Bad fra brett

Typer

Kjør byggingen av et skjelettbad med egne hender - oppgaven er ganske mulig. Det må fortsatt isoleres og isoleres fra fuktighet. Bygg en ramme struktur er enklere og raskere enn en lignende konstruksjon av logger eller murstein.

Enhver innenlandsk håndverkere kan takle slikt arbeid, siden han ikke trenger å bestille tegninger, trenger han ikke å utstyre et seriøst fundament og skaffe seg dyre byggematerialer.

Skjelettbadet på bildet har en betydelig fordel - strukturen er lett i vekt, noe som betyr at den ikke vil krympe under drift. Av ulempene bør det bemerkes at i fallet av atmosfærisk nedbør penetrerer fuktighet gjennom rammens sprekker og akkumuleres deretter inne i den. Løs dette problemet på forhånd.

Designe et fremtidig bad

Utformingen av rammen huset kan være en oppføring av en liten bygning bestående av et dampbad og et omkledningsrom, og en to-etasjers bygning på et landområde. Valget avhenger av eierens ønsker og økonomiske muligheter.

Når et beskjedent rammehus er bygget med egne hender, vil det være nok til å utstyre et enkelt bånd eller kolonneformet fundament. Det vil være nødvendig å kjøpe en tørr stråle, som har en del på minst 20x20 mm, og et kantbord. Hvis et fremtidig bad skal ha minst tre rom, vil det bli nødvendig med et mer seriøst grunnlag.

Det er mulig å utstyre den vedlagte verandaen med et pantry for å spare materialer og så vil det være nok plass til vask og dampbad i et lite badhus.

Ved konstruksjon av to-etasjers rammehus må man huske at de er mest brannfarlige, og i brann brenner brannen veldig raskt, og det vil være problematisk å gå ned fra toppetasjen.

Opprette en trebunn

Selvkonstruksjonen av et skjelettbad er lite i området, som regel, krever ikke at en grunnlagsordning oppnås på grunn av sin letthet. Men at veggene ikke er fuktige, må du lage et fundament.

I tilfelle når det er planlagt å bygge et bad som ikke er større enn 3x4 meter, og veggene og taket vil være lette, er det nok å lage et enkelt trefunn som festes rundt kantene med innsats. Et slikt fundament anses som en spesielt god løsning for konstruksjon på leire, sesongbaserte mobile jordarter som ikke er forskjellig i overflødig fuktighet.

Bygging av kolonner fundament

Denne typen base under skjelettbadet er laget i nærvær av høyt grunnvann. De konstruerer en kolonneutgave av kjelleren uten å involvere spesialutstyr og en arbeiderbrigade (mer detaljert: "Hvordan lage grunnlag for et kolonne-kolonnebad - en rekke konstruksjonsalternativer"). Du må ha bore-, plast- eller asbestrør og kunne blande sementmørtel.

Hvis en ramassuas er konstruert av seg selv, ser en trinnvis instruksjon for å arrangere kolonnefondet seg slik:

  1. Nivå landet.
  2. Oppgi plasseringen av stolpene.
  3. Borede hull på bunnen av som ligger vanntett.
  4. Fyll i betongløsningen gradvis og løft røret, som er løst ved 20-30 centimeter. Når betongen stivner, forsterker.
  5. Hvis basen er klar, er røret fylt med løsningen til enden.
  6. Ved hjelp av en sterk bar, dannes en grill.

Blokker base under badet

Prosjekter rammer huset med egne hender, hvis det vil ha et stort område og det er planlagt å installere en tung ovn, krever etablering av et pålitelig sterkt fundament av armerte betongblokker. Men det er lov å utstyre et slikt fundament på bakken med en dybdefrysning ikke mer enn en meter.

Pile-skrue variant

Forutsatt at det er planlagt å opprette et solid badhus, og dypfrysingen er lav, kan du ikke gjøre det uten å ha en skrubbfundament. I dette tilfellet vil installasjonen av hauger bidra til å få et solid fundament. For å utføre dette arbeidet trenger du et team på 4 personer. Les også: "Hvordan lage et gulv i et bad på en skruehake - en rekke eksempler."

  1. Oppgi plasseringen av bunkemontering.
  2. Bor hull i riktig størrelse, basert på jordens egenskaper.
  3. Stabler blir skrudd i jorda gradvis.
  4. Samle og fikse selen.

Ribbon foundation

Et slikt fundament er laget når det er en puffy jord på tomten.

Arbeidet med konstruksjonen utføres trinnvis:

  1. På stedet blir markeringer laget og en grøft gravd ut, hvis bredde er 40 centimeter, og dybden er ca. 50 centimeter.
  2. Gruven er fylt med sandlag for lag til det kommer til bakkenivå, hver gang tamping og vanning for tett krymping.
  3. Konstruer en forskaling med en høyde på 50 og en bredde på 30 centimeter. For større styrke blir dens forsterkning gjort ved hjelp av stenger og metallrør.
  4. Hell konkret løsning for flere tilnærminger (ikke tillatt å tørke det forrige laget) eller om gangen.
  5. Over toppen av betong for formålet med vanntetting dekker rammevegger ruberoid.

Prosjekter og tegninger av et skjelettbad i to etasjer sørger for arrangering av den mest pålitelige støtten på alle typer jord, bortsett fra flytende. Basen er et pre-cast belt fundament.

Montering og isolering av gulv

Til den nedre delen av lagret i de viktigste lokaler i badehuset nailed barer, har en seksjon på 5x5 centimeter. Over dem er plankingskort installert, deretter takmateriale (for vanntett), etterfulgt av plater av mineralull med en høyde på 10 centimeter eller utvidet polystyren. Før du legger det endelige etterbehandlingsmaterialet til gulvet, legger du pergamentet (for å gi en dampbarriere).

I vaskerommet kan gulvene ordnes annerledes:

  1. Til gulvflaten var varm i noe vær og tørker raskt ut, et eget fundament bør opprettes langs omkretsen av rommet.
  2. Fjern jorda til en dybde på 50 centimeter og hell grus med sand 10-centimeter lag i den dannede grøften. Hvis du kommer inn i en slik drenering, vil vannet gå i bakken og du trenger ikke en pit-enhet.
  3. For denne etasjen er det ønskelig å bruke asbestsementrør med en diameter på 10 centimeter. De legges direkte på fundamentet og helles med betongløsning, slik at de ikke beveger seg.
  4. Deretter legges en trimplank på 4-5 cm tykkelse på rørene, idet man observerer et gap på 6-7 millimeter og bruker gummipakninger som er festet med negler.
  5. Deretter blir gulvmaterialet presset med sokkler.

Vegg ereksjon

Hvis vi bygger et skjelettbad, etter at grunnlaget er utarbeidet, kan vi begynne å bygge veggene. Før du gjør dette, må du sørge for at treet er godt tørket. De tresorter som er brukt, er av spesiell betydning, med unntak av bjørk, da det raskt vil rotne. Det viktigste er at treet er preget av lav varmeledningsevne.

Når du velger materialet til ytre hud, bør du foretrekke furu og lerk, og for aspirasjon er aspirasjonen best egnet. Utenfor bygningen etter at konstruksjonen er dekket med et antiseptisk middel, for eksempel "Texturol".

Inne i badehuset av brettene med egne hender, når veggene er ferdig med en foring, er det polert og dekket med møbellakk i flere lag. Trelokk i damprommet og vaskingen behandles med en spesiell impregnering.

Bygging av vegger på fundamentet

Den mest pålitelige designen er den nedre stroppen fra et kvalitetstømmer, som for eksempel har en del på 10x10 cm. Den er koblet i hjørner til kvart og sikkert festet med negler.

For å sikre at verken de nederste stroppene eller de monterte hjørnepostene kan forskyves, monteres de på stålpinner som er forhåndsdekket i betong. Den samme baren brukes til konstruksjon av toppselen. For innretning av et stivt skjelett med badhuskonstruksjon, skal 8 bøyler installeres ved hjørnene. Les også: "Bygg et bad med egne hender - en steg-for-steg guide."

Langs omkretsen på veggene er mellomliggende innlegg montert, noe som gjør dem fra skinner med en seksjon på 10x10 cm. Lag gulvlag, også fra parrede brett, med en seksjon på 15x5 cm. De er plassert på vanntettingen av bunnen av badet.

Montering av ferdige vegger

Folk som har erfaring med å bygge et skjelettbad anbefales å bygge og feste veggene til en gitt bygning på bakken, hvorpå de skal heves og erstattes.

Det er mer praktisk å gjøre dette på en slik måte, fordi hendene ikke blir for drenched. I tillegg kan du bruke denne teknologien til å bygge både vegger og fundament hvis flere mennesker jobber.

Bygg en tømmerkonstruksjon

Vanligvis for bjelker overlappende og sperrer i rammeboliger bruker brett med seksjon 15 x 5 cm. De er plassert på en kant og festet sammen. Som et resultat oppnås en avstand på 10x12 cm mellom takene. I vertikal stilling er de festet med "kerchiefs", og på toppen er forenet av en bjelkebjelke med lignende tverrsnitt.

Bjelker slipper ut ca 40 centimeter. Foringen er laget av brett av 25 cm tykkelse, den legges i retning fra åsen.

For å feste stengeren brukes spesielle metallplater. Det er mye lettere å montere en slik struktur på bakken ved siden av bygningen, og løft den opp og installer den allerede klar.

Av materialer for taktekking, ville det beste valget være myke fliser (hvis et lysbad er bygget på en betinget basis) og metall (når man bygger en stor bygning). Når bygging av et loft ikke er planlagt, er det nødvendig med ekstern takisolasjon.

Ekstern veggdekorasjon

Som praksis viste, er ereksjon av rambunner best gjort fra OSB-plater. Faktum er at de er flerskiktige og ikke fører og ikke forvrenger, som det gjør med naturlig tre. Men badet fra OSB eller andre materialer trenger ekstern dekorasjon. Ett alternativ er plastering eller maling.

I det moderne byggemarkedet er det et stort utvalg av etterbehandlingsmaterialer, og derfor spiller det ingen rolle hvor enkelt utvendig utforming av badet har vist seg, siden det kan få et dyrt utseende.

De mest populære og populære av dem nå er:

  1. Veggpaneler. Dette ferdige dekorative materialet er den mest tilgjengelige og enkle å installere med utvendig polstring av rammehus. Ser ut som slike bygninger er veldig solide. På ytre veggen er fôret plassert horisontalt etter at det er laget en vanntett av pergamina, hvor arkene lages og limes med tape. Hvis arbeidet er gjort kvalitativt, kan unødig fuktighet ikke trenge inn i badet.
  2. Termiske paneler. Ofte krever byggingen av en rammebygning en veggoppvarming, som kan utføres med deres hjelp. Termiske paneler er en tre-lags struktur. I det er mellom de to polyvinylkloridlagene det varmeisolerende materialet (mineralull eller polystyren). Overflaten på termopanelene ser som regel ut i form av murverk og sprinkles på toppen med pressede steinkrummer. På panelene er det gjensidige spor, og etter stabling oppnås et monolitisk mønster som ligner murstein eller steinvegger. Etterbehandling av fasadebadene utføres ved hjelp av konvensjonelle skruer - de fester materialet til profilene.
  3. Murstein, kledning. I landskapet av ethvert hus- eller landplot hvor en ramassasong er bygget, passer murverk pent. En jevn rad ser alltid vakker ut på en badbygning. Kostnaden for å møte rammens struktur av murstein vil koste mye mindre enn bygging av hele badet av det. I tillegg, mellom murverk og trevegger, kan du i tillegg legge en varmeapparat.
  4. Vinyl sidespor. Dette er det mest populære moderne kledematerialet som brukes i avskalling av rammehus. Siding har en rimelig pris og er enkel å installere. I tillegg tilbyr markedet et bredt utvalg av teksturer, farger og tykkelse på produkter.
  5. Blockhouse. Rammebadet, hvis fasade står overfor dette nyeste materialet, ser ut som en logstruktur. Det er nesten umulig å skille en slik struktur fra en ekte logg.

Intern isolasjon og dampbarriere

Utførelse av badene i skjelettbadet fra innsiden forutsetter utførelse av verk som forhindrer opphopning av fuktighet som følge av temperaturforskjeller. Faktum er at inne i konstruksjonen i vintersesongen er veldig varmt, og ute - kaldt vær. Derav behovet for å utstyre dampbarrieren. Den enkleste løsningen på dette problemet er å legge polyetylenfilmen under den indre foringen.

Det bør være ansvarlig å nærme seg arbeidet med å plette dampbadet. I dette tilfellet er det nødvendig med en kvalitativ dampbarriere av pergament, aluminiumsfolie, polyetylenfilm, etc.

Det anbefales ikke å bruke slike materialer som takfilt eller takfilt i damprommet, fordi de under påvirkning av høye temperaturer vil begynne å produsere en ubehagelig spesiell lukt. Eksperter anbefaler for intern isolasjon av rammebunser å bruke rullemateriale "Ursoy" med en tykkelse på 50 millimeter.

Den er lagt mellom vertikale stolper, festet med spikrede reoler. På enkelte steder kan varmeisolatoren festes på de ytre brettene, men med bruk av spesielle negler som har en gummivaskere over hodet.

Som et resultat av arbeidet, bør det være en slags kake for badets vegger fra følgende lag:

  • ytre foring;
  • asfalt;
  • isolasjon;
  • en film fra polyetylen;
  • indre foring.

Hovedpunktet, som ikke bør glemmes, er behovet for å etterlate et 5-centimeter luftgap.

Spesiell oppmerksomhet til rommet i dampbadet, hvor det er viktig å gi en "termoseffekt". Av denne grunn anbefales det å plassere varmeisolatoren med folie inne i rommet. På taket må du bruke ikke bare folie "Ursu", men også en vanlig isolasjon, legger den i et lag på 5 centimeter.

Når det gjelder dampbadets vegger og tak, er det ønskelig å bruke en askevogn, som har medisinske egenskaper, for etterbehandling. Også egnede brett, nemlig poppel eller løvkalk.

ventilasjon

Før du lager et skjelettbad, vær nøye med å vurdere enheten for høy ventilasjon. Hvis bygningen er liten, vil det være tilstrekkelig å trekke ut en skorstein fra asbestcement med et tverrsnitt på 12 centimeter. Hun er tatt på loftet.

Land bad med egne hender

Det er umulig å forestille seg hvile i landet uten badekar. Hvis eierne kommer til dacha hovedsakelig om sommeren, er det i dyre murstein bygget bad ikke nødvendig - du kan gjøre med en enkel rammestruktur, men nødvendigvis med vask, hvilerom, oppvarming og dampbad.

Land bad med egne hender

Temaet i dagens artikkel er rammebastuhuset med egne hender.

Vær oppmerksom! Designet som er beskrevet her, er installert på et bunkefunn, siden det passer for de fleste regioner i landet.

Innholdet i trinnvise instruksjonene:

Hva vil bli krevd i arbeidet

Du bør begynne med forberedelsen av alt du trenger. For bygging av sommerhus trenger du:

  • hauger (helst med anti-korrosjonsbelegg), 12 stk.
  • Profilerte gulv (ca 75 m²);
  • stråle på 20x20 cm, 2 m³;
  • vanntett OSB, 50 ark;
  • brett 15x5 cm, 5 m³;
  • brett 15x2,5 cm, 2 m³;
  • sand, 30 tonn;
  • perforerte hjørner;
  • ruberoid, 12 ruller.

Vær oppmerksom! Ikke kjøp alle de små bygningsmaterialene samtidig, så vel som de som er nødvendige for de påfølgende stadiene av arbeidet. Faktum er at i løpet av konstruksjonen ses ulike handlinger hele tiden, slik at du kan spare mye.

Stage 1. Montering av skruehuller

Vær oppmerksom! Peler må skrues slik at de når jordens dybde.

Først test bor for å bestemme denne dybden. Marker deretter hjørner av fremtidig struktur og lag små hull der, skru deretter de fire første haugene.

Dette regnes som det mest tidkrevende stadiet for å bygge et rammeprosjekt. Ved å vri haugene i hjørnene til ønsket dybde, plasser de andre symmetrisk langs hele omkretsen gjennom like segmenter.

Stabel fundament med grill

Trinn 2. Nullnivå

Etter å ha installert haugene, skriv ut nullnivået, det vil si bunnlinjen i badet. Marker ønsket høyde (ca. 50 cm) på en av hjørnepinnene (trekk en linje rundt den rundt krittet). Deretter kutte en unødvendig del av haugen over linjen.

Deretter legger du enden av kuttstapelen og, bevæpnet med et byggnivå, tegner en linje allerede på den neste. På samme måte, kutte av alle haugene, som et resultat, det burde være en perfekt flatt base under selen.

Vær oppmerksom! For å forenkle oppgaven kan du fikse en laserpeker øverst på byggnivået (ved siden av determinanten) og følge den ved hjelp av horisontaliteten til fremtidig base.

Steder av skiver rengjøres av bulgarsk etter kutting.

Stage 3. Grunn for rammen

Sveis metallplater langs omkretsen av fremtidig fundament til slutten av hver av haugene. Dimensjoner på platen - 20h20h0, 5 cm. På forhånd gjør festehull for boltene.

Etter sveising, dekke kolonnene med bygnings tjære, la den tørke (vanligvis tar det ikke mer enn tre timer). Dette fullfører byggingen av stiftelsen. Med alle anbefalingene vil det koste omtrent ti ganger billigere enn tape.

Stage 4. Sandpute

Til under badet var alltid tørt og ikke dukket opp vegetasjon, du må lage en pute av sand. For dette skal du bygge et hus av geomembraner rundt hver haug og belegge det med en passende mengde sand. Deretter rulle ut en ruberoid over hele området med en minimal overlapping på 5 cm og fyll den med et 30 cm lag med sand. Fyll sanden med vann for komprimeringsformål - etter det vil det avgjøre ca. 1/3.

Som et resultat er bare 30 centimeter av hauger over overflaten. Denne avstanden er mer enn nok for et godt ventilasjonssystem.

Vær oppmerksom! For å lage en pute krever omtrent 30 tonn sand.

Stage 5. Grunnlaget for rammen

For basen, bruk en 20 cm bred trebjelke (det vil være nok for et bad med et loft). Legg dem på forhåndsveisede metallplater med en ledd i "kvartalet". For festing bruk ankerbolter, og i hjørnene legger bygningen hjørner, noe som vil øke stivheten av strukturen.

Base for ramme

Vær oppmerksom! En viktig betingelse for holdbarhet av trekonstruksjoner er bruken av antiseptisk, som hindrer dannelsen av sopp. Dette gjelder spesielt for rom med høyt luftfuktighet, for eksempel som et bad.

Dekk så grunnlaget med et antiseptisk middel i to lag med intervaller på 24 timer.

Stage 6. Montering av ramme for vegger

Installasjon av veggramme

Som tidligere nevnt vil OSP brukes til plating (standard dimensjoner av arket er 120x250 cm). Utfør rammestativene til bredden på disse arkene. Still polene i trinn på 120 cm, måle avstanden fra midten av hver av dem. Så plater av plating vil svalehale tett, ingen ekstra triming vil være nødvendig.

Når du installerer poler, måler du vertikaliteten. Hver søyle styrkes av et par sting, farger alle faste deler med et antiseptisk middel.

På telleren legger du en horisontal screed med samme bar. Endene på stativene skal graves inn i tømmeret minst ½ tykkelsen og festes med forankringsbolter.

Det gjenstår bare å installere gulvlag. Fest dem til rammen slik at endene støter på baren, og ta bunnen med bygningskantene.

Vær oppmerksom! I lys av at plankens høyde er 15 cm og bredden på tømmeret er 20 cm, legg den andre på toppen av hvert brett, fest den på sin side til den tidligere faste.

Legg loggene i trinn på 60 cm, fordi OSB-arkene på den harde gulvet vil være 1,2 m brede. Som et resultat vil hvert ark ha to støttepunkter samtidig.

Stage 7. Veggdekorasjon

Veggene strammes med OSB-ark for å gjøre rammen unngår å løsne strukturen i sterke vind. Gjør dette før du begynner å bygge et tak.

Med et høyverdig fradrag av loddretten av stolpene, vil veggdekket passere raskt. Først bryter du strukturen med en polyetylenfilm til frontruten, og skru deretter OSB-tappene på hjørnene for å sikre innleggene så tett som mulig. Deretter fyller du de resterende arkene, starter med et stykke, og fortsetter til leddene, dør- og vinduåpningene.

Kappe og flekker av badet

I stedet for OSB kan imitasjonsfôr brukes - det er mer tilgjengelig og enkelt og i installasjonsmaterialet for rammens ytre hud. Plasser arkene i en horisontal posisjon med en liten overlapping (5 cm), lim alle leddene med tape. Et annet alternativ er et blokkhus (dekorativ etterligning av et tømmerhus).

Etasje 8. Taktekking

Montering av badets tak

Bygging av et skjeletttak

Først bygge takbjelker og bjelker. Bruk platene til dette formålet 50x150 mm, sett dem "på kanten" og koble dem sammen. Den nedre del av sperrene forsterke "skjerf" og er laget av det samme materiale, og toppen er forbundet ved hjelp av en mønebjelke seksjon 12x10 cm Hver bjelke må gå utover konstruksjonen av 40 til 50 cm på hver side. - Det vil takskjegget av taket.

Vær oppmerksom! Takene er enklere å montere på bakken og løfte dem i ferdig form.

For kassen, bruk plater med tykkelse 2,5 cm, installere dem direkte fra åsen strålen. Videre kutt av de stikkende endene av platene og installer takmaterialet. Det optimale alternativet i dette tilfellet er den profilerte platen av sjokolade eller rød farge.

Det er bare å sy cornice, som det er bedre å bruke en plastforing. Klipp arket av materiale i midten og fest skruene til den utragende delen av bjelkene på en slik måte at en del av arket plasseres nær den ytre overflaten, og den andre - til veggen. Fyll gjenværende plass med fôrstykker av riktig lengde.

Seksjon av takrammen huset

Vær oppmerksom! For å kutte plastbekledning, bruk en bolt med en effekt på ikke mer enn 1 kW med en metallsirkel med minimum tykkelse.

Støv av PVC kan skade helsen din, så kutt på et ventilert sted og ikke glem individuell beskyttelse - plastbriller, åndedrettsvern.

Fase 9. Oppvarming, innvendig etterbehandling

Bruken av ekstra isolerende materialer muliggjør bedre lagring av varme

For å isolere gulvet, bruk et skumskum 10 cm tykt, for vegger - mineralull, også 10 cm. For å gjøre dette, bygg en trekasse med et trinn som er lik bredden på isolasjonsmaterialet. Du kan til og med gjøre et trinn noe mindre (ca. 1-2 cm) for bedre å fikse materialet. For taket, bruk en bar 5 x 10 cm.

Det viktigste i et skjelettbad er å gjøre alt for å hindre at mineralullet avgjøres. For å gjøre dette skal du dekke veggene med aluminiumfolie med stort overlapp (20-25 cm), og legge på gulvet et galvanisert bølgepapp (med forkrummede kanter).

Deretter forblir det bare å dekke alle brettene, spikere dem til lag og kasse, samle og installer hyllene (i en høyde på 75-80 cm).

Etterbehandling badet med en fôr. Monteringsalternativer

Vær oppmerksom! For lining av taket, pass på at du bruker linden (andre bergarter ved høye temperaturer "trickle" med harpiks). Hvis det er mulig, bruk en kalk for gulv og vegger.

Noen flere ord om ovnen. Den dimensjonale mursteinskonstruksjonen er uønsket, fordi det tar opp mye plass. I stedet er det bedre å utstyre en metallovn eller å sette TEN, som i et finsk bad (hvis strøm ble levert). Hvis det første alternativet er valgt, skal vinkelen der ovnen plasseres, være ferdig med galvaniserte stålplater for brannvern.

Trinn 10. Ventilasjon

For ventilasjon i huden forlater to hull 20x20 cm - en i nærheten av ovnen, ca 30 cm fra gulvet, den andre - på motsatt veggen, 30 cm fra taket. Dette er en klassisk ordning av det russiske badet, som sikrer effektiv luftcirkulasjon og forhindrer utseendet på en lukt av mugg.

Stage 11. Windows

For vindusystemer, bruk doble vinduer med dobbeltvinduer - dette er det enkleste og enkle å bruke alternativet.

Hvis du følger alle instruksjonene, blir den ferdige skjelettsalasjen ikke bare et hvilested, men også en stolthet - den ble bygget med egne hender.

Bad fra brettet 50 x 150 på kanten

Sommerbad med egne hender

Sommerbad Hvis du planlegger å bruke badehuset bare om sommeren, vil byggingen være rimelig. For en slik konstruksjon er det ikke behov for grundig isolasjon, og med oppvarmingsvann for vask, vil solvarme helt greie. Du vil lære om bygging av et slikt bad fra vårt materiale.

  • Funksjoner av sommerbad
  • Polykarbonatbad
  • Bad fra brett

Sommerbad er vanligvis bygget i forstedene. For sesongbasert drift er det ingen mening å opprette en kapitalstruktur. Lysrammestrukturer laget av brett, kryssfiner, polykarbonat og annet materiale kan takle sine funksjoner. Tømmerhus, brukt som sommerversjon av badet, krever ikke isolasjon, unntatt dampbadet.

Funksjoner av sommerbad

Sommerskjelettbad

Sommerbad kan brukes til vasking, og for å ta fullverdige badprosedyrer og er bygget på rammepanelteknologi.

I det første tilfellet er kilden til varme solenergi, som gjør at du kan lage en badstue i badstuen og varme vannet for vask. I en slik konstruksjon er det ingen ovn, så du kan ikke dampe med en kost her. Veggene og taket til slike bad er laget av materialer som samler varme, for eksempel honeycomb polykarbonat. Takket være dette, beholder badet en behagelig temperatur for hygieniske tiltak selv i overskyet vær.

En annen variant av sommerbadet er en enkel bygning med et metallkomfyr-varmeapparat, et omkledningsrom, en terma og et vaskerom. Det adskiller seg lite fra det tradisjonelle russiske badet, så det har en helbredende effekt.

Ethvert materiale som brukes til å bygge sommerbad på rammeskjoldteknologi, har sine fordeler og ulemper. I motsetning til tømmerbad gir rammekonstruksjoner ikke krymping - dette er deres viktigste fordel. Ikke vent 1 år for å starte etterbehandlingsarbeidet og la badet gå i drift.

Et annet pluss - for en badstue med lav vekt trenger ikke en massiv tape fundament. Som støtter kan murstein, blokk eller betong murstein brukes her. Dette vil gi betydelige besparelser på midlene tildelt for bygging.

Når grundig oppvarming av Summer ramme bad kan brukes hele året, og prisen, inkludert arbeid, vil være mye mindre enn en tilsvarende bygning av mur, tømmer og andre bulk materialer.

Brus og planker som brukes i den ramme skjold konstruksjon teknologi av strukturer er nyttige naturlig materiale, men den har visse ulemper, så som følsomhet overfor forråtnelse lesjon biller, cracking, deformasjon, etc.

Et slikt sommerbad med egne hender kan bygges med en hjelper og nødvendige verktøy. Vi vil analysere konstruksjonsteknologier ved hjelp av eksempler på rammestrukturer samlet fra cellulært polykarbonat og brett.

Sommerbad av polykarbonat

Sommerbad for vasking av polykarbonat

Tak og foring av et slikt bad tillater bruk av solenergi til å varme vannet. Siden temperaturen i bygningens rom avhenger direkte av insolasjonen, bør frontvegget være orientert mot sørsiden og ikke hindre hindringer i det. På sommeren gir taket av polykarbonat, i tillegg til oppvarming av varme, fortsatt lys.

For konstruksjon kreves: kantet 50x100 mm gulvplate 50h150 mm logger for en carcass, en plate SIR t 9 mm polykarbonat Cell 6: mm 4 mm polystyren m, sement, sand og stein fundament, skruer 3,5h40... mm og skiver med pakninger for feste av polykarbonatplater.

Arbeidet gjøres i denne rekkefølgen:

  1. Ved hjelp av en ledning og pinner, er utformingen av byggeplassen laget. Under hvert hjørne av seksjonene er grunnstolper installert.
  • Hver av dem er dekket av vanntett fra takmateriale. Deretter er fundamentet laget av et bunt av antiseptisk impregnert tømmer.
  • På rammen med sidebjelken i strålen settes lengden på 2,5 m fra brettet 50x100 mm. Deres vertikalitet kontrolleres av konstruksjonsnivået.
  • Sperrene er lagt i trinn på 600 mm. Dette vil ikke tillate deformering av ark av polykarbonat under noen snøbelastning.
  • I henhold til takets størrelse blir kappene polykarbonat kuttet og skrudd på sperrene med skruer. Ved installasjon må du sørge for å bruke skiver med myke tetninger. Materialet legges slik at stivene er vinkelrett på kronen. Takendene leveres med plugger som beskytter dem mot støv og fuktighet.
  • Utenfor er rammen dekket med en OSB-plate (orientert sponplater).
  • Badene i badet er dekket av polykarbonat. Den ytre siden av arkene er en som har beskyttelse mot ultrafiolett stråling.
  • De indre overflatene av baddelen er dekket av polykarbonat. Det andre laget vil sikre ugjennomtrengelighet av veggene og bevare privatlivet til det indre rommet. I gulvet er det utstyrt med et dreneringsutløp, som er utstyrt med et vanlig vaskemiddel. Omkledningsrommet er dekket med OSB-komfyr, og skilleveggen mellom den og "dampbadet" kan være laget av polykarbonat.
  • Veggene utenfor behandles med vannavvisende sammensetning, dørene er hengt og vinduer med prefabrikkerte enheter installert.
  • Varmt vann i et slikt bad bør bringes eller pumpes med en pumpe, da det ikke er noen komfyr i en slik bygning. Men på en varm dag blir vannet perfekt oppvarmet av solen. Dreneringen kan ordnes i en grop med høy kvalitet drenering.

    Bygging av sommerhushus

    Sommerbad av brett

    For bygging av bad på rammebeskyttelsesteknologi er det mulig å bruke ikke bare brett, men også kryssfiner, og også OSB-plater. I tillegg er en rekke varmeovner, damp- og vanntettingsmateriell inkludert i flerlagsbyggingen av vegger, tak, gulv og tak.

    La oss vurdere materialer som brukes til å bygge et sommerbad:

    • For fremstilling av rammebord er påført med en seksjon på 50x100 mm og mer eller tørket bar.
  • Ytre huden er laget av furu eller lerkbrett.
  • Den indre bekledning krever bruk av tre med lav termisk ledningsevne, for eksempel linden eller asp.
  • Dampisolasjonsmaterialer bør ikke avgir lukt og skadelige stoffer når de oppvarmes. Derfor anbefales det ikke å bruke takmateriale i toaletter og toller. Dens valg kan stoppes på moderne membraner. Foliefilmene er mest effektive. De kombinerer dampisolerende og varmereflekterende egenskaper.
  • Varmeisolasjonsmaterialer tjener til å opprettholde en behagelig temperatur i badekaret og ikke forstyrre luftutvekslingen. Oftest brukes basaltull i form av ruller eller plater. Det brenner ikke og er ikke giftig.
  • Byggingen av et bad fra planker utføres i denne rekkefølgen:

    1. Badekarets kjeller er laget, som tjener som grunnlag for rammen. I dette tilfellet brukes en stråle på 150x150 mm eller plater på 50x100 mm, lagt i 2-3 rader på kanten. Før installasjon behandles materialet med et antiseptisk middel. Når det brukes til bindingsplanker, er det lettere å koble dem i hjørner og utføre spor i konstruksjonen for å fikse de vertikale elementene i rammen.
  • Etter montering av den nedre stroppen plasseres den på en kolonneform og fundamenteres i en strengt horisontal stilling. Mellom rørene og overdelene av stolpene må det være vanntette foringer av takmateriale. Hjørnestrukturens hjørner må nødvendigvis ligge på stiftets stolper.
  • Etter montering, festing og innretning av spor i den nedre stroppen, plasseres krokhyllene. Trinnet mellom dem er tatt på 600 mm i samsvar med bredden på platene på varmeren. I arbeidet med dette arbeidet er det nødvendig å bestemme plasseringen av døren og vinduåpningene. Først er de innrammet av deres stativer og hjørneposter, og deretter alle mellomliggende vertikale elementer. Noen av dem bør planlegges for plassering innenfor veggmating med interne partisjoner.
  • Midlertidig festing av stolpene utføres av jigger, som forbinder de vertikale delene av rammen med den nedre omdreining. Riktig installasjon kontrolleres etter nivå.
  • De frie ender av stolpene er forbundet med en øvre stropp laget av et 50 mm tykt brett som er flatt.
  • Alt arbeidet med konstruksjon av skjelettet til sommerbadet i brettene må utføres forsiktig, vise rette vinkler, og også holde de riktige nivåene av elementene langs de vertikale og horisontale linjene.
  • Etter at rammen er montert, er den ytre huden plankert. For å gjøre strukturen av stivhet utføres den i horisontal retning. Brettene må ikke festes tilbake til rygg, da når de tørker opp, vil det uunngåelig være sprekker. Under kledningen er det nødvendig å legge en vanntett.
  • Den neste fasen av arbeidet er installasjon av en varmeapparat. Den ligger i mellomrommet mellom stolpene og krever ikke festing med tett passform.
  • Deretter legges filmens dampspjeldslag over isolasjonen. For å feste det, brukes tynne lameller og en stifter. Fugen på lerretet overlappes og limes med tape. Tilfeldige filmskader bør også limes. For å tømme kondensat, skal den nedre kanten av filmen være såret 10-15 cm under gulvets ledd med veggen for å unngå fuktighet på strukturens treelementer.
  • Den indre belegget av badet utføres i vertikal retning. Mellom baksiden og dampspærre laget, la et ventilasjonsgap stå. For enheten kan den tjene som tynne lameller, fylt på rammene på rammen.
  • Taket på sommerbadet er gjort på samme måte, med den forskjellen at tykkelsen på isolasjonen blir tatt dobbelt så mye.
  • Hvordan bygge en sommerstue på rammepanelteknologi - se videoen:

    Prøv å bygge et sommerbad på dacha, da vil du ha en god hvile og en god søvn garantert!

    Liker du artikkelen? Del det med vennene dine gjennom sosialt! Etter å ha brukt bare 10 sekunder av tiden din på to klikk på knappen for sosiale nettverk, hjelper du vårt prosjekt. Takk!

    Relaterte nyheter

    Å bygge en badstue med egne hender er billig

    Når vi snakker om et russisk bad, tenker vi på et lite, solidt logghus. Slike bad er bygget lenge, og all teknologi har blitt testet i århundrer.

    Men byggingen av hakkede bad krever store investeringer, drift er det også ganske dyrt, fordi i kulden i lang tid - opp til seks timer - varme opp, og mye av brensel går til protopku.

    Men det er også et billig alternativ: en ramme sauna. Med sine egenskaper er det på ingen måte dårligere enn det klassiske treet, og av noen parametre har det til og med en rekke fordeler.

    Fordeler med skjelettbadet

    Skjema for enhetens skjelettbad.

    Hvis du nøye beregner kostnadene som venter på deg når du bygger et bad på nettstedet, er ramassuasjen et alternativ for deg hvis du vil gjøre med bygningen.

    Det er økonomisk både i konstruksjon og i bruk.

    • Byggingen av et slikt bad tid tar litt;
    • i motsetning til loggen krummer hun ikke;
    • Du kan bygge den når som helst på året;
    • du kan gjøre det selv;
    • En rekke materialer er egnet for overføring av karcasser;
    • i fremtiden er det ikke vanskelig å legge til flere rom til det.

    Veggene i badehuset, supplert med isolasjon fra energibesparende materialer, varme opp og perfekt bevare varmen, og dette er en alvorlig sparing i tid og drivstoff. Det viser seg å være et veldig billig alternativ.

    For eksempel varierer koeffisienten for termisk ledningsevne av vanlige trevegger mellom 0,13-0,15, mens i moderne isolasjonsmaterialer denne koeffisienten er en størrelsesorden større - 0,03-0,04.

    En rekke alternativer for utvendig og innredning - dette er et annet argument til fordel for bygging av et skjelettbad.

    Utendørs kan det være ferdig ytterkledning, fliser, gips, kledningsplater eller blokk huset (imitasjon trelast), mens eksternt badehus vil ikke avvike fra hakket.

    Rammen av badekaret og dens hud

    Begynnelsen av byggingen av et skjelettbad.

    Det viktigste i designet er rammen. Gjør det fra spesialbrett, som er behandlet med et antiseptisk middel. Størrelsen på brettene bestemmes ikke bare av hensyn til styrke, men også av behovet for en nøyaktig tilpasning av isolasjonen til dem, plassert mellom rammestativene.

    Tykkelsen bør ikke overstige brettet på brettet. Ytterligere styrke i strukturen er festet til rammens indre og ytre hud. Vinkelstativ, samt rammens øvre og nedre ramme må være av en stolpe eller et spesielt sterkt bord.

    Den nedre stroppen må være inngjerdet av fundamentet av ruberoidet. Mellomrammer monteres i trinn som er egnet for både termisk isolasjon og belegg.

    Beregningen av stutten skal være spesielt forsiktig. Det er nødvendig å ta hensyn til hva rammen skal bygges fra utsiden.

    I tillegg til tradisjonell kryssfiner eller sagket tømmer brukes også OSP (orienterte chip) og DSP (sementbundet) plater. Bredden på OSB-arket og kryssfinerplaten er 1,22 m, og bredden på DSP-arket er 1,25 m.

    Å monteres tett sammen arkene, og trenger ikke å trimme dem, er mellomliggende stativer i trinn på 0,6 m. Et slikt trinn er også nyttig for montering av isolasjon, fordi dens standard bredde er omtrent den samme.

    Bad med zasypnymi vegger: a - en generell utsikt; b - badets plan 1 - garderobe; 2 - dampbad; 3 - komfyr-varmeapparat; 4 - varmtvannstank; 5 - støtte under gulvet.

    Derfor kommer materialet inn mellom rekkene tett, uten hull, og vil derfor holde seg selv. I tillegg er dette trinnet ideelt for å legge taket: opprettholde like avstander mellom elementene bidrar til jevnt fordelt belastning på rammen.

    For det meste av Russlands territorium er følgende ordning for konstruksjon av vegger i et badkar egnet:

    • Innsideforing av fôr eller kryssfinér;
    • dampsparing pakning;
    • Ramme fra brettet 50 × 150 etter 60 cm;
    • igjen dampbarriere pakning;
    • isolasjon;
    • impregnering;
    • ekstern trim.

    For ekstern bekledning brukes ikke bare fôr eller kryssfinér, men også OSB- eller DSP-arkene er vanntette og ikke-brennbare. Cement-partikkelbrett er laget av pressede spåner impregnert med sementmørtel, overflaten er jevn, og den er praktisk for den etterfølgende vendingen eller plastering.

    Men for å kutte DSP trenger du en bulgarsk, og du må bore hull for festemidler. Derfor er orienterte chipboard OSB for disse formål enda mer attraktivt. Arbeide med dem er ikke annerledes enn å jobbe med tre, og de selges også i arkskår og kompakte pakker.

    De er laget av flate sjetonger, limt og komprimert harpiks. På grunn av deres flerlagsevne, reagerer slike paneler ikke på værforhold, de er støtsikker og perfekt isolerer lyd.

    Varme og vanntetting av vegger

    Byggingen av rammevæggen.

    Oppvarming av rammen huset er kanskje den viktigste fasen av sin konstruksjon.

    Som varmer er det mulig å velge utvidet polystyren eller mye billigere penoizol, mineralull eller glassfiber. Det viktigste her er ikke engang valget av materiale, men riktig installasjon.

    Utvidet polystyren absorberer nesten ikke vann, så for vanndamp blir det en uoverstigelig barriere. Monter den med monteringslim på innsiden av karossen, og hullene er fylt med monteringsskum.

    På siden av rommet er isolasjonen supplert med en dampbarrierefilm med et lag med folie, med folie inne i rommet. Metallfolien reflekterer varmen, slik at dampbåten varmes opp raskere.

    Nylig er en moderne miljøvennlig isolasjon laget av samme skumstyreneskumskum blitt mer populært.

    Den adskiller seg gunstig fra utvidet polystyren på egen bekostning, og samtidig er det holdbart, ikke-brennbart, giftfritt, med høye lydisolerende egenskaper. Installasjon av skumplater ligner installasjonen av utvidet polystyren, men flytende skum er også mulig å helles direkte på byggeplassen i intervallet mellom det indre og vendende lag eller under gulvet.

    Det er å foretrekke å isolere varmeren mellom kolonnene i to lag, for eksempel tykkelser på 50 og 100 mm, minst ett lag må være av platemateriale, og for det andre kan både plate og rulle brukes.

    Etter legging av skumplastisolasjonsrammen fra utsiden er foret med en fôrorientert horisontalt, for større styrke av veggene.

    Som et resultat oppstår en termoseffekt i rommet; luft og damp utveksling gjennom veggene i den der, så det er nødvendig å gi ventilasjon. Fordelen med denne metoden for badisolasjon i enkel installasjon.

    Oppvarming med mineralull og glassull

    Ordning for vanntetting av veggene i rammen.

    Hvis materialer som brukes til termisk isolasjon er laget av glassull eller mineralfiber som ikke bare passerer luft, men også damp, ser designet ut til å være helt annerledes. Vegg av et bad, oppvarmet av disse materialene, "puster" ikke verre enn en treramme.

    Mineral bomullsull ved metning med fuktighet forringer sine varmeisolasjonsegenskaper. Det kan være impregnert med fuktighet fra utsiden, slik at i midten av rammen mellom isolasjonen og den ytre hud asfaltering hydraulisk beskyttelse - spesiell film (for eksempel "Tektoten"), fuktighetsgjennomtrengelige bare i én retning, fra innsiden til utsiden.

    Filmen og den ytre huden på rammen er festet slik at det blir dannet en klaring for ventilasjon. For intern dampspærre brukes i dette tilfellet en foliefilm med mikroperforering (for eksempel "Olefol D"), og sømene limes med tape. Inne i rommet kan syes med en fôr.

    Dette er en mer arbeidskrevende metode, og det krever nøye utførelse. Varmeisolatorer basert på glassfiber i tilfelle brudd på installasjonsteknologien krympes, som følge av at varmen blir værre. Men mikroklimaet i dette badet er mer behagelig.

    Den endelige etterbehandlingen av rammen huset

    Etter å ha ferdig med oppføring av vegger og skillevegger, er det nødvendig å være engasjert i enheten av et tak som kan oppvarmes ved hjelp av et lag av sagflis, torv eller keramikk som de billigste materialene.

    Gulvet gulv er laget av gulvbrett, under hvilke et skum eller mineralull er lagt. Taket er vanligvis bygget en en-run, dette forenkler og reduserer kostnadene ved bygging.

    Alt annet arbeid på ovnen, hyllen, drenering av vann utføres på samme måte som for et vanlig trebad. Et slikt skjelettbad kan bygges på kortest mulig tid, og ved å bruke rimelige materialer sparer du betydelig.

    Hvordan vi bygget et bad med egne hender (priser, bilder)

    I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan vi bygget en badstue fra en bar. det vil hjelpe deg å få både en generell ide om dette problemet, og å lære finesser. Budsjettet var begrenset, så vi prøvde å spare så mye som mulig, etter å ha fått det beste resultatet. Merk også at informasjonen artikkelen fokusert, tror jeg, på den gjennomsnittlige sommer beboer, som leverer liggende rundt alle typer bygg søppel: stykke jern, skrap trelast, og også det er et nødvendig verktøy. I tilfelle hans fravær må du kjøpe.

    Så, min far og jeg planla å bygge en badstue i huset i flere år, men alle kom ikke i hendene. Det gamle badet ville ha tjent mer (til henne ca 30 år), men en av hjørnene ble spist av maur. Det første spørsmålet var materialet vi skal bruke. Det var flere alternativer:

    • Å samle planker fra alt det byggeavfallet som er lagret i landet i mange år;
    • Kjøp et rundt tømmer, og lag samme konstruksjon som i forrige bad;
    • Kjøp en ekte stråle og bygg et vanlig, ekte bad.

    Demontering av det gamle badet

    Det ble endelig vedtatt det tredje alternativet - et bad fra den virkelige strålen i stedet for den gamle. Vi tok opp demontering av eksisterende bygning og rydde stedet. Vi bestemte oss for å rive halvparten av dampbadet i begynnelsen, og la ventetiden for å lagre brensel, pakli, etc. i den.

    Det var ikke vanskelig å demontere vraket, vi klarte for en halv dag. Rippet møbeltrekk - takpapir, papp og film, kastet takslaggen i en haug. Veggene ble demontert med en fomka, så såket i motorsagens hjørner. Stiftelsen besto av to skiver fra trucken i hjørnene, ovnens base besto av betong, leire og murstein (hele vinaigrette). Og mursteinene var ti lag.

    Prosjekt av et bad

    Telt, funnet ut, trakk - bestemte seg for å bygge et bad 3,6 med 2,4 meter, 2,25 m høyde av boksen fra tømmeret, vil høyden på rommet være 2 meter. Vi dro til materialet. Etter å ha beregnet mengden nødvendig materiale, kjøpte vi:

    • Beam 100 * 150 * 6000 mm - 2 stk. (For første rad);
    • Bord (brett) 50 * 150 * 6000 mm - 30 stk. (For boksen);
    • Brett 20 * 150 * 6000 mm - 10 stk. (For taket).

    Gjennomsnittlig pris på tømmer og planker: 5800 - 6400 gni. for en terning. (Prisene til vekst i dollar i begynnelsen av 2015) vi betalt for det alle 11142 rubler. + 1000 gni. for levering. Butikken ligger ikke langt fra villaen, omtrent en kilometer unna. Jeg tror det var en stor avfall etter innsamlingsbokser fortsatt kjøpe en varmeovn og gulv, dører og alle typer små ting naberom materiale fra utklipp og søppel, som er lagret i landet og venter i vingene.

    Hold den seks meter lange strålen og brettet bedre på tre trekryss, slik at den ikke berører bakken og ikke bøyer seg. Det anbefales også å legge skinner mellom rader, jo mindre ved berører og blir bedre ventilert, jo bedre blir det bevart under åpen himmel. Fra oven er det nødvendig å dekke tømmeret med film, presenning, takpapir eller noe i denne ånden.

    Om morgenen vi målte kjøpt bar og brett, viste det seg - bredden på brettet var 10 cm, ikke 15. Det var nødvendig å gå igjen til butikken, telle og kjøpe opp platene. Tok flere brett 20 * 150 * 6000 - 10 stykker, og betalte 930 rubler. Derfor moralen: gå for å kjøpe en bar, ta en linjal eller roulette. Selgere er ikke roboter, de er også feil!

    Vi lager grunnlaget for badet og den første raden av tømmer

    Som grunnlag bruker vi en rekke jern og murstein, jeg tror de fleste sommerboere har noe sånt her (se bilde). I fremtiden, etter krymping av strukturen. Vi planlegger å betong hele byen, legge til tegninger av murstein og grunnlag fra det gamle badet.

    Vi kutter en tykk stang (som er 100 * 150 * 6000 mm 2 stykker) i fragmenter med lengde 2400 og 3600 mm, pass på å måle lengdene på fragmentene før de festes. Vi setter den nederste raden av tømmer på kolonnene av murstein, jerngir og plater. I enden av bjelkene merker vi med en blyant og en firkant for å kutte ut - 100 mm lange og 75 mm høye.

    Kutting er gjort for en haug med elementer i hjørnene, vi gjør dette bare med den nederste raden. Vertikal propyl er laget av motorsag, da blir den slått ned av en økse horisontalt (se bilde). Øksen er festet til den trukket linjen, langs foten litt slått med en sledehammer, og overskytende del av treet blir avskåret. Etter montering er det noen ganger nødvendig å hakke avfelling med øksbevegelser skråt fra stangen til kanten.

    Videre er det nødvendig å oppnå rette vinkler i planen. Vi måler tauets diagonaler mellom motstående vinkler, de må være like lange. Hvis ikke, må du flytte bjelkens hjørner litt. Kontroller nivået etter dette, og du kan feste hjørnene med negler mindre enn barens høyde. Før hammering negler, vi boret hull med en tynn bor for å unngå å splitte treet.

    Vi samler boksen (vegger)

    Vi setter den andre raden på baren (bord 50 * 150 * 6000 mm). Sett 6 meter elementet i designposisjonen, for en lang del av konstruksjonen, måle 3600 mm (til kanten av bunndraden skal forbli 50 mm for stangen på kortsiden), kutt av. Den avskårne delen viser litt mer enn 2400, vi legger den på neste side, og enden blir avbrutt umiddelbart.

    Rader med rammer fra en stolpe må også festes, men slik at forbindelsene ikke forstyrrer sitteplasser. For bindende bruker vi stykker av wire 5 * 80 mm, savet av metall sag. Når en stråle ligger på den andre i designposisjonen, tegner du en vertikal linje på fasadens side, vri den øvre linjen, måler på begge bjelker 25 mm fra kanten til midten i planen. Så bor på disse punktene hull på 40 mm (omtrentlig). Vi setter inn et stykke ledning i hullet, legger ut lappen for isolasjon av sporene, og returner den øvre strålen til sitt sted, skyver den på ledningen. Jeg håper denne prosessen blir tydeligere takket være bildet.

    Grunnlaget for ovnen, installasjonen av ovnen og skorsteinen

    Dimensjoner av fundamentet 80 * 80 * 15 cm. Mørtel: 3 skuffer med sand, 1 bøtte sement, halv bøtte-bøtte med vann. Spalt sement og sand i en metallbeholder (bad). Blandet. Vann ble tilsatt og omrøring begynte. Ikke legg en sementpose under himmelen, det kan regne. "Pre-krise" priser:

    • Portland sement: 320 rubler. en pose på 50 kg;
    • sand: 50 rubler / bag.

    Samles fra forskalingsplater, trakk seg fra veggene 3 cm. Strø i form (i forskalingen) 2 grus bøtte (under nødvendig å helle sand for drenering, men vi og så sandholdig jord). Det neste laget er en løsning, deretter en bøtte med grus og igjen en løsning. Detaljer om grunnlaget for landstedet med egne hender leses her.

    For å beskytte taket mot regn og overoppheting fra ovnen, bruk et metallplate ved innsiden av skorsteinen.

    Rafters for single-pitched taktekking, isolasjon, vanntett og taktekking

    Bjelkene ble bygget fra en stolpe, stolpene festes til pinner og hjørner. Dekket med et bord, takfilt (takpapir). På loftet ble det lagt folie - for varme og vanntetting gjenspeiler bygningsfolien infrarød stråling fra ovnen.

    På toppen av folien spredte vi en mineralullisolasjon. Du bør være forsiktig og umiddelbart beregne at spærene ikke passerer i stedet for skorsteinen. På loftet er røret dekket av murstein og mørtel.

    Skillevegg med døråpning

    Skillevegget ble festet til ytterveggen med en stolpe og selvskruende skruer. Åpningene er kuttet ut, kantene styrkes med treverk. Dører er midlertidige. fra gammel.

    Lags (bjelker) under gulvet

    Lags (bjelker) under gulvet ble laget av en bar, og sikret dem til det nedre belte ved hjelp av et hjørne og store negler.

    Det har blitt kaldt, dachasongen er over. På vinteren er det nødvendig å lukke badet med en film, siden det ikke er noen vanntetting og ekstern etterbehandling ennå. I tillegg er fugler vant til å ta ut lappeklæren fra bristene på veggene for bygging av reir. Vel, byggere, også.

    Innvendig og ekstern etterbehandling av badet

    Badet skal syes med en fôr, som først dekker de ytre overflatene med en film. Området for utvendig dekorasjon er 35 kvm. hvis med en margin. 3 klasse fôr koster 85 rubler / kvm, hvis du kjøpte høyeste klasse, brukte du 750-900 rubler / kvadratmeter.

    Hylle, benk, dører og veranda er laget midlertidig, fra improviserte materialer. Arbeidet er ikke vanskelig, det er viktig å polere styret for regimentet.