HJEMME

Typer

Hvis du stoler på Mauerlat, vil det bli en lagring av treet, og hvis du stole på bjelkene i taket, vil det bli en lagring av blokkene. Hvis du støtter sperrene på Mauerlat, trenger du en annen rekke blokker. I mitt tilfelle, når veggtykkelsen er 59 cm, vet jeg ikke engang hva som ville være rimeligere.

Fortell meg, hvem er i emnet?

Å støtte bjelkene er en betydelig ekstra byrde på dem. Bildet er n..

Min mauerlat er laget av plaques (flat), og takene støttes av bjelker og sammen med bjelkene danner en såkalt truss gård.

Å støtte bjelkene er en betydelig ekstra byrde på dem. Bildet er n..

Dette er fra kel hun, den ekstra belastningen, vil dukke opp der?

Og jeg tror at det er klokere å i det minste lese Mauerlat i Wikipedia, der er alt klart angitt i en setning, hva er det for, og hvorfor er det. Og la bjelkene for ditt eget verdsatte mål, hva skal du gjøre der. Jeg håper ikke et helikopter?

Generelt, som sådan byggherrer har ennå ikke rammet, er jeg overrasket. Selv om det er greit, la foxaped videre finne seg selv, ressursene på planeten er begrensede, alle vil snart være korte, og så vil du se at byggevalg vil skje. og vi vil leve :-)

Vesten av populær spenning, en lektor i stolen av undertrykkende trening.

Å støtte bjelkene er en betydelig ekstra byrde på dem. Bildet er n..

Dette er fra kel hun, den ekstra belastningen, vil dukke opp der?

Hvis sperrene ikke vil hvile på veggen, men på bjelkene

Igjen sier jeg at jeg trenger et bilde, som jeg vil gjøre en TS, men du kan spekulere alt.

Nei, vel, la oss gå på den andre siden, og til og med de andre to.

Er ikke økonomien spøkelsesverdig? Hvis, si, en prosentandel av den totale kostnaden av bygningen, teller, hvor mange vil være, 0,1 eller 0,01%?

Det andre aspektet - vel, selv om, rent hypotetisk, må du plutselig bytte ut eller fjerne strålen, hva så? Å sitte og være redd for hver Bole mindre enn en anstendig orkan? Eller kaste snø av taket? Mauerlat fordeler lasten jevnt, er en del av rafteranlegget. bjelker og så bære deres byrde, hvorfor skulle de bli lastet med noe annet, la dem lyve for seg selv, dekke bli båret, en varmeapparat.

Jo flere grader av frihet, desto lettere vil det være for deg i fremtiden, og kanskje ikke for deg, men for den heldige eieren (på sikt) av denne strukturen.

Vesten av populær spenning, en lektor i stolen av undertrykkende trening.

Montering av takstenger på bjelker: Hvordan støtter du trussystemet ordentlig

Hvis du nå kommer i nærheten av valget av utformingen av rafteranlegget, må du først bestemme hvordan du overfører lasten fra taket til huset. For eksempel, i den klassiske planen til trussystemet, er takene jevnt støttet av endene på vegger eller mauerlat, langs hele omkretsen eller på begge sider, avhengig av rammens form. Men i dag er sperrer festet direkte til bjelkene på loftet, og ikke til Mauerlat, og denne teknologien har sine verdifulle fordeler.

Og hvordan man skal installere takspærre på bjelker, hvilke tekniske løsninger som finnes og hvordan man utfører slike festepunkter - vi vil nå fortelle.

innhold

Når sperrer nytte av å lene seg på bjelker?

Selvfølgelig er byggingen av et tak med Mauerlate mer forståelig og logisk. denne metoden har blitt praktisert i svært lang tid og studert, men støtten til sperre på bjelkene du trenger å studere, og så mye nyttig informasjon som vår side gir, vil du ikke finne noe annet sted.

Men når du trenger et slikt rafter system og hva er vanskelighetene, spør du? Se, tilnærmingen er uerstattelig når:

  • byggeplassen har skjøre vegger, og det er vanskelig å legge Mauerlat på dem;
  • på det gamle huset er taket ombygd, og beinet er allerede gammelt;
  • Løftesystemet er ganske komplisert og krever mellomliggende støtter, men det finnes ingen slik inne i huset;
  • For den som bygger et hus, virker denne metoden i seg selv mer akseptabel.

Og en ekte mansard tak er vanskelig å forestille seg uten støtte av takter direkte på bjelkene utenfor veggene:

Overbevist? Tro meg, denne teknologien har så mange fordeler som den klassiske.

Hvordan skape et pålitelig grunnlag for takbjelker?

Det første trinnet du trenger å gjøre er å bygge et solid fundament for slike takter. For eksempel, hvis bjelkene i taket ikke har noen støtte (i det minste i form av en mellomliggende vegg av huset), må truss gårdene på den bare organiseres på grunnlag av hengende. Hvis støtten er, kan sperre sikkert støttes direkte på bjelken uten tilleggselementer.

Enkelt sagt, hvis bjelken på loftet er pålitelig installert og har støtter, så kan takene installeres på den, og hvis alt dette ikke eksisterer, har takstene en følelse av å være fast forbundet med bjelkene selv og suspendert som et enkelt system. Ellers, før du bygger et tak, må du støtte bjelkene fra innsiden av rommet, for hvilke det er tre forskjellige byggemetoder:

  • Den enkleste klassiske støtten består av en stramming, en podbalki og stivere. Stramming er suspendert i midten. Slike suspensjonssystemer brukes i dag oftest i store spenner.
  • Dobbelstøtte består av puffer, suspensjoner, to stivere og en tverrstang, som tjener som mellomrom mellom brettene.
  • Det er til og med en trippel støtte, som er et eget tre fjæringssystemer, eller ett dobbelt suspensjonssystem og en enkel en. Dette er et komplisert trussystem.

Slik ser disse systemene ut:

Ideelt, hvis du også kan beregne slike bjelker for avbøyning og strekking, hvor mye de er klare til å holde hele taket på seg selv. For dette er det spesielle online kalkulatorer og formler, men det vil også være nok for din egen sjelefred å invitere en erfaren snekker.

Metoder for å feste sperre med bjelker

Så, du har to hovedveier:

  1. Monter gulvbjelker først ved å montere dem i veggene, og derved opprette et lagdelt trussystem.
  2. Samle trusser på bakken og løft dem til taket, mens den nedre vridningen av trussene samtidig vil fungere som en bjelkebærer for det fremtidige loftet.

På hver av disse måtene er det plusser og minuser, men festemetodene brukes forskjellig - for trusser er det vanligvis feste med metall- eller treplater og for montering på taket - chipping og kutting på spissen.

Hengende takter: Stramming og en bjelke i en rolle

Hvis vi snakker om et lite byggeplass, som en garasje, et badhus eller en hytte, er det nok å bare lage trusshylster på bakken, og deretter løfte dem opp til veggene i bygningen, festet på spesialpinnene i Mauerlat. Her er bjelkene en integrert del av gårdene selv, og dette er tilfellet når stramming i trussen også tjener som støtte for loftet.

Og her er hvordan den implementeres i praksis:

Men om alternativene, når sperrene er basert på takets stråler, og ikke skaper et enkelt system med dem, vil vi nå avtale mer detaljert.

Takstenger: støtte på bjelker på flere punkter

Her er en moderne mesterklasse for bygging av et klassisk tak på et loft, hvor takstene støttes av bjelker på taket og ikke bygger gårder på bakken:

Her er bjelkene ikke lenger en del av en taktak, men et selvstendig element som hele rafteranlegget hviler på. Videre er støtten ikke bare langs sidene av strålen, men også langs hele lengden.

Hvordan installere trussed ben på bjelker?

Når gulvbjelkene er klare for montering av sperre på dem, fortsett med produksjonen av resten av konstruksjonen og tilkoblingen av spærrene med bjelkene.

For å koble bjelkens ben til bjelken, er enden kuttet i riktig vinkel, eller gjør en vanskeligere kutting av pinnene. La oss se på begge disse alternativene.

Tilkoblingsstenger med bjelke uten avfelling

Du kan gjøre uten å kutte, hvis du bruker festemidler - dette er en vanlig løsning. Så, for å lage et enkelt kutt på sperrene, lage en mal:

  • Trinn 1. Ta bygningen og fest den til brettet.
  • Trinn 2. Merk klippets sted øverst på tømmerflaten.
  • Trinn 3. Tegn en parallelllinje med en snekkerpraktor til den første sågen over tømmerstangen. Denne linjen vil hjelpe deg med å bestemme linjen fra vekten på kanten av bygningen.

Slik ser det ut i praksis:

Å gjøre slike takter er mye enklere enn å kutte. Det viktigste er å bestemme takets vinkel og riktig sted for fremtidig kutt:

Som et resultat, ser det slik ut i et slikt tak i et slikt tak:

Typer av kutting av tømmerbjelken i bjelken av gulvet

Vedleggskonfigurasjonen selv avhenger mer av rampens hellingsvinkel. For eksempel, for et tak med bratte ramper, hvor snøbelastningen er liten, kan du bruke en montering med en enkelt tann. Med single-tooth-metoden, er det ofte flere torner som gjør at takene ikke beveger seg under belastning. Og under en slik pigg vil du allerede ha behov for et rede i strålen.

Men sikkert, du vet at slike steder kan svekke bjelken, og derfor bør deres dybde ikke være mer enn 1/4 bjelkenes tykkelse og ikke nærmere enn 20 cm fra strålens kant (for ikke å bryte ned).

Men hvis du har et tak med en helling på mindre enn 35 grader, så er det fornuftig å bruke en dobbel tann, fordi en slik feste gjør det mulig å oppnå høy styrke noder. Som i forrige versjon kan du legge til to pigger.

Med denne metoden kan hver tann ha samme dybde, eller forskjellig. For eksempel kan du først kutte den første tannen med 1/3 av tykkelsen på støttebjelken, og den andre halvparten:

Bunnlinjen er at to løfteben i konstruksjonen med støtte på bjelkene er festet ved å stramme. Men hvis endene på disse bena glir, blir strammingenes integritet raskt ødelagt. For å forhindre at slike glider, settes inn eller rettere, kutte stiften i veldig stramming er nødvendig ved hjelp av en tann - med en spike eller uten den.

I ferd med å kutte sperrene i slutten av stramming, bør tannen flyttes så mye som mulig. Hvis du trenger å styrke festingen av slike takter, bruk så en dobbel tann. En ting: tennene selv kan være av forskjellige størrelser.

Og til slutt er det ønskelig å skru av enden av tennene med snoet ledning, slik at vinden ikke kan rive et slikt tak. Som en wire, bedre ta galvanisert, og fikse den i den ene enden til stifterbenet, og den andre - inn i en krykke, som er lagt i murmurene i en avstand på 30-35 cm fra toppkanten.

Her er et godt eksempel på en fin trimning av tømmerstangen for puffing, som samtidig tjener som en overliggende stråle allerede i taket med fire skråninger:

Metallfeste for en slik knute er fortsatt nødvendig, fordi kutte seg selv ikke kan holde bunnbenet under belastning.

Typer av festemidler for knutepunkter med en stråle

La oss se på måtene for å bli med sperrene til strålen:

En av de mest pålitelige er boltbolten, hvor et sett med bolter, muttere og skiver brukes. Så gjør alt trinn for trinn:

  • Trinn 1. På den fremspringende enden av strålen fra baksiden, ta en trekantet utskjæring slik at dens hypotenuse er i en vinkel det samme som vinkelen på takene.
  • Trinn 2. Her, i samme vinkel, så bunnen av stengeren.
  • Trinn 3. Monter sperrene av kuttet direkte til strålen og fest med negler.
  • Trinn 4. Skyt nå gjennom hullet til bolten.
  • Trinn 5. Sett på bolten og fest aggregatet med mutteren.

Et annet ganske akseptabelt alternativ er å fikse takene og bjelken med spesielle metallfester:

Og her er et eksempel på å lage taufester for samme knute:

Hvis det er mulig, fikse slike bjelker på bjelkene med smidd wire på et spesielt anker som er montert i veggen.

Ytterligere konstruksjon av "stol" for støtte av takstene på bjelker

Noen ganger er installasjonen av takstene på gulvbjelken et ganske komplisert foretak, hvor bjelkene selv er 100% støtter hele taket, og det er viktig å gjøre dette så kompetent som mulig.

For å sikre at trussen selv er robust nok og pålitelig, brukes den såkalte "stolen" som støtteelementer. Dette er tømmerdetaljer som knytter alle elementene sammen, og i kuttet, ser alt dette ut som fire ben i en avføring:

Faktisk er "stolen" stutene som støtter løp til full høyde. dvs. en slik "stol" inneholder vanligvis vertikale stoler, skråstenger og korte stivere. Med den nedre enden er stolen kuttet inn i det nedre belte på takstoffsystemet eller ligger vinkelrett, eller umiddelbart - inn i takets bjelker. Slike stoler har også forskjellige typer, avhengig av om de støttes av bjelker eller direkte på takter.

Her er et godt eksempel fra denne serien:

Men dette er et eksempel på den uvanlige utformingen av taket system, hvor selve takbjelkene er avhengige av bjelkene på langs og på tvers, og synlig struktur av de såkalte stag stoler:

Kombinert system: Alternativt støttede takter

I dag praktiseres denne typen tak også, som består av flere svært solide gårder som ligger i en avstand på 3-5 meter fra hverandre, og gapet mellom dem er fylt med byggepar.

Enkelt sagt er flere kraftige hovedgårder installert på taket, to eller tre, og de holder hele løp på seg selv. Og allerede i mellomrommet mellom de største gårdene, stikker vanlige sperrer seg på slike skinner, i henhold til en enklere ordning.

dvs. Her hviler ikke alle takbjelker på takets bjelker, men bare noen, og resten hviler på Mauerlat. Så hele lasten er fantastisk fordelt! Og konseptet med et slikt system er enkelt: hovedgården gjort under ordningen med henger sperrer og sekundære sperrene - prinsippet naslonnyh, bygge på allerede bare terskel:

Faktisk er hele hemmeligheten til et slikt kombinert system at lagdelte takter ligger rett på de trekantede leddbuene. På denne vanskelige måten forsvinner bøyespenningene helt fra de hengende takene, og bare de strekker seg igjen. Og dette indikerer at det er mulig å redusere tverrsnittet av tømmerelementer betydelig. Med andre ord - lagre!

Som du sikkert allerede har gjettet, i ditt tilfelle, vil metoden for å støtte sperrene på de bjelker avhenger av hvilket objekt du bygger en garasje, badstue, landsted eller en landsbystil. I alle fall blir alle disse metodene testet, brukes aktivt i praksis i dag, og fortjener oppmerksomhet ikke mindre enn den mer velkjente bruken av klassisk Mauerlat.

Hvordan fikse sperre til bjelker av overlapping

Rafting ben kan festes til Mauerlat eller bjelkene i taket.

Hvordan fikse sperre til bjelker av overlapping

En konkret beslutning fattes med hensyn til individuelle arkitektoniske trekk ved strukturen. Hva er forskjellene mellom begge måtene for å feste takene?

Til bjelker av gulvet

Det er et svært viktig punkt som bør vurderes ved utforming av denne typen rafter system. Avstanden mellom bjelkene og løftebenet skal være den samme, og denne parameteren er avhengig av flere faktorer.

  1. Maksimal last på taket. Dette refererer til snø og vindbelastninger og vekten av takmaterialer. Jo større belastningen er, jo sterkere trussystemet. Denne avhengigheten varer i tre faktorer: en nedgang i fotsporet, en økning i størrelsen på såget tømmer som brukes til å lage trussystemet, og en økning i antall ekstra bøyler, løp og stopp. Hvis benetrinnet ikke kan endres, kan husdesignerne kun endre to parametere for matematisk beregning av maksimalbelastningen.

Funksjoner av snøbelastning

Eksempel på et varmt takkake

Beslutningen om typen festing av takstene skal tas av fagfolk på designfasen av huset. Det bør huskes at takstoffsystemet ikke bare anses som et av de viktigste arkitektoniske elementene, men også et av de mest komplekse. Det er ikke verdt å legge hånd på å legge tak for lekmenn, bare erfarne byggherrer kan utføre slikt arbeid.

Hvilke måter kan festes til sperrene

Vi vil vurdere alle mulige metoder for å fikse elementene, noen av dem brukes svært sjelden og bare under bygging av autentiske hus av gammel teknologi. Slike arbeider utføres av tømrere av høyeste klasse, i stand til å arbeide med en øks, meisel, meisel og andre tradisjonelle snekkerverktøy.

Spesielle metallfesteplater

Bygherrer bruker to typer plater. Tilkoblingen er sterk, ferdig raskt og uten manuell arbeidskraft. I utviklede land er takkroker av hus montert på produksjonslinjer, med alle prosesser nesten fullstendig automatisert. Samlingsteknologien gjør det mulig å øke produktiviteten av utstyr og redusere produksjonskostnadene. Elementer av hus på byggeplassen er raskt montert, mengden manuell arbeidskraft reduseres til et minimum. Et nøkkelferdig trehus er satt opp på bare to til tre uker, avhengig av antall etasjer og størrelser.

Hvilke plater brukes til å fikse sperrene til bjelkene?

tann

I vårt land, dessverre, lite kjent, i utviklede land har lenge vært brukt. Tannfesting - metallplater med forskjellige lineære dimensjoner. Over hele området er det tenner som drives inn i trekonstruksjoner. Lengden og avstanden mellom tennene velges med tanke på dimensjonene på gulvbjelker og bjelker. En slik tilkobling gjør det mulig å automatisere produksjonsprosessen av truss-takter. Tannplater er montert på begge sider av den tilkoblede enheten.

Ståltandede plater

Det er viktig. Bruk slike tilkoblinger på begge sider bare på sagket tømmer med samme tykkelse. Maksimal avvik er ± 1 mm. Det er nettopp denne tilstanden som gjør det umulig å bruke vanlige ledd i vårt land, det meste av det innenlandske sagte tømmeret står ikke på den nødvendige toleransemarginen.

Tannplater kan være tette og manuelt, men det er nødvendig å overvåke korrekt posisjon.

perforert

Kjente festemidler, universell bruk. Kan fikse alle elementene i raftersystemet, de har forskjellige størrelser og tykkelser. Plater legges på knuten, stramming skjer med skruer, bolter eller vanlige glatte negler. Kan monteres på en eller begge sider av tilkoblingen. Fordeler - det er ingen strenge krav til kvaliteten på sagket tømmer, med et stort antall hull kan du velge de mest vellykkede stedene for å skrue selvskruende skruer. Ulemper - krever ganske mye manuell arbeidskraft. Arbeide med dem er vanskeligere enn med tuppet. I tillegg øker tidspunktet for montering av tømmeranlegget.

Bruk av perforerte festemidler

Generell utsikt over karmene

Praktiske råd. Styrken av feste ved platene avhenger i stor grad av nøyaktig overholdelse av den anbefalte teknologien, selv små brudd kan redusere stabiliteten til trussystemet betydelig. For å utelukke muligheten for ubehagelige situasjoner under drift av bygninger, anbefales det å stramme trunnben og bjelker med tverrstenger, bruk vertikale stativer. Disse elementene kompenserer for feil ved montering av tømmeranlegget, øker tiden og øker sikkerheten til huset.

Festing av tverrstang til takter

For å fikse takstene til bjelkene i taket, anbefales det at begge elementene er laget av de samme brettene. Denne metoden er langt den mest brukte metoden.

boltet

Takene til små økonomiske bygninger og uthus har ingen vesentlige belastninger. Under fremstillingen blir det brukt enkle metoder for å bli med i takter og bjelker. Det vanligste alternativet - boltet. Hullene i bjelkene i taket og takene er laget, elementene er plassert side om side, bolter settes inn i hullene, knuten strammes tett.

Tilkobling av takter med bolter

Tilpass tilkobling

En mer kompleks tilkobling krever en praktisk bygningserfaring. Innlegget utelukker helt ut muligheten for bevegelser av takstene ved krysset med takbjelker, knutepunktet er mer holdbart og statisk. På strålen er en hule kuttet ut, og på takene er det en kant, detaljene må passe tett inn i hverandre.

Denne fikseringsmetoden gjøres kun på huset, noe som kompliserer byggeprosessen. I tillegg tilberedes hver forbindelse hver for seg, noe som ytterligere øker byggetid og øker kostnadene. En annen ulempe ved tie-in - hver ledd reduserer tykkelsen av brettene på takstene og bjelkene, dette medfører en reduksjon av deres lageregenskaper. Som en følge av dette må designerne i løpet av beregningene sørge for økte størrelser av sagket tømmer, med tanke på reduksjonen i bredden som følge av saging. Og dette påvirker kostnadene ved bygningen negativt.

Strukturenheter av takstene støtter på bjelkene

Tilkobling ved kutting

Den gamle metoden, brukes for tiden ekstremt sjelden. Arbeidet gjøres av tømrere som kan håndtere håndverktøy og en økse. Hakk er kun laget på tykke tak og bjelker. Øksen, meiselen og meiselen er laget til felles spike / spor i ønsket vinkel. Arbeidet er fysisk tungt, metallgjennomganger kan brukes som en ekstra tilkobling. Lengden på stiftene og stangens diameter er valgt med hensyn til det spesifikke installasjonsstedet og den forventede maksimale belastningen.

Varianter av skjære sperre i en stråle

Det er viktig. Skjæring og skjæring er oftest brukt til hengende rafter system. På grunn av den ekstra fiksering, kan strukturen tåle betydelige spacerkrafter.

Praktiske råd om å feste takene til gulvets bjelker

For eksempel, la oss ta den vanligste måten å fikse elementer på, den passer for alle typer tak, oppfyller moderne krav til styrke og stabilitet av enheten. En annen fordel er at noe arbeid kan gjøres på bakken, og på bygningen er det bare mulig å montere ferdige konstruksjoner. Denne metoden for å utføre byggearbeid betydelig forenkler dem og akselererer, den estimerte prisen på taket blir redusert.

Rafters og gulvbjelker er laget av brett på 150 × 50 mm. Takstoffsystemet er den mest kompliserte - en hip multisocket. Forbindelseselementene er metallperforerte plater. For å øke hastigheten og forenkle arbeidet, anbefales det å lage en enkel, men svært funksjonell mal fra stykker av brett. Hvordan lage enheten?

  1. Forbered fire stykker brett 25-30 mm tykk. To stykker på ca 20 cm lange og to 40 cm lange.
  2. To korte brett er skrudd med hjørner til to lange, mens de legger et gap mellom dem som er lik gulvbrettet. Under skjøten må du ikke bli med dem nøyaktig i enden, men løft dem 2-3 cm fra kanten av de lange. Denne hylle fokuserer på Mauerlatt under bruk av malen.
  3. På en avstand på ca 30 cm fra bunnen, er de lange platene festet sammen med metallperforerte plater for å øke styrken på motsatt side, trekke dem sammen med plater eller stykker av kryssfiner. Pass på at den kokte malen er stiv og ikke forskyver under bruk.

En slik enkel tilpasning letter i stor grad utførelsen av sager av takstene for deres forbindelse med bjelkene i gulvet.

Funksjonell mal fra stykker av brett

Hvor raskt og nøyaktig gjør kuttene for tilkoblingen

Under målingene vil vi bruke en hjemmelaget enhet.

Trinn 1. Sett enheten på de korte kortene på Mauerlat, takflaten må være plassert mellom dem. Små fremspring på bunnen hviler mot Mauerlat fra utsiden. Langbrett er strengt vertikale og er justert med planet på veggens fremre vegg.

Trinn 2. Stram enhetene til Mauerlat, noe som vil lette videre arbeid. For å feste det er bedre å bruke lange og tynne selvtakkende skruer, er det ikke nødvendig å stramme dem til enden.

Trinn 3. Klipp lengden på bjelken til det øvre planet på bjelken. Vinkelen på brettet bør ligge på metallplaten på enheten.

Den øverste delen av stiften skal ligge på plass, i vårt tilfelle på den diagonale (hofte) rafterbenet.

Bildet viser hvor toppen av brettet skal være

Etter arkivering bør vinkelen på tømmermannen ligge nøyaktig langs kanten av mauerlat. Det er ønskelig at samme stilling ble okkupert også av bjelker av overlappende, men noen byggere kan ikke nøyaktig fjerne deres størrelser. Bjelker er oppnådd i forskjellige lengder og er sjelden plassert i ønsket posisjon.

Avstand mellom takstene 58 cm

Trinn 4. Mål ut horisontal avskjæringslinje. Du kan gjøre dette på to måter.

  1. Bruke bygningsnivået. Du kan bruke et lite verktøy. Tegn en horisontal linje fra hjørnet av stiften. Alt er enkelt, raskt og nøyaktig.
  2. Bruke en byggeplass. Mål avstanden fra bjelken til øvre hjørne av tømmerstangen. Plasser plassen på stråleplanet og før det til klokken mellom bjelken og takene er lik samme verdi, i tilfelle 13 cm. Legg merke til på ønsket sted. Koble dette merket til vinkelen på stiften. Bør være en linje parallelt med bjelkelysets plan. Ta av brettet og klipp av ekstra stykket.

Hjørne utsette avstand, tegne en linje

Deretter tegner du en horisontal linje

Tilkoblingen vil bli jevn, det vil ikke være noen fremspring på tømmerfotene. Deretter må du måle skjæringen av den øvre delen av stengeren. For å gjøre dette blir den nedre delen satt på plass og etterfølges av en assistent. I stedet for å bli med den øvre delen av de vanlige og hoftespaltene med en linjal, trekk skjærelinjene. Trykk på linjalen tett på sidene av hoftebåndet og på begge sider merker du de vertikale linjene.

Det er viktig. Merk aldri opp toppknutepunktet uten å blinke bunnen. Noen uerfarne byggere markerer samtidig de nedre og øvre delene av sperrene, og så blir de avskåret. Med denne algoritmen for arbeid vil det alltid være hull, for å eliminere dem, bør tømmerplaten bli forskjøvet til side. Og dette endrer trinnet mellom dem. Poenget er at etter å ha klippet bunnfoten, endres vinkelen av anslaget til den øvre knuten.

Hvordan forberede sperre for feste på bakken

Ekte profesjonelle byggherrer er nesten alle elementer av sperrene forberedt på bakken i henhold til tegninger eller maler, nummer dem og i dette skjemaet blir hevet på bygningen. Denne arbeidsmetoden akselererer ikke bare byggeprosessen til tider, men øker også arbeidssikkerheten betydelig. Tømrere trenger ikke lenger å gange på det midlertidige gulvet for fjerning av dimensjoner og savbord, forbindelsen av elementene utføres første gang. Men for å forberede elementer på bakken, må du ha mye erfaring, utføre arbeidet nøye og ansvarlig. Ifølge denne algoritmen er hus bygget i utlandet, høy arbeidskraftproduktivitet av arbeidstakere forklarer deres høye, i forhold til innenlands, inntjening. Vurder produksjonsprosessen på bakken de enkleste trusser for tilkobling med bjelker overlappende.

Trinn 1. Hvis det ikke finnes noen nøyaktige tegningstegninger av trusser, bør du lage en mal. Den er laget av vanlige plater ca. 25 mm tykk. For å forberede en mal er det nødvendig på huset, å kontrollere korrektheten på flere steder. Faktum er at murere noen ganger gjør feil, på grunn av hvilke fasadeveggene ikke er parallelle, kan spredningen i hjørnene nå flere centimeter. Dette ekteskapet påvirker ikke festningen av takstene til bjelkene i taket separat, men i tilfelle ferdige gårder kan det oppstå problemer.

Mønster på bakken

Trinn 2. Legg malen på et flatt tomt i nærheten av huset. Ta med det første trussbenet og legg det på den ene siden av trussmønsteret, juster posisjonen.

Første styret

Trinn 3. På samme måte legger du det andre benet på den frie siden av malen. I blyantstrekk strekker du anslag av rafterben i øvre del av gården. Vær oppmerksom på at elementene ikke beveger seg under merkingen.

Legge til andre styret

Tegningslinjer på toppbrettet

Trinn 4. Klipp av overflødige stykker brett med bensin eller elektrisk sag.

Først kutt av overskuddskanten

Det er viktig. I den øvre delen av strøkene vil strømpen bli koblet til halvtreet, for dette må du gjøre spesielle kutt. Du kan jobbe med bensinsag.

Hvor riktig å kutte tilkoblingen?

  1. Nøyaktig på linjen, gjør et kutt på halv tykkelsen på brettet. Det er nødvendig å jobbe veldig forsiktig, alle dimensjoner holdes for øye. Hvis motorsagene sjelden brukes og praksis ikke er nok, er det bedre å ringe for profesjonell hjelp.

Tegn en linje som deler brettet i to deler langs

Gjør et hakk for halv tykkelsen av brettet

Så et bord sammen

Praktiske råd. En slik presis saging kan bare gjøres med en fullt bensinsag med en perfekt skarp kjede. Hvis skjæringsvinkelen er feil, blir sagbladet styrt til siden, det er umulig å holde verktøyet med hendene jevnt. Denne såken kan bare brukes under utarbeidelse av ved.

Trinn 5. Gjør det samme med den andre rafteren. Plasser kuttbenene på malen, kontroller kuttnøyaktigheten, korriger posisjonen til platene langs hele lengden på malen. Alt er normalt - koble benene på trussen på toppnoden. Du kan bruke vanlige negler, det er raskt, billig og pålitelig.

Gjenta prosedyren med det andre brettet

Koble platene med negler

Trinn 6. For å øke styrken og stabiliteten til trussen øverst, fikser du bena med en horisontal skur. For disse formål er det lov å bruke tynne brett, elementet virker på en pause, tykkelser på 20-25 mm er nok til å motstå belastninger. Tømmer for spenning har stor styrke, problemer oppstår når de komprimeres. Styret bøyer, designet mister helt stabilitet og de originale geometriske former.

Påfør et brett som skal utføre boltfunksjonen

Rigel er spikret

Trinn 7. Klipp underbenets nedre ender med en sag.

Skjær av overflødige lengder av takter

Vinkelen på malen skal være slik at forbindelsen av elementene er så tett som mulig.

Det er viktig å vite at med den korrekte tilkoblingen til tømmersystemets komponenter, må styrken til strukturen også opprettholdes av friksjonskreftene mellom elementene. Styrene må presses mot hverandre med en slik kraft at friksjon ikke tillater dem å bevege seg. Hva er betingelsene for dette å bli observert?

  1. First. Kontinuitetsplanet skal være så flatt som mulig, området så stort som mulig.
  2. Den andre. Kraften til å trykke elementene må være slik at friksjonskreftene når store verdier.

Under ingen omstendigheter skal elementene i trussystemet i festepunktene bare holdes på maskinvaren. Det må alltid huskes at de er utformet for å tiltrekke seg planker, og ikke å holde dem. Alle bolter beregnes ved å bryte, ikke ved skjæring.

Bøy neglene med en hammer (trussen vender opp og ned)

Vi snudde truss og malen, laget et merke for trimming av bunnen

Som det fremgår av praksis, fremmer produksjonen av trusser og forberedelse av veikryss med bjelker på bakken prosessen med takkonstruksjon flere ganger. Node i seg selv kan festes på sidene av metallplatene, spiker eller skruer i brakettene, etc. D. Som allerede nevnt, for å øke stabiliteten av den type som er anbefalt truss system installert mellom sperrene og bjelker, vertikale støtter.

Gabeltak med støttebjelker på bjelker

Lag et hoft 4x takketak er vanskeligere enn den vanlige klassiske gavlen, men det ser ut som dette taket er mye mer interessant, ikke bare hjemme, men også på en hvilken som helst konstruksjon, lysthus. I tillegg er beskyttelsen mot nedbør og vind i en slik takkonstruksjon høyere enn vanlig. Så hvis du har minst en liten erfaring med å bygge takter, kan du lett finne ut hvordan du lager et hoftak med støtte av takstene på bjelkene, og vi vil hjelpe deg med dette.

Høfttak med støttebjelker på gulvbjelker

For hoftaket er det to hovedalternativer for bygging av taket. Dette er med støtte av takter på Mauerlat og på bjelken. Mye kontrovers går på hver av metodene. På en gang vil vi fortelle at metoden som anbefales av vår portal "Bygg og reparere" med støtte på en bjelke, er enklere og enklere. Hvorfor det er mer populært, og har flere fordeler, vi vil analysere nedenfor.

Funksjoner for å feste sperre til bjelker

Rafting systemer kan være av 2 grunnleggende typer: lagdelt og hengende. Mer om hver av dem Oversikt Typer av takter for taktak. For hoftakene er rafter systemer lik, selv om de har flere elementer.

Festing av takstenger til bjelker brukes oftest til bygging av lette tak av mansard-type.

For å lage takramme med støtte på bjelker er den enkleste måten å montere tak på. Ofte brukes den i trehus fra logg / logger, eller hvis det er en monolitisk betongbjelke på toppen av veggen, da slike vegger vil jevnt fordelte lasten fra taket på grunn av materialet.

I murhus, etc. Et hoftak med støtte av takstene på bjelkene vil gi en ujevn punktbelastning til veggene, og veldig raskt vil veggene begynne å bryte opp, knekke og smuldre.

Men det er lett å komme seg ut av denne situasjonen: det er nødvendig å legge Mauerlat, og på toppen av det for å fikse bjelkene. Veggene vil ikke kollapse, da Mauerlat vil spre taketrykket.

I tillegg er det irrasjonelt å kutte sperrene inn i Mauerlat, da dette vil redusere styrken.

Metoder for å feste sperre til bjelker

Du kan montere takbjelker på forskjellige måter. Hovedkravet er at festingen er fast, og elementene glir ikke.

Metode 1. Grooves med pigger. Med denne metoden, i hvert element, blir de tilsvarende sporene og en spike kuttet i midten, noe som ikke tillater at spærene beveger seg til sidene.

Metode 2. Metallfeste. Det kan være en bolt og en mutter. Fra undersiden av strålen er det laget en trekantig utskjæring under festeplaten. Bjelkene med bjelken er boret slik at hullet er i kuttet ut. Og gjennom den er en bolt skrudd med en mutter.

Det skal bemerkes at den første metoden oftest blir brukt, siden metallfestet reduserer stabiliteten til takstoffsystemet. Derfor er preferanse gitt til ledd med en rygg / tann / anslag.

Et hengslet tak med støtte av takstene på bjelkene vil være mer stabilt hvis du bruker vedlegg ikke med 1 tann, men med to. Spesielt nødvendige slike festinger, hvis taket har en skånsom vinkel på skøytene, er utsatt for økte klimatiske belastninger. Denne typen feste forbedrer grepet av elementer, øker kontaktområdet og styrken til hele enheten. For bratte tak er det nok fiksering med 1 spike.

Tips: Alle spor og stikkontakter for å hindre at bjelken løsner, skal kuttes ut på 1/3 til 1/4 av strålens dybde. Og at det ikke var noen chipping av innsnittet er gjort 25 eller flere centimeter fra kanten.

Men tro ikke at sporene selv vil holde takstene, du trenger fortsatt ekstra metallfester. Dette kan være negler, oker, fôr.

Andre typer tak kan studeres i vår gjennomgang. Hva er takene til en konstruktiv løsning.

Om hoftaket, snakket vi allerede i en av de siste artiklene på nettstedet. Det ble beskrevet konstruksjonen av taket med støtte av takter på Mauerlat. Etter at artikkelen ble publisert, fikk jeg mange forespørsler om å vise hvordan å lage en hip taket med sperrer lagret på gulvbjelkene, og for å svare på spørsmålet om det er mulig å lage en hip taket med ulike helningsvinkler stråler.

Et eksempel ville således "drepe to fugler med en stein." Nå vil vi vurdere konstruksjonen av det hippede taket med støtte av takstene på bjelkene og med forskjellige rakevinkler.

Så, la oss si at vi har en boks med hus fra varmeblokker (polyblocks) 8,4 x 10,8 meter.

TRINN 1: Installer Mauerlat (se figur 1):

Figur 1

TRINN 2: Monter lange bjelker med en del på 100x200 cm i trinn på 0,6 meter (se figur 2). På beregningen av bjelkene, vil jeg ikke stoppe.

Figur 2

Den første til å sette bjelker, som passerer strengt i midten av huset. På dem vil vi bli guidet ved å installere en bjelkebjelke. Så legger vi resten med et visst skritt. For eksempel, på oss et skritt på 0,6 meter, men vi ser det til en vegg var 0,9 meter, og en annen stråle kunne være plassert, og den er ikke til stede. Vi forlater et slikt fly spesielt for "flyttinger". Bredden skal ikke være mindre enn 80-100 cm.

TRINN 3: Installer fjerningen. Deres trinn bestemmes av beregning av takstene, hvorav litt senere (se figur 3):

Figur 3

For tiden setter vi bare ut driftene som tilsvarer lengden på ryggen, som vil være lik 5 meter. Lengden på åsen har vi større forskjell mellom husets lengde og bredde, som er 2,4 meter. Hva fører dette til? Dette fører til at de vinklede takene ikke ligger i en vinkel på 45 ° i planen (i oversikten), og vinkelen til skråninger og hofter vil være forskjellig. Ved skøyter vil bias bli flattere.

Fjerning av Mauerlate er nok til å fikse det med negler. Til en lang overlappende stråle festes de for eksempel som dette (figur 4):

Figur 4

Ingen syltetøy i denne noden gjør det ikke. Enhver drink vil svekke bjelken. Her bruker vi to metallfester av typen LK på sidene og en stor spiker (250 mm), tilstoppet gjennom strålen til slutten av utløpet. Spiken er hamret sist, når fjerningen allerede er festet med Mauerlat.

TRINN 4: Monter ryggstrålen (se fig.5):

Figur 5

Alle elementene i dette designet unntatt strutene er laget av 100x150 mm tømmer. Støttene fra brettet er 50x150 mm. Vinkelen mellom dem og overlappingen er minst 45 °. Vi ser at under stengene er det barer som støttes av fem stråler samtidig. Vi gjør dette for lastdeling. For å redusere belastningen på bjelkene og overføre en del av den til den bærende partisjonen, er strutene installert.

Høyden på monteringen av åsen strålen og lengden vi bestemmer for huset vårt selv, gjør en foreløpig skisse på papir.

TRINN 5: Vi lager og installerer takter.

Først og fremst lager vi et skate rafter mønster. For å gjøre dette tar vi et styre av ønsket del langs lengden, bruker den som vist på figur 6 og gjør oppmerkningen med et lite nivå (blå linje):

Figur 6

Høyden på stangen, som vi legger på fjerning for merking av nedre kutt, er lik dybden på den øvre kuttet. Vi gjorde det 5 cm.

I henhold til malen lager vi alle spydene av skøyter, lene på en bjelkebjelke, og fikse dem (se figur 7):

Figur 7

I disse strukturer, hvor sperrene ikke er basert på lange bjelker, og kort take-away, vi alltid satt under sperrene ovenfor mauerlat små props, danner så å si en liten trekant og losseenhet montering fjerning av strålen (se figur 8).:

Figur 8

Sett disse støtter lenger inn i taket og enda mer så legg dem i krysset med strålen er ikke nødvendig. Gjennom dem overføres det meste av lasten fra taket (dette kan ses i beregningsprogrammet) og gulvstrålen kan ganske enkelt ikke overleve.

Nå litt om beregningene. Velge en del av sperrene for taket av dette, forventer vi bare en rafter - en rafter skråningen. Det er den lengste og vinkelen det er mindre enn vinkelen på hoftesperrene (merk - rampen vi kaller skråningen av et tak i form av en trapes, hip - taket skråningen i form av en trekant) er revidert i "Strop.3" -kategorien. Eksempel på resultatene i Figur 9:

Figur 9

Ja, jeg glemte å si. Hvem har allerede lastet ned dette beregningsprogrammet fra nettstedet mitt før 1. desember 2013. Det er ingen "BROTHER.3" faner. For å laste ned den oppdaterte versjonen av programmet, gå tilbake til artikkelen ved å klikke på linken:

Denne artikkelen har også blitt litt revidert på grunn av tilbakemeldingen fra noen lesere, som de er takknemlige for.

TRINN 6: Legg til fjerning og fest vindbrettene (se fig.10). Legg så mange fjerninger slik at det er plass til å fikse vinkelfjerningen. Vindbrett på hjørnene er ganske enkelt sydd sammen, og styrer rettheten. Sjekk visuelt hvis hjørner ikke henger. Hvis det er tilfelle, legg midlertidige rekvisitter under dem rett fra bakken. Etter installasjon av hjørnespor, fjernes disse støttene.

Figur 10

TRINN 7: Merk og installer vinkelfjerningen.

Til å begynne med må vi trekke skoenet langs toppen av bjelkene, som vist i figur 11

Figur 11

Nå tar vi baren av passende lengde (tverrsnittet er det samme som for alle drivene) og legger det på toppen av hjørnet slik at blonder er midt i den. Merk under linjene i blyanten med en blyant fra under, på denne linjen. (se figur 12):

Figur 12

Vi fjerner skoene og setter sågtømmeret av langs merkede linjer (se figur 13):

Figur 13

Vinkeluttak er festet til Mauerlat med to takhøyder. Til takstrålen monterer vi den med et hjørne på 135 ° og en stor spiker (250-300 mm). Hjørne 135 °, om nødvendig, brett det med en hammer.

På denne måten legger vi alle fire hjørnesvinkler.

TRINN 8: Lag og installer hjørnespærre.

På hoftaket, som jeg beskrev tidligere, var hellingsvinklene til strålene og hofterne de samme. Her er disse vinklene forskjellige, og derfor vil den vinklede flåten ha sine egne egenskaper. Vi lager også den fra to brett av samme tverrsnitt som takbjelker. Men disse brettene er ikke sydd sammen med hverandre ganske normalt. Den ene vil være litt lavere enn den andre (ca. 1 cm, avhengig av forskjellen i helling av stråler og hofter).

Så først og fremst på hver side av taket strekker vi 3 skosler. To av de vinklede takene, en på hofteens midtre takter (se figur 14):

Figur 14

Deretter skal vi bruke et lite (goniometer).

Vi måler vinkelen mellom skoenet og vinkelutløpet - den nedre spalten. La oss kalle det "α" (se fig.15):

Figur 15

Legg også merke til punktet "B"

Beregn vinkelen på den øvre kuttet β = 90 ° - α

I vårt eksempel, a = 22 ° og β = 68 °.

Ta nå et lite kutt av brettet med tverrsnittet av sperrene og kutt den ene enden ved vinkelen β på den. Det resulterende arbeidsstykket påføres til åsen, som kombinerer en kant med en ledning, som vist på figur 16:

Figur 16

På arbeidsstykket ble en linje parallelt med sideplanet til nabostaten av rampen trukket. På den skal vi lage en annen drink og få et mønster av den øvre spalten av våre hjørnebjelker.

Også når vi bruker arbeidsstykket, må vi markere punktet "A" på rampen på rampen (se figur 17):

Figur 17

Nå lager vi den første halvdelen av de vinklede takene. For dette tar vi et brett av passende lengde. Hvis ett brett ikke er nok, syr vi to brett. Sying kan midlertidig trimmes med en tomme lengde på omtrent en meter for selvdrejende skruer. Vi lager et mønster for øvre vask. Vi måler avstanden mellom punktene "A" og "B". Vi overfører den til sperrene og gjør bunnfiletet i vinkel "α".

Vi fikserer den resulterende takfangeren og fikser den (se figur 18):

Figur 18

Sannsynligvis på grunn av lengden vil den første halvdelen av de vinklede takene bøye seg. Vi må sette en midlertidig stativ under den omtrent i midten. I tegningene er det ikke vist.

Nå lager vi den andre halvdelen av den vinklede flåten. For dette måler vi størrelsen mellom punktene "C" og "D" (se figur 19):

Figur 19

Vi tar et stykke med en passende lengde, vi gjør toppfyllingen i en vinkel β, måler avstanden "C-D", gjør bunnsippen i en vinkel a. Vi reparerer den andre halvdelen av den vinklede flåten og sy den med de første neglene (100 mm). Negler blir drevet inn i avløp etter ca 40-50 cm. Resultatet er vist i figur 20:

Figur 20

Den øvre enden av den andre halvdelen av den vinklede flåten må sages igjen. Vi gjør dette med en motorsag rett på plass (figur 21):

Figur 21

På samme måte lager og installerer vi de tre gjenværende hjørnefeltene.

TRINN 9: Monter stativene under hjørnefeltene. Først og fremst er det nødvendig å sette hvilestillingen på krysset av vinkelfjerningen med overlappsstrålen (se figur 22):

Figur 22

Hvis lengden på spenningen dekket av de vinklede sperrene (dens horisontale fremspring) er mer enn 7,5 meter, legger vi flere rack omtrent på avstand ¼ av spannen fra toppunktet til de vinklede sperrene. Hvis spenningen er over 9 meter, legger vi til stativ i midten av de vinklede sperrene. I vårt eksempel er dette spekteret 5,2 meter.

TRINN 10: Vi installerer to sentrale hakkede takter. Ved begynnelsen av 8. trinn trakk vi allerede skoene til målingen.

Vi lager bjelker på denne måten - vi måler den lille vinkelen til det nedre kuttet "γ", beregner vinkelen til det øvre kuttet "δ":

Vi måler avstanden mellom punktene "K-L" og gjør en tømmerstokk over den. Vi kutter endene i visse vinkler. Deretter skal den øvre enden settes på nytt (skjerp den), idet man tar hensyn til vinkelen "φ", som også måles ved hjelp av et malk (se figur 23):

Figur 23

TRINN 11: Legge til stempling i hjørnene. De mest ekstreme flyttingene, som ikke når Mauerlat, er laget lett, fra brettet 50x200 mm (se figur 24):

Figur 24

TRINN 12: Installer arbeidstakere. Hvordan lage narozhniki, jeg beskrev i detalj i den første artikkelen om hoftaket. Her er prinsippet helt det samme, så jeg vil ikke gjenta (se figur 25):

Figur 25

Til hjørnebjelkerne bygger vi arbeiderne med en metallvinkel på 135 °, om nødvendig, bøyer den.

Etter å ha installert alle narozhnikov, er vi igjen for å sy av krokene nedenfra og lage en kasse. Vi har allerede snakket om dette mange ganger.

Se andre artikler om dette emnet:

Bygging av X-formede (åtte-takte) tak.

Bygg et T-formet tak av huset.

Montering av et L-formet tak med gavler av forskjellige bredder.

L-formet tak av huset med like pedimenter.

Teltak av huset med egne hender.

Den beste måten å uttrykke takknemlighet til forfatteren er å dele en lenke til artikkelen med vennene dine!

Se, så du kan "tregere" måleren 2 ganger!... Helt lovlig! Det er nødvendig å ta og i nærheten av disken...

Hvis du nå kommer i nærheten av valget av utformingen av rafteranlegget, må du først bestemme hvordan du overfører lasten fra taket til huset. For eksempel, i den klassiske planen til trussystemet, er takene jevnt støttet av endene på vegger eller mauerlat, langs hele omkretsen eller på begge sider, avhengig av rammens form. Men i dag er sperrer festet direkte til bjelkene på loftet, og ikke til Mauerlat, og denne teknologien har sine verdifulle fordeler.

Og hvordan man skal installere takspærre på bjelker, hvilke tekniske løsninger som finnes og hvordan man utfører slike festepunkter - vi vil nå fortelle.

Når sperrer nytte av å lene seg på bjelker?

Selvfølgelig er byggingen av et tak med Mauerlate mer forståelig og logisk. denne metoden har blitt praktisert i svært lang tid og studert, men støtten til sperre på bjelkene du trenger å studere, og så mye nyttig informasjon som vår side gir, vil du ikke finne noe annet sted.

Men når du trenger et slikt rafter system og hva er vanskelighetene, spør du? Se, tilnærmingen er uerstattelig når:

  • byggeplassen har skjøre vegger, og det er vanskelig å legge Mauerlat på dem;
  • på det gamle huset er taket ombygd, og beinet er allerede gammelt;
  • Løftesystemet er ganske komplisert og krever mellomliggende støtter, men det finnes ingen slik inne i huset;
  • For den som bygger et hus, virker denne metoden i seg selv mer akseptabel.

Og en ekte mansard tak er vanskelig å forestille seg uten støtte av takter direkte på bjelkene utenfor veggene:

Overbevist? Tro meg, denne teknologien har så mange fordeler som den klassiske.

Hvordan skape et pålitelig grunnlag for takbjelker?

Det første trinnet du trenger å gjøre er å bygge et solid fundament for slike takter. For eksempel, hvis bjelkene i taket ikke har noen støtte (i det minste i form av en mellomliggende vegg av huset), må truss gårdene på den bare organiseres på grunnlag av hengende. Hvis støtten er, kan sperre sikkert støttes direkte på bjelken uten tilleggselementer.

Enkelt sagt, hvis bjelken på loftet er pålitelig installert og har støtter, så kan takene installeres på den, og hvis alt dette ikke eksisterer, har takstene en følelse av å være fast forbundet med bjelkene selv og suspendert som et enkelt system. Ellers, før du bygger et tak, må du støtte bjelkene fra innsiden av rommet, for hvilke det er tre forskjellige byggemetoder:

  • Den enkleste klassiske støtten består av en stramming, en podbalki og stivere. Stramming er suspendert i midten. Slike suspensjonssystemer brukes i dag oftest i store spenner.
  • Dobbelstøtte består av puffer, suspensjoner, to stivere og en tverrstang, som tjener som mellomrom mellom brettene.
  • Det er til og med en trippel støtte, som er et eget tre fjæringssystemer, eller ett dobbelt suspensjonssystem og en enkel en. Dette er et komplisert trussystem.

Slik ser disse systemene ut:

Ideelt, hvis du også kan beregne slike bjelker for avbøyning og strekking, hvor mye de er klare til å holde hele taket på seg selv. For dette er det spesielle online kalkulatorer og formler, men det vil også være nok for din egen sjelefred å invitere en erfaren snekker.

Metoder for å feste sperre med bjelker

Så, du har to hovedveier:

  1. Monter gulvbjelker først ved å montere dem i veggene, og derved opprette et lagdelt trussystem.
  2. Samle trusser på bakken og løft dem til taket, mens den nedre vridningen av trussene samtidig vil fungere som en bjelkebærer for det fremtidige loftet.

På hver av disse måtene er det plusser og minuser, men festemetodene brukes forskjellig - for trusser er det vanligvis feste med metall- eller treplater og for montering på taket - chipping og kutting på spissen.

Hengende takter: Stramming og en bjelke i en rolle

Hvis vi snakker om et lite byggeplass, som en garasje, et badhus eller en hytte, er det nok å bare lage trusshylster på bakken, og deretter løfte dem opp til veggene i bygningen, festet på spesialpinnene i Mauerlat. Her er bjelkene en integrert del av gårdene selv, og dette er tilfellet når stramming i trussen også tjener som støtte for loftet.

Og her er hvordan den implementeres i praksis:

Men om alternativene, når sperrene er basert på takets stråler, og ikke skaper et enkelt system med dem, vil vi nå avtale mer detaljert.

Takstenger: støtte på bjelker på flere punkter

Her er en moderne mesterklasse for bygging av et klassisk tak på et loft, hvor takstene støttes av bjelker på taket og ikke bygger gårder på bakken:

Her er bjelkene ikke lenger en del av en taktak, men et selvstendig element som hele rafteranlegget hviler på. Videre er støtten ikke bare langs sidene av strålen, men også langs hele lengden.

Hvordan installere trussed ben på bjelker?

Når gulvbjelkene er klare for montering av sperre på dem, fortsett med produksjonen av resten av konstruksjonen og tilkoblingen av spærrene med bjelkene.

For å koble bjelkens ben til bjelken, er enden kuttet i riktig vinkel, eller gjør en vanskeligere kutting av pinnene. La oss se på begge disse alternativene.

Tilkoblingsstenger med bjelke uten avfelling

Du kan gjøre uten å kutte, hvis du bruker festemidler - dette er en vanlig løsning. Så, for å lage et enkelt kutt på sperrene, lage en mal:

  • Trinn 1. Ta bygningen og fest den til brettet.
  • Trinn 2. Merk klippets sted øverst på tømmerflaten.
  • Trinn 3. Tegn en parallelllinje med en snekkerpraktor til den første sågen over tømmerstangen. Denne linjen vil hjelpe deg med å bestemme linjen fra vekten på kanten av bygningen.

Slik ser det ut i praksis:

Å gjøre slike takter er mye enklere enn å kutte. Det viktigste er å bestemme takets vinkel og riktig sted for fremtidig kutt:

Som et resultat, ser det slik ut i et slikt tak i et slikt tak:

Typer av kutting av tømmerbjelken i bjelken av gulvet

Vedleggskonfigurasjonen selv avhenger mer av rampens hellingsvinkel. For eksempel, for et tak med bratte ramper, hvor snøbelastningen er liten, kan du bruke en montering med en enkelt tann. Med single-tooth-metoden, er det ofte flere torner som gjør at takene ikke beveger seg under belastning. Og under en slik pigg vil du allerede ha behov for et rede i strålen.

Men sikkert, du vet at slike steder kan svekke bjelken, og derfor bør deres dybde ikke være mer enn 1/4 bjelkenes tykkelse og ikke nærmere enn 20 cm fra strålens kant (for ikke å bryte ned).

Men hvis du har et tak med en helling på mindre enn 35 grader, så er det fornuftig å bruke en dobbel tann, fordi en slik feste gjør det mulig å oppnå høy styrke noder. Som i forrige versjon kan du legge til to pigger.

Med denne metoden kan hver tann ha samme dybde, eller forskjellig. For eksempel kan du først kutte den første tannen med 1/3 av tykkelsen på støttebjelken, og den andre halvparten:

Bunnlinjen er at to løfteben i konstruksjonen med støtte på bjelkene er festet ved å stramme. Men hvis endene på disse bena glir, blir strammingenes integritet raskt ødelagt. For å forhindre at slike glider, settes inn eller rettere, kutte stiften i veldig stramming er nødvendig ved hjelp av en tann - med en spike eller uten den.

I ferd med å kutte sperrene i slutten av stramming, bør tannen flyttes så mye som mulig. Hvis du trenger å styrke festingen av slike takter, bruk så en dobbel tann. En ting: tennene selv kan være av forskjellige størrelser.

Og til slutt er det ønskelig å skru av enden av tennene med snoet ledning, slik at vinden ikke kan rive et slikt tak. Som en wire, bedre ta galvanisert, og fikse den i den ene enden til stifterbenet, og den andre - inn i en krykke, som er lagt i murmurene i en avstand på 30-35 cm fra toppkanten.

Her er et godt eksempel på en fin trimning av tømmerstangen for puffing, som samtidig tjener som en overliggende stråle allerede i taket med fire skråninger:

Metallfeste for en slik knute er fortsatt nødvendig, fordi kutte seg selv ikke kan holde bunnbenet under belastning.

Typer av festemidler for knutepunkter med en stråle

La oss se på måtene for å bli med sperrene til strålen:

En av de mest pålitelige er boltbolten, hvor et sett med bolter, muttere og skiver brukes. Så gjør alt trinn for trinn:

  • Trinn 1. På den fremspringende enden av strålen fra baksiden, ta en trekantet utskjæring slik at dens hypotenuse er i en vinkel det samme som vinkelen på takene.
  • Trinn 2. Her, i samme vinkel, så bunnen av stengeren.
  • Trinn 3. Monter sperrene av kuttet direkte til strålen og fest med negler.
  • Trinn 4. Skyt nå gjennom hullet til bolten.
  • Trinn 5. Sett på bolten og fest aggregatet med mutteren.

Et annet ganske akseptabelt alternativ er å fikse takene og bjelken med spesielle metallfester:

Og her er et eksempel på å lage taufester for samme knute:

Hvis det er mulig, fikse slike bjelker på bjelkene med smidd wire på et spesielt anker som er montert i veggen.

Ytterligere konstruksjon av "stol" for støtte av takstene på bjelker

Noen ganger er installasjonen av takstene på gulvbjelken et ganske komplisert foretak, hvor bjelkene selv er 100% støtter hele taket, og det er viktig å gjøre dette så kompetent som mulig.

For å sikre at trussen selv er robust nok og pålitelig, brukes den såkalte "stolen" som støtteelementer. Dette er tømmerdetaljer som knytter alle elementene sammen, og i kuttet, ser alt dette ut som fire ben i en avføring:

Faktisk er "stolen" stutene som støtter løp til full høyde. dvs. en slik "stol" inneholder vanligvis vertikale stoler, skråstenger og korte stivere. Med den nedre enden er stolen kuttet inn i det nedre belte på takstoffsystemet eller ligger vinkelrett, eller umiddelbart - inn i takets bjelker. Slike stoler har også forskjellige typer, avhengig av om de støttes av bjelker eller direkte på takter.

Her er et godt eksempel fra denne serien:

Men dette er et eksempel på den uvanlige utformingen av taket system, hvor selve takbjelkene er avhengige av bjelkene på langs og på tvers, og synlig struktur av de såkalte stag stoler:

Kombinert system: Alternativt støttede takter

I dag praktiseres denne typen tak også, som består av flere svært solide gårder som ligger i en avstand på 3-5 meter fra hverandre, og gapet mellom dem er fylt med byggepar.

Enkelt sagt er flere kraftige hovedgårder installert på taket, to eller tre, og de holder hele løp på seg selv. Og allerede i mellomrommet mellom de største gårdene, stikker vanlige sperrer seg på slike skinner, i henhold til en enklere ordning.

dvs. Her hviler ikke alle takbjelker på takets bjelker, men bare noen, og resten hviler på Mauerlat. Så hele lasten er fantastisk fordelt! Og konseptet med et slikt system er enkelt: hovedgården gjort under ordningen med henger sperrer og sekundære sperrene - prinsippet naslonnyh, bygge på allerede bare terskel:

Faktisk er hele hemmeligheten til et slikt kombinert system at lagdelte takter ligger rett på de trekantede leddbuene. På denne vanskelige måten forsvinner bøyespenningene helt fra de hengende takene, og bare de strekker seg igjen. Og dette indikerer at det er mulig å redusere tverrsnittet av tømmerelementer betydelig. Med andre ord - lagre!

Som du sikkert allerede har gjettet, i ditt tilfelle, vil metoden for å støtte sperrene på de bjelker avhenger av hvilket objekt du bygger en garasje, badstue, landsted eller en landsbystil. I alle fall blir alle disse metodene testet, brukes aktivt i praksis i dag, og fortjener oppmerksomhet ikke mindre enn den mer velkjente bruken av klassisk Mauerlat.

  1. Ble medlem: 6. desember 2009 Innlegg: 80 Takk: 7

Støttebjelker - på bjelker overlappende eller på Mauerlat

Min personlige mening

Et annet spørsmål på rekkene - hvordan plasserer du dem på hjørne taket av hofte taket?