruksjoner uten tvil.
Hvis takkonstruksjonen sørger for sammenheng mellom tak og tak, er det først nødvendig å sikre en sikker festing av gulvbjelker til Mauerlat. Sistnevnte vil faktisk bli tildelt lossingsfunksjonen.
Etter arrangementet av murlata fortsetter de til legging og festing av takbjelker til Mauerlat.
Elementer av overlapping etter binde i Murlat er festet til hverandre ved hjelp av negler, stålperforerte hjørner for skruer eller skruer.
Til å begynne med er bjelkene midlertidig løst. Det er ganske enkelt å gjøre dette. Ikke langt fra endene deres, er et bord lagt i tverrretningen, helst to og spikret med negler. Hvis du legger to brett ved siden av hverandre, vil bevegelsen langs overlappingen under takets konstruksjon bli mye enklere.
Midlertidig fiksering øker påliteligheten til hoveddelen, siden den ikke tillater delene å bevege seg.
Til slutt, se hvordan du løser bjelkene til Mauerlat-videoen:
Strukturen på takstene er takets skjelett, som er forpliktet til å anta og jevnt fordelte vekten av takmaterialene. Hvis du på riktig måte samler treskjelettet under varmeren, vanntettfilmen og overflatebelegget, vil du oppnå en merkbar økning i trussystemets lastbærende kapasitet.
Taket på taket er montert fra slike deler som:
Hovedknutepunktene til rafteranlegget er:
Den mest komplekse lenken i takkanten, ifølge forfatteren, er en truss gård, som er forskjellig i det:
Kanten knuten har også flere funksjoner:
Rafters og Mauerlatt blir en enkelt lenke, som er preget av følgende:
Modulen fra løp, rekken og benformen, kjører på steder i leddene, stiftene, stålnålene eller foring av stålstrimler.
Enheten fra stativet, stå og løpe gjør at lasten kan deles mellom bygningens ytre og indre vegger
Stagene, stativene og takene er montert i en enkelt modul, og skaper felling. For å sikre at forbindelsen ikke var svak, bruk konstruksjonsbraketter.
En knute av stivere, stativer og takkner gjør at du kan myke trykket på husets indre vegg
I den nedre delen av sperrene kan forbindes med både Mauerlate og bjelkene overlapper. Noen ganger, for eksempel i rammekonstruksjon, er de festet direkte på veggen. Og i den øvre delen er rafterbenene kombinert med åsen. Hver bestemt nod kan opprettes på flere måter.
Den stive festingen av taket på Mauerlat garanterer ingen forskyvning av elementene i forsamlingen. Det utføres ved å kutte i en viss rekkefølge:
Teknologien for å feste rafterbenene til mauerlat på strikken av en sta bar kan tas i betraktning av byggherrer uten erfaring. Med denne metoden for å lage en knutepunkt, som forfatteren av artikkelen nevnt, er det mulig å endre posisjonen til sperrene til den blir helt riktig.
For å koble hovedelementene til takstativet med Mauerlat av Strip Bar Strip, gjør følgende:
Når du bygger en takramme for en treramme som alltid krymper, foretrekker de å bruke glidemetoden for å feste sperrene til Mauerlat. Takket være det er det mulig å unngå deformering av trussstrukturen og forringelse av stabiliteten til den øvre rad av logger, som erstatter Mauerlat.
Valget av glidende takter er bare berettiget når en skøytelys er tilveiebragt for hovedelementene i takrammen, som de kunne hvile mot sin øvre del.
Når sperre er festet på Mauerlate med en glidemetode, ta visse trinn:
Naslonny metode for å feste takene til Mauerlat ta på armer, når det kjøpte tømmeret var kortere enn nødvendig. Også denne måten å fikse hovedelementene til tømmeranlegget, blir brukt under takreparasjon av en kompleks konfigurasjon.
Når feste på Mauerlate festes ved hjelp av by-lag-metoden, utføres bare 3 oppgaver:
Monter bjelkene til bjelkene på gulvet, men det kan bare være trygt at veggene i bygningen tåler takets tak. Likevel, i fravær av Mauerlat, er lasten på huset ikke ensartet, men punktlignende.
Uten frykt og tvil er sperrene festet til bjelkene hvis de bygger et lyst loft. I dette tilfellet, som takbjelker bruker brett med et tverrsnitt på 5 × 15 cm.
Sperrene er ikke forbundet med Mauerlat, men med bjelker på loftet, hvis de vet at de vil tåle presset utøves
For å sikre festebenet på bjelkene forsvarlig, utfør følgende oppgaver:
Hvis noen av takene må festes direkte på veggene, må de kobles til ved å stramme. Hun, som personlig overbevist forfatteren av artikkelen, bidro til å bygge taket på vaskerommet, vil fjerne fra huset delen av spenningen overført av rafter føttene.
Rafters kan i intet tilfelle være direkte forbundet med bygningens yttervegger, hvis de er bygget av skum eller gassblokker. Disse materialene overfører fritt fuktighet til skogen og kan ikke beholde festene.
På veggen kan takene festes med glidemetode, men dette er ikke den mest fornuftige løsningen
For å fikse festefeltene på veggene, er det nødvendig å ta visse tiltak:
Siden taksekken er under sterkt press fra hele taksystemet, skaper roofers med stor erfaring en skate knute på fem måter: å støte, til bjelken, overlappende til sporet til halvtreet.
For å lage en høydeknute ved å koble de motsatte takene til slutt, gjør du følgende:
Når festerne festes til bjelken, eller rettere til en spesiell åsdekk, virker de på en spesiell måte:
Når sperrene er koblet til en stråle, oppnås spaden ikke spiky, men flat.
Hvis ryggen knut er gjort ved å feste sperrene overlappende, må du utføre noen enkle oppgaver:
For å koble tømmerhøyden til føttens knute ved hjelp av sporet utfør et par dyktige snekkerarbeid:
Etter å ha valgt metoden for å bli med i et halvt tre, gjør du følgende:
Konstruksjonen av trussystemet bør ikke startes før det er mulig å forstå funksjonene ved å feste spærrene til andre elementer i takstøttestrukturen. Forresten, blant de forskjellige måtene å fikse takstøtter er det ikke bare muligheter for erfarne byggere.
Om hoftaket, snakket vi allerede i en av de siste artiklene på nettstedet. Det ble beskrevet konstruksjonen av taket med støtte av takter på Mauerlat. Etter at artikkelen ble publisert, fikk jeg mange forespørsler om å vise hvordan å lage en hip taket med sperrer lagret på gulvbjelkene, og for å svare på spørsmålet om det er mulig å lage en hip taket med ulike helningsvinkler stråler.
Et eksempel ville således "drepe to fugler med en stein." Nå vil vi vurdere konstruksjonen av det hippede taket med støtte av takstene på bjelkene og med forskjellige rakevinkler.
Så, la oss si at vi har en boks med hus fra varmeblokker (polyblocks) 8,4 x 10,8 meter.
TRINN 1: Installer Mauerlat (se figur 1):
Figur 1
TRINN 2: Monter lange bjelker med en del på 100x200 cm i trinn på 0,6 meter (se figur 2). På beregningen av bjelkene, vil jeg ikke stoppe.
Figur 2
Den første til å sette bjelker, som passerer strengt i midten av huset. På dem vil vi bli guidet ved å installere en bjelkebjelke. Så legger vi resten med et visst skritt. For eksempel, på oss et skritt på 0,6 meter, men vi ser det til en vegg var 0,9 meter, og en annen stråle kunne være plassert, og den er ikke til stede. Vi forlater et slikt fly spesielt for "flyttinger". Bredden skal ikke være mindre enn 80-100 cm.
TRINN 3: Installer fjerningen. Deres trinn bestemmes av beregning av takstene, hvorav litt senere (se figur 3):
Figur 3
For tiden setter vi bare ut driftene som tilsvarer lengden på ryggen, som vil være lik 5 meter. Lengden på åsen har vi større forskjell mellom husets lengde og bredde, som er 2,4 meter. Hva fører dette til? Dette fører til at de vinklede takene ikke ligger i en vinkel på 45 ° i planen (i oversikten), og vinkelen til skråninger og hofter vil være forskjellig. Ved skøyter vil bias bli flattere.
Fjerning av Mauerlate er nok til å fikse det med negler. Til en lang overlappende stråle festes de for eksempel som dette (figur 4):
Figur 4
Ingen syltetøy i denne noden gjør det ikke. Enhver drink vil svekke bjelken. Her bruker vi to metallfester av typen LK på sidene og en stor spiker (250 mm), tilstoppet gjennom strålen til slutten av utløpet. Spiken er hamret sist, når fjerningen allerede er festet med Mauerlat.
TRINN 4: Monter ryggstrålen (se fig.5):
Figur 5
Alle elementene i dette designet unntatt strutene er laget av 100x150 mm tømmer. Støttene fra brettet er 50x150 mm. Vinkelen mellom dem og overlappingen er minst 45 °. Vi ser at under stengene er det barer som støttes av fem stråler samtidig. Vi gjør dette for lastdeling. For å redusere belastningen på bjelkene og overføre en del av den til den bærende partisjonen, er strutene installert.
Høyden på monteringen av åsen strålen og lengden vi bestemmer for huset vårt selv, gjør en foreløpig skisse på papir.
TRINN 5: Vi lager og installerer takter.
Først og fremst lager vi et skate rafter mønster. For å gjøre dette tar vi et styre av ønsket del langs lengden, bruker den som vist på figur 6 og gjør oppmerkningen med et lite nivå (blå linje):
Figur 6
Høyden på stangen, som vi legger på fjerning for merking av nedre kutt, er lik dybden på den øvre kuttet. Vi gjorde det 5 cm.
I henhold til malen lager vi alle spydene av skøyter, lene på en bjelkebjelke, og fikse dem (se figur 7):
Figur 7
I disse strukturer, hvor sperrene ikke er basert på lange bjelker, og kort take-away, vi alltid satt under sperrene ovenfor mauerlat små props, danner så å si en liten trekant og losseenhet montering fjerning av strålen (se figur 8).:
Figur 8
Sett disse støtter lenger inn i taket og enda mer så legg dem i krysset med strålen er ikke nødvendig. Gjennom dem overføres det meste av lasten fra taket (dette kan ses i beregningsprogrammet) og gulvstrålen kan ganske enkelt ikke overleve.
Nå litt om beregningene. Velge en del av sperrene for taket av dette, forventer vi bare en rafter - en rafter skråningen. Det er den lengste og vinkelen det er mindre enn vinkelen på hoftesperrene (merk - rampen vi kaller skråningen av et tak i form av en trapes, hip - taket skråningen i form av en trekant) er revidert i "Strop.3" -kategorien. Eksempel på resultatene i Figur 9:
Figur 9
Ja, jeg glemte å si. Hvem har allerede lastet ned dette beregningsprogrammet fra nettstedet mitt før 1. desember 2013. Det er ingen "BROTHER.3" faner. For å laste ned den oppdaterte versjonen av programmet, gå tilbake til artikkelen ved å klikke på linken: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
Denne artikkelen har også blitt litt revidert på grunn av tilbakemeldingen fra noen lesere, som de er takknemlige for.
TRINN 6: Legg til fjerning og fest vindbrettene (se fig.10). Legg så mange fjerninger slik at det er plass til å fikse vinkelfjerningen. Vindbrett på hjørnene er ganske enkelt sydd sammen, og styrer rettheten. Sjekk visuelt hvis hjørner ikke henger. Hvis det er tilfelle, legg midlertidige rekvisitter under dem rett fra bakken. Etter installasjon av hjørnespor, fjernes disse støttene.
Figur 10
TRINN 7: Merk og installer vinkelfjerningen.
Til å begynne med må vi trekke skoenet langs toppen av bjelkene, som vist i figur 11
Figur 11
Nå tar vi baren av passende lengde (tverrsnittet er det samme som for alle drivene) og legger det på toppen av hjørnet slik at blonder er midt i den. Merk under linjene i blyanten med en blyant fra under, på denne linjen. (se figur 12):
Figur 12
Vi fjerner skoene og setter sågtømmeret av langs merkede linjer (se figur 13):
Figur 13
Vinkeluttak er festet til Mauerlat med to takhøyder. Til takstrålen monterer vi den med et hjørne på 135 ° og en stor spiker (250-300 mm). Hjørne 135 °, om nødvendig, brett det med en hammer.
På denne måten legger vi alle fire hjørnesvinkler.
TRINN 8: Lag og installer hjørnespærre.
På hoftaket, som jeg beskrev tidligere, var hellingsvinklene til strålene og hofterne de samme. Her er disse vinklene forskjellige, og derfor vil den vinklede flåten ha sine egne egenskaper. Vi lager også den fra to brett av samme tverrsnitt som takbjelker. Men disse brettene er ikke sydd sammen med hverandre ganske normalt. Den ene vil være litt lavere enn den andre (ca. 1 cm, avhengig av forskjellen i helling av stråler og hofter).
Så først og fremst på hver side av taket strekker vi 3 skosler. To av de vinklede takene, en på hofteens midtre takter (se figur 14):
Figur 14
Deretter skal vi bruke et lite (goniometer).
Vi måler vinkelen mellom skoenet og vinkelutløpet - den nedre spalten. La oss kalle det "α" (se fig.15):
Figur 15
Legg også merke til punktet "B"
Beregn vinkelen på den øvre kuttet β = 90 ° - α
I vårt eksempel, a = 22 ° og β = 68 °.
Ta nå et lite kutt av brettet med tverrsnittet av sperrene og kutt den ene enden ved vinkelen β på den. Det resulterende arbeidsstykket påføres til åsen, som kombinerer en kant med en ledning, som vist på figur 16:
Figur 16
På arbeidsstykket ble en linje parallelt med sideplanet til nabostaten av rampen trukket. På den skal vi lage en annen drink og få et mønster av den øvre spalten av våre hjørnebjelker.
Også når vi bruker arbeidsstykket, må vi markere punktet "A" på rampen på rampen (se figur 17):
Figur 17
Nå lager vi den første halvdelen av de vinklede takene. For dette tar vi et brett av passende lengde. Hvis ett brett ikke er nok, syr vi to brett. Sying kan midlertidig trimmes med en tomme lengde på omtrent en meter for selvdrejende skruer. Vi lager et mønster for øvre vask. Vi måler avstanden mellom punktene "A" og "B". Vi overfører den til sperrene og gjør bunnfiletet i vinkel "α".
Vi fikserer den resulterende takfangeren og fikser den (se figur 18):
Figur 18
Sannsynligvis på grunn av lengden vil den første halvdelen av de vinklede takene bøye seg. Vi må sette en midlertidig stativ under den omtrent i midten. I tegningene er det ikke vist.
Nå lager vi den andre halvdelen av den vinklede flåten. For dette måler vi størrelsen mellom punktene "C" og "D" (se figur 19):
Figur 19
Vi tar et stykke med en passende lengde, vi gjør toppfyllingen i en vinkel β, måler avstanden "C-D", gjør bunnsippen i en vinkel a. Vi reparerer den andre halvdelen av den vinklede flåten og sy den med de første neglene (100 mm). Negler blir drevet inn i avløp etter ca 40-50 cm. Resultatet er vist i figur 20:
Figur 20
Den øvre enden av den andre halvdelen av den vinklede flåten må sages igjen. Vi gjør dette med en motorsag rett på plass (figur 21):
Figur 21
På samme måte lager og installerer vi de tre gjenværende hjørnefeltene.
TRINN 9: Monter stativene under hjørnefeltene. Først og fremst er det nødvendig å sette hvilestillingen på krysset av vinkelfjerningen med overlappsstrålen (se figur 22):
Figur 22
Hvis lengden på spenningen dekket av de vinklede sperrene (dens horisontale fremspring) er mer enn 7,5 meter, legger vi flere rack omtrent på avstand ¼ av spannen fra toppunktet til de vinklede sperrene. Hvis spenningen er over 9 meter, legger vi til stativ i midten av de vinklede sperrene. I vårt eksempel er dette spekteret 5,2 meter.
TRINN 10: Vi installerer to sentrale hakkede takter. Ved begynnelsen av 8. trinn trakk vi allerede skoene til målingen.
Vi lager bjelker på denne måten - vi måler den lille vinkelen til det nedre kuttet "γ", beregner vinkelen til det øvre kuttet "δ":
Vi måler avstanden mellom punktene "K-L" og gjør en tømmerstokk over den. Vi kutter endene i visse vinkler. Deretter skal den øvre enden settes på nytt (skjerp den), idet man tar hensyn til vinkelen "φ", som også måles ved hjelp av et malk (se figur 23):
Figur 23
TRINN 11: Legge til stempling i hjørnene. De mest ekstreme flyttingene, som ikke når Mauerlat, er laget lett, fra brettet 50x200 mm (se figur 24):
Figur 24
TRINN 12: Installer arbeidstakere. Hvordan lage narozhniki, jeg beskrev i detalj i den første artikkelen om hoftaket. Her er prinsippet helt det samme, så jeg vil ikke gjenta (se figur 25):
Figur 25
Til hjørnebjelkerne bygger vi arbeiderne med en metallvinkel på 135 °, om nødvendig, bøyer den.
Etter å ha installert alle narozhnikov, er vi igjen for å sy av krokene nedenfra og lage en kasse. Vi har allerede snakket om dette mange ganger.
Å bygge et hus med egne hender er ikke så vanskelig som det virker ved første øyekast. Det eneste elementet i konstruksjonen som uerfarne byggere kan møte problemer er taket. Det bestemmer graden av komfort når du bor hjemme. Vi skal håndtere et øyeblikk som å feste takene til takets bjelker.
Feil ved å skape et raftersystem kan føre til sammenbrudd av taket og dannelsen av lekkasjer. På designstadiet er det viktig å legge taket på takhellingen riktig slik at den tåler lasten fra snø og andre sedimenter. I tillegg må du ta hensyn til avstanden mellom elementene slik at taket har den optimale vekten.
Vær oppmerksom på følgende punkter ved utarbeidelse:
Fra disse øyeblikkene vil avhenge av fremtiden for det fremtidige taket. Bruken av et slikt strukturelt element som Mauerlatt avhenger av materialet til husets vegger og avstanden mellom dem. Hvis det er mindre enn seks meter, kan denne strålen ikke legges.
Uten Mauerlat kan du gjøre i rammen og trehus, men noen ganger er det en obligatorisk del av designet. For eksempel, når du bruker skumblokker og lignende materialer til vegger:
Hvis huset er bygget av materiale som ikke krymper, er det ønskelig å bruke en fast festing, ellers kan forbindelsen ha en grad av frihet. Systemet med sperre er festet først til Mauerlat, og i frie ender forbinder det med bjelkene i taket.
For en stiv tilkobling må du kutte trussbjelken eller benytte en festemappe. Denne typen forankring brukes både til å lage et enkeltgjærtak og for andre typer konstruksjoner.
Trinnvis gjennomføring av metoden for å kutte ut ser slik ut:
Derved får du et stivt kryss av takter, som tåler enhver last. Husk at felling ikke kan gjøres i Mauerlate, da dette vil svekke det. Forsiktig les gjennom bildene for å forstå hvordan du skal kutte og samle stive fester riktig.
Det er en annen måte å stramme på. Når man bruker den til tømmerfoten, sys en meter lange stenger som hviler mot Mauerlat. De skal festes med metall hjørner.
En bevegelig ledd brukes til hus laget av tømmer, logger og andre materialer som krymper. Hvis du lager en hard joint av rafter ben med en Mauerlatt i et slikt hus, kan hele strukturen kollapse over tid. Ved feil i konstruksjon begynner deformasjonen fra husets vegger og overføres videre.
For en glidende forbindelse i en hvilken som helst byggevare, er det en god ide å kjøpe et spesielt festelement, kalt en "slede". Også du kan kjøpe hjørner med uvanlige hull for å bli med (avlang form). Til alle elementene i takstengene er festet med klemmer og stifter.
Festning av takstene til takets bjelker, som stikker 40 cm fra veggene, kan utføres ved å kutte med to-tannmetoden. Dette er lett nok: på slutten av hver tømmerfot må du kutte ut skrået av et trinn. Den samme låsen må du kutte ned på strålen. Stram leddene til disse elementene med en bolt og klemme.
Det er en annen måte å montere leddene på takkner og gulvbjelker - bruk av fôr fra brettene. De er festet ved hjelp av selvskærende skruer eller negler med spesielle hakk. Fordelingen av lasten fra sperrene mellom Mauerlate og bjelkene i taket gjør det mulig å gjøre taket mer holdbart.
Rafters i konstruksjon av lyse rammestrukturer kan festes uten Mauerlatt direkte til bjelkene overlapper. En trinnvis instruksjon for å gjennomføre disse arbeidene er som følger:
Det er best å starte oppbyggingen av en video på konstruksjonen av trussystemet på rammehus uten Mauerlat. Det vil hjelpe deg å forstå hvordan du gjør arbeidet slik at spærrene tåler selv de mest alvorlige belastningene.
I rammekonstruksjon trenger du en stramming. Det vil ta over deler av lasten og gjøre designet forenet. For stramming er det ikke nødvendig å bruke baren, også brettet passer.
Takets pålitelighet er gitt av taket, som er hovedkonstruksjonen av taket. Styrken av tilkoblingen av de enkelte elementene i systemet påvirker sikkerheten ved takoperasjonen. Korrekt festing av takstene til åsen, så vel som til Mauerlat, er en nødvendig betingelse for den profesjonelle installasjonen av taket. Opptak av feil i konstruksjonen av stifteranlegget, samt bruk av strammende festeelementer, kan føre til for tidlig ødeleggelse av taket. Derfor må tilkoblingen av sperre utføres i samsvar med gjeldende krav til SNiP, som regulerer montering av tak.
Avhengig av rekkevidden til takstoffsystemet (hengende eller nylon), endrer måten å fikse grunnkonstruksjonselementene seg også på. Samtidig er det viktig å løse problemet med jevn fordeling av belastningen på veggene i bygningen, skapt av takets vekt og vekten av takene.
Alle festene til sperrene kan deles inn i flere hovedgrupper:
Viktig! Mauerlatom kalles en tykk stråle, lagt langs veggen som er strengt parallelt med takets tak. Som vanligvis benyttet mauerlat stråle som har et 15x15 cm tverrsnitt. Bjelken er festet til veggen av huset via stiftene er innleiret i armert betong belte, eller ved anvendelse av en tykk tråd som er knyttet sammen med en referansestråle.
Det er to tilnærminger til enheten for å feste spærrene til Mauerlat. Den første metoden gir en stiv tilkobling av elementene, og den andre - en glidende.
En stiv tilkobling kreves ved festing av de sømte sperrene, siden det er nødvendig å faststille rafterbenet til Mauerlat. Denne typen festing bør ikke gis noen anstrengelse (roterende, glidende, glidende eller sving).
Du kan oppnå ønsket stivhet av forbindelsen på to måter:
Hvordan fikse sperrene med kuttene til Mauerlat? For det første er hvert trimbein laget av en mal, mens dybden på salen ikke skal overstige en tredjedel av barens høyde. Deretter vil hvert rafter ligger an mot setet i mauerlat og feste to spiker, som må være å score på sidene av takbordene i en vinkel til hverandre. Den tredje spiken er tilstoppet vertikalt. Denne metoden gir den nødvendige styrken for en stiv tilkobling. Oftest brukes den til oppføring av tak av noe kompleksitet.
Viktig! Hakk er kun laget i takter. Det er forbudt å lage stiklinger i Mauerlate, for ikke å svekke dens leveevne.
Den andre metoden for å bli med sperrene med Mauerlate er basert på bruk av en ekstra målerbar festet til rafterbenet. Det er dette elementet som hviler på Mauerlat. For å sikre baren brukte metallhjørner, som forhindrer sannsynligheten for at en rafter shifter til sidene.
Viktig! Hvis en stiv ledd påføres på den ene enden av stifterens fot, velges en annen type festing på den andre. Avhengig av klimatiske forhold kan træret krympe og utvide seg. Tilstedeværelsen av stive festemidler i begge ender av stengeren vil føre til en økning i belastningen på husets lagervegger, noe som kan forårsake deformasjon.
Rafting systemer med glidende ledd er reist på gjenstander som er konstruert av en bjelke eller runde logger. Etter byggingen av huset har treet endret sine fysiske egenskaper i flere år. Ellers kalles denne prosessen for krymping av bygningen. Samtidig er elementene i raftersystemet også i bevegelse, så deres stive feste er uakseptabelt.
Ellers vil bevegelsene føre til deformering av veggene. For å forhindre dette, gir festerstangene i bevegelsesenheten litt bevegelsesfrihet. Produsenter av festemidler produserer spesielle festesystemer, kalt "sleder". Også i dette formålet brukes metall hjørner, med et langstrakt hull for festing.
Viktig! Festning av stivere, bøyler og hodene til fjæringssperrer er laget for dem med parenteser og krager. I tillegg er fliserbenene i tillegg festet til veggene med ledningsvinkler. Dette reduserer sannsynligheten for ruptur av taket ved vindkast med sterk vind.
Avhengig av takkonstruksjons kompleksitet er det valgt metoder for å feste spærrene, under hvilke forskjellige festeelementer laget av metall er kjøpt.
Viktig! Ved bruk av braketter som fester for sperre til Mauerlat, er det ikke nødvendig å sette inn spærene, og opprettholder dermed maksimal lagerevne. For fremstilling av brakettene som er tatt galvanisert metall, hvis tykkelse er 0,2 cm. Braketter er festet ved hjelp av ankerbolter, skruer eller spiker.
Ved konstruksjonen av den enkleste versjon av sperreelementene i takkonstruksjonen blir brukt til å montere bjelkene som hviler på et trehus vegger og i samme plan med den rafter foten. I dette tilfellet er lasten på takelementene punktlignende, og ikke fordelt over hele omkretsen av strukturen ved hjelp av Mauerlat. Bjelkene, utstående 40 cm utenfor bygninger, ved endene av slissene er cut-spor inn i hvilket sperrebjelkene. For å sikre jevn legging av alle tverrbjelkene, bruk en streng som er strukket på ytre bjelker.
Sperrene som er satt inn i sporene, er i tillegg festet til bjelkene ved hjelp av metallfester. Det er også en enklere versjon, men ikke mindre pålitelig. Festing av takstenger til bjelker av overlapping utføres ved hjelp av overlegg fra plater.
Standardlengden av sagket tømmer er 6 m. Hvis lengre takter er påkrevd, må du bygge en seks meter stråle. I dette tilfellet kan du koble to elementer av ett rafterben på tre måter:
Viktig! Når den brukes som et festebolter og muttere må være klar over den obligatoriske anvendelse av skiver eller metallplater, som ikke tillater festemidler "drukne" i veden. Tilkoblingen med hjørner, plater og bolter regnes som sikrere enn festing med negler.
Installasjonen av takstativsystemet, som er takets "skjelett", krever kunnskap og ferdigheter. Styrken på takkonstruksjonen og perioden for driften avhenger av de valgte måtene for å koble takene. Det er bedre å involvere erfarne taktakere i å utføre disse arbeidene.
Takets styrke er den totale styrken og kvaliteten til alle dens bestanddeler: sperrer, bjelker, ridge løp og kasse. Og også hvor tett og kompetent disse elementene er sammenkoblet. Tross alt, for å håndtere tverrsnitt og beregning av taket på taket, er nesten alle av oss i stand, men her er hvordan å fikse takene slik at taket serverte tro og sannhet i minst et halvt århundre? Faktisk er dette en hel vitenskap, og i alle typer takplater er det plusser og minuser, og samme type feste kan ha svært forskjellige effekter på styrken til forskjellige tak. Så la oss nærme dette problemet med all ansvar!
Det er to typer takter - lagdelt og hengende. De viktigste designfunksjonene:
Hengende takter er forskjellige ved at de alltid lener seg over de øverste ender av hverandre og under deres fellessted er det ingen støtte. Og for å balansere lasten fra taket, i den nedre delen av sperrene, koble til et annet element - puffen.
Det viser seg den riktige trekanten, hvor bare bunnelementet virker på spenning. En annen stråle i taket, hvor du også må fikse takstene, kalles en fot. Den befinner seg horisontalt og støtter bakken.
Det er de stedene hvor sperrene er festet til takets elementer, og kalles støtteknuten:
Støtteknuten er langt fra alltid statisk - noen ganger må den gjøres mobil, dersom noen strukturelle elementer er utsatt for ustabile belastninger. Det er som hjulet i en bil som klemmer, vrider, klemmer og svinger.
Noe lignende er realisert i støtteknutene, kun graden av frihet i dem kan være forskjellig - fra null, når noden selv er allerede fast, opp til en tredobbelt, dvs. maksimum:
Her brukes slike metallhjørner til å feste sperre til mauerlat, bjelker og vegger:
Typer av metallplater
Legg merke til at det er så mange som to typer slike plater: spiker og perforert.
Perforert mange hull for bolter og skruer, og det er gjennom deres bruk at disse platene er festet til treet. Fordelen med perforerte plater er at de er i stand til å koble de nødvendige elementene til trussystemet i nesten alle vinkler. Og disse platene blir enkelt kuttet til ønsket størrelse. Monter de perforerte platene på begge sider av tilkoblingene.
Negler har ikke negler. Denne festemidlet brukes kun i fabrikkbetingelsene, eller i nærvær av en spesiell trykk. Faktum er at med en hammer, en slik plate i spydene, vil du ikke score - du trenger kompetent jevnt trykk.
Noen ganger, i tillegg til de samme metallhjørnene og neglene, benyttes ytterligere støttestenger:
Noen få verdifulle tips
Hvis du bruker flate eller formede stålfester i leddene, så:
Stråler overlapper noen ganger som et alternativ til å stramme. Ofte skjer dette når du bygger lyse lofter - så det er mer praktisk. Men du kan feste sperrene direkte med bjelkene overlappende bare hvis du er sikker på påliteligheten til veggene i huset. fordi i dette tilfellet er det ingen Mauerlat, og som følge derav er lasten på veggene ikke jevnt fordelt - nå er det punktlignende. Og det er jo verre, selvfølgelig.
For øvrig tar bjelker for overlapping ikke nødvendigvis et tykt, nok tverrsnitt på 5x15 cm. Hovedoppgaven er å gjøre en slik fest, slik at spærrene på ingen måte begynner å glide langs strålen.
Forresten, det er en stor forskjell, hvordan du fester de samme takene til bjelkene som overlapper i en-takte og taktak. Så jo større belastningen taket føles, desto mer bør det gjøres med en dobbel tann, og en er tilstrekkelig for en-løpende. Forresten, en dobbel tann gjør vanligvis to torner.
Den sterkeste fikseringen er oppnådd dersom du kutter, og med en ekstra spike, som også forhindrer sideskift av sperrene på grunn av belastninger. På den annen side er det viktig å ikke svekke strålen selv samtidig. Derfor bør utsparingen til sperrene ikke være nærmere enn 25 cm fra kanten (dette vil også bidra til å unngå falken), og en dybde på bare 1 / 3-1 / 4 av selve strålenes tykkelse:
For å sikre at tømmerflaten ikke glir av Mauerlat, er det laget en spesiell hakk i den. Og i Mauerlat selv gjør de noen ganger en annen, den gjensidige - så bare mer pålitelig, og den stædige låsen viser seg sterk.
Men Mauerlat selv fra dette vil svekke betydelig - vurdere dette. Du kan bare gjøre dette med ham når Mauerlat er laget av hardt hår og har god styrke.
Bare sporene på tømmerholderens føtter vil ikke holde, og derfor må du også bruke metallfester. Hvis tilkoblingen din er stasjonær, vil det være nok til å kjøre negler i en vinkel, og for flere upålitelige strukturer, bruk klemmeforbindelser og metallputer. Den smidde ledningen, som til dette formål er montert i veggen, vil også hjelpe.
En annen type festing av rafterben til bjelker er boltet:
På slutten av festingen må vi sjekke styrken på alle tilkoblinger.
Men ikke alle takter bruker Mauerlat. Så hvordan fester du takene til selve veggen? Det er enkelt: Vi finner en erstatning for Mauerlat og jobber med det allerede.
For eksempel, i wireframe-konstruksjon, virker bjelkene i et skjelett som Mauerlat, på hvilket kledningen er laget:
Hvis du av en eller annen grunn må montere sperrene direkte på veggen, uten mauerlat, så sørg for å gjøre en puff - bord eller et styre, som vil koble sperrene på en og ta over noen av stress.
Ikke alltid slik festing er generelt mulig. For eksempel er skum- og gassblokkene dårlige, ikke bare fordi de enkelt overfører fuktigheten til trelastene. De holder ikke bindingene i det hele tatt. Den samme neglen, hamret i en blokk på 10 cm, kan du enkelt trekke ut hendene dine - så hvordan kan du feste takene? Pluss et betydelig trykk fra taket til systemene til slike skjøre vegger. Så det er ingen måte å gjøre uten Mauerlatt.
I en hvilken som helst tømmerkonstruksjon av takstengene legger du nedre ende på Mauerlat, og de øvre ender er forbundet i takets tak. Mauerlat er en spesiell bar, som ligger langs omkretsen av ytterveggene. Den er utformet for å støtte støttebjelkene.
Og nå la oss finne ut når bjelkerne hviler på Mauerlat, og når - bare på veggene:
Og avhengig av om det kommer til å bli krympe hjemme, må du lage en stiv og glidende festing av sperrene til Mauerlat.
Metode nr. 1 - stivt vedlegg
For å gi en fast, fast montering, har du to baner. Den første er bruken av spesielle hjørner med filigranstenger og spesielle kutt på stengeren. Rafters her er festet av hjørner på begge sider, og kan derfor ikke bevege seg:
I den andre metoden, som er mer vanlig, må du hamre negler i vinkel mot hverandre. I Mauerlate krysser de, og den tredje spiken er allerede tilstoppet vertikalt:
To negler på hver side holder rafterbenet fra å skifte til venstre og høyre, og den øvre neglen trekker allerede takene til selve Mauerlat.
Eller bruk lange selvskærende skruer i stedet for negler:
Metode nr. 2 - feste med en grad av frihet
Men i dette designet er det allerede tillatt en viss bevegelse av takstene under trykket på hele taket:
Men merk at hvis vi snakker om muligheten for horisontalt skiftende, betyr det ikke at spærrene bokstavelig talt vil "ri" på strålen. Dette er bare en liten mulighet til å flytte millimeter på grunn av dynamisk belastning og temperatur-fuktighetsendringer. Og glidebryteren beveger seg bare ved maksimalt tillatte belastninger, og du kan ikke se det vanlige øyet av slike endringer.
Muligheten for litt bevegelse forblir selv når man spiker forsamlingen - hvis det ikke er mange av dem. Men scoret i ordre med en viss kraft vil ikke tillate at spærrene beveger seg.
Til slutt, for å sikre stiv festing av sperrene til Mauerlat, bruk også ledning eller ankre. Bare dette må tenkes på forhånd:
Eller her er et annet utmerket eksempel:
Metode nr. 3 - glidebeskyttelse
En glidende kalles en feste med to frihetsgrader. Dvs., Enkeltvis, har en av de to elementene muligheten for bias:
Og dette har sin egen betydning. Så, disse takene, som kutter mot Mauerlat med kutteren, og ovenfra - inn i hverandre, overfører jevnt til veggene lasten fra taket og snøen på den. Men disse takene, som støttes av horisontale kutt til Mauerlat og åsen, kalles den ubegrensede konstruksjonen.
Som vi allerede har sagt, betyr en glidende montering selv med tre frihetsgrader faktisk ikke at spærene skal rattles frem og tilbake over støtten. Alt dette bare for usynlige fysiske lover.
Metode nr. 4 - feste med stor grad av frihet
Dette er den vanligste i praksis feste av sperre til Mauerlat:
Vanligvis brukes den bare for alvorlige dynamiske belastninger på taket.
Metode nr. 5 - spleising med fett
For enheten av overheng av taket, må du også lage fileter av brett, 50x100 mm i tverrsnitt og så lenge at den er lik overhenget pluss ytterligere 0,5 m - for skjøten med sperrene.
Videre er alt enkelt: Spik fugen til rafterbenet og strekk dem utover taket. Lurer du på hvorfor dette rafterelementet kalles så? Like før de ble skåret i form av en hest - for skjønnhet. Og i dag også, ofte.
Under oppføring av taket, som alle andre husdesign, må du være oppmerksom på alle de små tingene. Dette, så vel som kvaliteten på materialene som brukes, vil bestemme styrken og holdbarheten til hele strukturen. For eksempel, feste takene til bjelkene i gulvet, hvordan utføres dette arbeidet? En slik konstruksjon av taket, hvor en slik forbindelse er brukt, er ikke så vanlig. Men hvis du må utføre denne operasjonen, bør du kjenne alle nyanser. Dette er akkurat det som skal diskuteres i artikkelen.
Før du vurderer hvordan tilkoblingen av takter med bjelker er laget, skal den demonteres med det faktum at en slik festemetode kan være nødvendig. Når du bygger et tak, må du nøye behandle alle elementene. Men det viktigste er spørsmålet om påliteligheten til raftersystemet. Det er denne komponenten som vil bære alle de viktigste belastningene.
Feste takstoler til bjelkene kan utføres dersom trehus, og når veggene er laget av murstein eller blokker (skumblokker eller lignende). Men i hvert fall har en slik forbindelse sine egne særtrekk, nemlig:
Mange eksperter anbefaler å bruke ekstra beskyttelse i tilfelle huset er laget av murstein eller blokker. Hvis du bestemmer deg for å montere takstengene på bjelkene, forsterkes den øvre raden av vegger med et forsterket belte. For dette er forme først ferdig. Etter det blir armeringen lagt, og alt er strømmet med betongløsning. I dette tilfellet vil punktet hvor sperrene leir mot bjelkene ikke ødelegge veggene.
Montering av takstene på bjelker er oftest en tvunget måling. Som allerede nevnt ovenfor, er det best å feste takene til Mauerlat. I dette tilfellet vil hele lasten fordeles jevnt langs veggen, noe som vil øke levetiden. Men hvis festingen av takets takter fortsatt skal utføres til takets bjelker, bør vi forberede seg på dette.
Først og fremst må du legge på festene. For slikt arbeid brukes følgende materialer og elementer oftest:
Når du kjøper det, er det veldig oppmerksomt på valget. Rafters er et viktig element i taket. Derfor må festingen være pålitelig. I denne forbindelse, når du velger en enhet og materialer, må du være oppmerksom på kvaliteten. Metallelementer skal være fri for rust. Festene må også være av høy kvalitet. Det er bedre å betale litt mer, men for å få en pålitelig og holdbar montering.
Selvfølgelig må du ikke glemme bjelkene selv. Her må valget av materiale nærmer seg ansvarlig. Først og fremst må du beregne rafter systemet for å vite hvilken del du trenger. For å gjøre dette kan du bruke spesielle programmer. De oppgir data på takområdet, materialene som brukes, lastene og så videre. Resultatet av beregningen av programmene er et tverrsnitt av materialer og en omtrentlig tegning av de stedene hvor sperrene er festet.
Etter det er materialet valgt - det kan enten være en trebjelke eller et brett. Her må du nøye studere materialet. Planker eller tømmer bør ikke ha spor av forfall, store knuter og sprekker. I tillegg bør treet ligge rundt. I dette tilfellet vil det være lite fuktighet i det, noe som betyr at spærene ikke vil smuldre over tid.
Festing av takstenger til bjelker kan utføres ved hjelp av flere metoder. En av disse festemåtene kalles hardt. Slik festing av sperrene til strålen utføres i følgende rekkefølge:
Det er en anbefaling fra spesialister om å fikse takstene til takets takbjelker. Slike forbindelser må styrkes ved å vikle en smidd wire med tilstrekkelig tverrsnitt. I dette tilfellet er den festet på veggen til de forhåndsmonterte forankringene. I dette tilfellet vil takmonteringssystemet være mer holdbart og holdbart.
Metodene for å feste takstene til bjelkene er ganske forskjellige. En av disse innebærer bruk av en boltet forbindelse. I dette tilfellet utføres arbeidet med å feste takene i følgende rekkefølge:
Slike feste av bjelkene til bjelken anses av noen eksperter for å være mer pålitelige. I tillegg er denne metoden enklere. I denne feste er det ikke nødvendig å kutte ut komplekse hakk og ledger i tømmerholderen og tømmerholderen.
Men selv her er det en nyanse. For å være pålitelig og holdbar, er det nødvendig å velge en bolt, skive og mutter laget av godt stål, som tåler korrosjon. Også før festing bør alle metallelementer behandles med et spesielt belegg. Du kan gjøre og det er lettere. Plasseringsstedet er malt.
Uansett hvilken metode du bruker, bør du huske noen regler. Festningen av sperrene vil være pålitelig hvis:
For å gjøre det enklere, lag en mal. Det utføres når du fester den første skjøten av takter. Videre på dette mønsteret vil alle hakkene og fremspringene være de samme. Som et resultat blir det lettere å feste, og arbeidet blir raskere.
Det er verdt å huske at ereksjon av taket - dette arbeidet er komplisert. Det er viktig å ha erfaring. Hvis du gjør dette for første gang, er det bedre å konsultere en spesialist på forhånd. Og hvis det ikke er noen erfaring med å jobbe med tre, så er det bedre å feste takstene til bjelkene i gulvet til profesjonelle. I dette tilfellet vil taket på huset være pålitelig og holdbart og vil ikke gi deg noen problemer under drift.