o n e til

Reparasjoner

• Bar langs takets tak

• En horisontal bjelke på toppen av et taktak, som festet taket på begge stingraysene, dets ender ble dekorert med figurer av hester eller dyr skåret ut fra en stamme av en stamme

• Alle setter seg med glede på deres elskede.

• En favorittaktivitet der du ikke er like

• Små marine dyr

• på taket er kronet med ohlupen

• En del av byggingen av et bondehus

• Tre utskåret dekorasjon på taket

• et favorittfag for tanker, samtaler

• Fisk av hvitfiskfamilie

• ett av et par skøyter

• Fisk som bor i tropiske og tempererte hav

• takelementet på bygningen, den øverste delen av bygningen

• velbegrunnet interesse

• filmen av AA Rowe. Humpback »

• En fugl av Wagtail familien

• en hest på taket

• Skulpturell ferdigstilling av hest eller fugl

• favorittemne for samtale

• Sko til rinken

• En fisk som flyter vertikalt

• favorittfag (fig.)

• en leksjon der du ikke har likeverdighet

• takstråle og fisk

• stråle langs takets tak

• Fisk av Chukuchan-familien

• En stråle som går langs takets tak og festet sine bakker, samt en skåret dekorasjon på enden av denne baren

• Smale stålskinner, festet til sko for skøyter

Takmonteringssystem og enhet

Eieren av det fremtidige private huset ved valg av tak velger ofte et billig alternativ med to bakker. Den praktiske og ukompliserte konstruksjonen av et slikt tak er pålitelig, holdbar og gir god beskyttelse mot dårlig vær. La oss tenke på hvordan takstesystemet til et taktak er ordnet - det viktigste elementet i konstruksjonen.

Om et gaveltak i et nøtteskall

En gavl er et tak hvor to rektangulære flate ramper forbinder øverst i en vinkel. I dette tilfellet er det fra sidene trekantede åpninger. Det er satt inn gavler. For å sikre at strukturen var sterk, pålitelig og servert i lang tid, brukes ulike støttende og støttende elementer i den. Den viktigste av disse er rafter system av et taktak, som faktisk er dette materialet dedikert til.

Konstruktive elementer av gaveltak

Generelt er alle disse elementene i gaveltakene brett, stenger og bjelker av forskjellige lengder, former og seksjoner. Vurder dem alt i orden.

mauerlat

Dette er en barsk firkantet bjelke, hvis størrelse er vanligvis 10 eller 15 centimeter. Den er lagt langs hver av de støttende veggene, festet til dem med stenger på tråden eller ankrene. Formålet med dette elementet er den ensartede overføringen av lasten fra sperrenes føtter til lagerveggene.

Rafter Leg

Denne stangen, i en seksjon som måler 15 centimeter med 5 (eller 10) centimeter. Det er fra disse elementene at vår trekantede takkontur er samlet, som bærer hele vekten av vind, hagl, snø og andre værbytter. For å dekke disse belastningene tilstrekkelig, ligger rafterbenene i trinn på 0,6 til 1,2 meter. Jo mer tungt taket antas, desto mindre er avstanden. I tillegg vil trinnet med sperre, i noen tilfeller, avhenge av designfunksjonene til takbeleggene som brukes.

groundsel

Firkantet tømmer for dette element har samme tverrsnitt som for mauerlat - 10/10 eller 15/15 centimeter. Den er plassert horisontalt på den indre støttemuren, for å jevnt fordelte lasten fra takstativene.

toke

Dette elementet brukes til hengende takter. Han fullfører triangelen på rafterben, og lar ikke han krype.

stands

Baren for dem er tatt som et torg, det samme som for det forrige elementet. Rackene er plassert vertikalt, tar ansvar for åsen og overfører den til støtteveggen inne i huset.

struts

Disse elementene tjener som en kobling mellom beina på takene og støtteelementene. Ved å knytte puffen og stutene får du en gård - et veldig sterkt element. Selv med en stor spenning, vil gården holde ut alle stressene.

dreiing

Vinkelrett på beina på taket legger brusk (eller brett) av kassen. Ved å passere hele vekten av taket til takflatens føtter, sikrer dette elementet i konstruksjonen dem ytterligere. Det er å foretrekke å arrangere kassen for å ta trimbord eller planker. Men på grunn av en bedre en, vil den ubebodde brettet være til nytte - men med barken fjernet. Vel, når det gjelder mykt taktekking (for eksempel bältros på bituminøs basis), blir lathen solid. For dette blir fuktresistente kryssfinerplater tatt.

Taket av taket

Hesten er det øverste taket som forbinder to bakker på taket. Den dannes ved å forbinde takflatene i den øvre delen av taket. Den ligger horisontalt.

Overheng av taket

Dette elementet som stikker ut fra veggene i en avstand på ca. 40 centimeter, tillater ikke regnvann å våte disse veggene.

hoppeføll

Og igjen navnet "hest". Disse elementene i takgittaksystemet er nødvendige for organisering av takoverheng. Behovet for dem ser bare ut når sperternes ben er for korte, og for overhenget er de ikke nok. Da blir disse benene forlenget med filamenter, som er brett med noe mindre tverrsnitt.

Typer av rafter systemer av gaveltak

Disse systemene er bare to: hengende type og nylon type. Den første brukes i tilfellet når husets yttervegger er skilt fra hverandre med 10 meter eller mindre. Det er en annen betingelse - det skal ikke være en vegg av leietypen mellom disse svært veggene, og dele huset i to. Ellers er det nødvendig å bruke lagdelte takter. Når huset under konstruksjon er delt ikke av en lagervegg, men ved kolonner, monteres to takter samtidig. Rafters, som ligger i en helling, vil lene seg på kolonnene, og de hengende vil være perfekt plassert mellom dem.

Hengende type rafter system

For denne ordningen med tømmeranlegg er taket av taket preget av at takene hviler på sideveggene. Det dårlige er at dette skaper en sprengningsbelastning, som til slutt kan skade veggene. For å forhindre at dette skjer, er spenningens ben festet ved å stramme. Som et resultat dannes en stiv trekant som ikke er gjenstand for deformasjon under belastninger. Ofte i stedet for puffer som bruker bjelker, overlapper dette spesielt når du trenger å utstyre loftsrommet under taket.

Plussen til dette systemet er at det ikke er nødvendig å montere en Mauerlat. I tillegg er det nok å bare installere de delene av strukturen der beinene på sperrene hviler på veggene. Brettet, lagt gjennom isolasjonslaget, vil bidra til å gjøre gården jevn og stabil, og gir et stort fotavtrykk. Deretter vurderer de viktigste typene hengende takter. Alle er trehengslede.

# 1. En enkel trekantet tre-hengslet buen.

Dette er den enkleste strukturen, som er en lukket trekant, hvor de to øvre sidene er utsatt for en belastning på bøyningen. Stramming i en slik konstruksjon virker ikke bare på strekk og er ikke en bærende konstruksjon, så den kan erstattes av en stålkabel.

I dette tilfellet finnes det flere løsninger på organisasjonen av kronikkens struktur. Disse er ortogonale frontstykker, samt bruk av brett- eller platefester.

# 2. Trekantet trehengslet bue, forsterket med pastern eller suspensjon.

Dette alternativet ble brukt først tidligere, og bygde store industri- eller landbrukslokaler med et span på mer enn 6 meter. For private hus er denne ordningen ikke egnet. Dens prinsipp er at vekten av stramming (består av individuelle korte elementer) tar på skøyten. Disse elementene er koblet til hverandre og til opphengsbraketten ved hjelp av en prikk (skrå eller rett). Bolter brukes til feste. Tre suspensjon kalles en bestemor, og jern - tung. Denne detaljen, som henger på takkanten, og stramming er festet til dens nedre del gjennom treforingen. Adaptere er klemmer som regulerer avbøyningen av stramming, hvis den henger.

# 3. Trekantet trehengslet buet med hevet puff.

Hvis du ønsker å utstyre under taket på loftet, er denne ordningen perfekt. Her legger vi båren ikke under, trekker beina på takene, men på toppen. Når vi øker den, øker vi belastningsbelastningen. Vel, sperrene holder seg til bjelken på Mauerlat på prinsippet om skyveknappen. Lasten er jevn, og systemet er stabilt. For dette bør kantene på sperrene stikke utover husets yttervegger.

Til stramming er ikke sagged, det er ofte motvekt av en fjæring. Dette er spesielt viktig hvis du planlegger å lage et falskt tak eller legge lag av isolasjon. Ved stramming kort suspensjon er festet til bærebjelken og mønet ved å spikre to planker på lang - gjøre flere anheng. Ved høy belastning brukes klemmer for feste. De kobler også om nødvendig to deler av en sammensatt tilspenning.

# 4. Trekantet trekantet bueskyting med tverrstang.

Et slikt system er montert i tilfelle at avstandsbelastningene er store. Stramming er festet under, og i den øvre delen - bolt. Takket være dette designet er vegg-til-vegg-wallboard ikke nødvendig. Generelt er bolten - dette er stramming, bare opplever at belastningen ikke strekker seg, og kompresjon. Rigel bør ikke ha et hengslet vedlegg til beina på beina, og så vil strukturen svinge. Hvis alt er gjort som det skal, vil sperrene bli til kontinuerlige bjelker, som har tre støtter og to fly.

# 5. Tre-hengslet trekantet buen med en bestemor, suppleres med stivere.

Om systemet med bestemor ble fortalt litt høyere. Hvis i dette designet er beina på sperrene ganske lange, må de legges opp. For å gjøre dette, og tjene som stiver, reduserer bøyningen av sperrenes belastning. Det er ingen bærevegg for hengende systemet, så det er nødvendig å holde stubben til bestemor. Et stabilt, stivt system tar hovedbelastningen på sin øvre del, og bringer den ikke til bunnen av sperrene. Stramming i en slik konstruksjon er vanligvis sammensatt, forbundet med et telt. På grunn av sin mormors krage trekker hun åsen knuten nedover. Og han virker på suspensjonen og sperrene, klemmer dem.

Skrånende system av nylon type

Dette systemet har en nøyaktig vertikal stråle i midten. Vekten av hele taket gjennom denne strålen går fra åsen til leirveggen. Denne veggen ligger like langt fra bygningens kanter. Som nevnt viser behovet for slik oppdeling av bygningen når avstanden mellom ytterveggene er mer enn 10 meter.

# 1. Ubestridte lagdelte takter.

I dette designet er beinene på spærene eksponert bare for bøyningen, ikke presser mot veggene og ikke bryter dem. Det er tre alternativer for installasjon av slike takter, som løser problemet med belastninger på veggene i bygningen.

I den første varianten er støtten til sperrene enten en Mauerlat, eller det er hemmed med en spesiell bar (støtte). Festing brukes til å feste tannen. Konstruksjonen er sikret med klemmer eller ledninger, som er garantisten for konstruksjonssikkerheten. Overdelen av beina på beina er plassert på skøytens løp. Montering på prinsippet om glidestøtter. Det er nødvendig å fikse hullene i den øvre delen av sperrene.

Dette er den mest populære designen. I den er bunnene av rafterben festet til Mauerlat ved hjelp av en bevegelig ledd av typen skyveblad. Det er også mulig å montere med en stangstang. For å holde benet fast, kjører vi en negl på toppen. Eller du kan feste en fleksibel stålplate. På de øverste bjelkene, som ligger på åsen, festes enten med hull i par eller til en løp (hver av sperrene).

Egenskapen til sistnevnte alternativ er at benene til sperrene og løpene på skøyten er stift sammenføyde i en. For å gjøre dette, er parallelt med skøytens stråle på begge sider fylt med planker eller stolper. På samme tid opplever strålen en sterk belastning på bøyningen, men beina på takene faller mye mindre. Dette alternativet er vanskeligere å utføre enn det andre, så det brukes litt mindre ofte.

# 2. Straight rafter takter.

I dette tilfellet er konstruksjonen av et taktaksystem nesten det samme som de tre foregående alternativene. Det er en nyanse: Du må erstatte festingen av beina på sperrene fra den bevegelige (av typen glidebryter) til en stiv, stasjonær en. Og så begynner sperrene å overføre sprengningsbelastningen til husets vegger. Generelt tjener slike avstandsbjelker som en mellomledd fra det skråstillede systemet til hengesystemet. Men forskjellen mellom hengende takter er at de ikke har en vesentlig del. Du kan klare deg uten det.

For spacer systemet skal Mauerlat være veldig fast festet til veggen av huset. Og veggene selv må være tykke og sterke. Du kan bruke et perimeter belte laget av armert betong.

# 3. Rafters har stivere.

Hengselet, som faktisk er det tredje benet på takstene, kalles også et fotspor. Dette tredje benet, som arbeider med kompresjon, plasseres i en vinkel på 45 grader. På denne måten er det mulig å dekke selv spenner med en lengde på opptil 14 meter, og bjelker med ikke veldig stor tverrsnitt. Tross alt, her, mirakuløst, blir en stråle med ett spenning en kontinuerlig stråle med to spenner.

Det er ikke nødvendig å telle fastspenningen av stutten, det er nok bare å slå det fra begge sider, og erstatte under takene. Dette vil ikke tillate stutten å skifte. Det viktigste er å nøyaktig skjære av vinkelen på stutten, med tanke på helling av foten på takstene. For å bestemme tverrsnittet av strålen som trengs for tetningsben, må du beregne kompresjonsbelastningen.

# 4. Sperrene er på de vinkelrette bjelkene.

Hvis det er to bærende vegger i huset, brukes to understrukturer. De består av bjelker lagt langs den lange siden av taket. Under dem er de rekkene som bjelkene ligger på. Også støtter for dem tjene som en dør og interne vegger av huset. Hvis det ikke er noen løp, legger vi reoler under hvert ben av sperrene. De øvre delene av løftebenene er sammenføyde med hverandre og festet med stål eller treputer. Det er ingen ridge løp, så det er en rasp.

Slipset er plassert under end-to-end-linjene - dette er så avbrutt i det ubetingede avstandssystemet. I den nedre delen av stolpene for stabilitet er kampene løst. Sammentrekningen, som fungerer som en deadbolt, aksepterer kompresjonsbelastninger. Det tillater ikke å tøye rekkene. Skruer er krysset.

Taket av tømmerhuset med hakkede gavler

Forresten, talt i streng terminologi, er taket hele konstruksjonen som kroner huset. Og taket - direkte taktekking - skifer, fliser, pisk og så videre. Også: Det som vanligvis kalles et pediment i hverdagen er strengt sett en pincet - fortsettelsen av husets endevegg, den delen av det som er begrenset til takhellene. Pedimentet er en arkitektonisk dekorasjon, og det er vanligvis skilt av en cornice fra hovedfasaden.

Og dette er ikke et pediment!

På hvilke grunner kan takene avvike

  • I skjema.

Tømmerhus har som regel hesttak i forskjellige former. Den mest typiske og enkle for private hus er en gavl (eller gavl). Dette er hva vi skal snakke om i denne artikkelen.

Noen vanlige former for tak

Også i lavkonstruksjonen er loftet populært, og dermed mansardformer av tak. Det er imidlertid ikke nødvendig for loftet å bygge et tak med en ødelagt konfigurasjon. Du kan gjøre den såkalte "halv-mansard", hvis du løfter veggene, ca 1/3 eller halve gulvet og legger et normalt taktak. Du kan til og med gjøre med et konvensjonelt gavl (trekantet) tak, hvis det er bredt nok og høyt.

Ordning med arkitektoniske løsninger på loftet

  • I henhold til graden av isolasjon.

I prinsippet er det mulig å dekke begge skifer på ledningen og den er klar. Og å isolere taket allerede - taket mellom loftet og boligen gulvet. Dette er selvsagt det enkleste og brutale alternativet. På taket, selv neteploy, mange foretrekker å tinker grundig - spesielt nå, når det er så mange materialer, og forsikringen om produsenter, kan ikke et skritt ikke gå uten alle slags damp, vannkraft og annen isolasjon og isolasjon. Men hovedideen er at det er mye lettere å bygge et loftloft (tak) enn selve taket. Spesielt, hvis det er et spørsmål om et kryss med hakkede pedimenter, og videre vil det være klart hvorfor.

På den annen side kan du lage et oppvarmet tak - på loftet, eller ikke lage et eget tak (for eksempel i et bad - i rekreasjonsrommet).

  • Ifølge strukturen av lagerelementer:
  • Mange vet at takets viktigste bærende elementer er takstene. Men det er også...
  • tak på gulvet
Dette er de horisontale loggene - glidene, skåret til menn

  • blandet sling-truss konstruksjon.
Tak-slatt takkonstruksjon

Rafters kan være tett forbundet med skjelettet i huset, eller å skyve ("flytende") - en uavhengig sperre. Den stive er tradisjonelt delt inn i:

  • Hanging - utøve press på veggene mens du overfører takets vekt til bygningen; Tillates med bredde mellom støtter (yttervegger) til 6 - 6,5 meter;
  • lagd - er forbundet med en stramming - en stråle - langs de nedre ender, og har dermed et vertikal trykk; Obligatorisk i trinnet mellom støtter på 7 meter.
Bygging av hengende og arkivering takter

I den rene versjonen, er suspenderte takter sjeldne, de er ofte forsterket med tverrstenger, flere innlegg, jibs og andre strukturelle elementer. Alt sammen kalles bygging av et par takter med andre elementer en gård. I tillegg til de hengende og leggingsstrukturer som er montert på stedet, er det trusshylster som er montert på fabrikken og levert i ferdig form.

Ferdige kleshengere

  • Selvfølgelig varierer takene i typen takdekking, men dette er forståelig.

Hvilket tak skal jeg sette på rammen?

For taket til et tømmerhus med hakkede gavler, er det bare en variant med glidende takter.

Alt dette skyldes den betydelige krympingen av rammen. Nå snakker vi om gaveltak. Det er enkelt: Hvis en del av loggen er høyere enn den andre, vil geometrien mellom disse delene endres etter krymping. Hver tømmer mister opptil 15% av volumet i krympeprosessen, men dette er i stor grad. For runde logger er standarden 6-8%.

Den hakkede gavlen er som denne:

Den hakkede eller den mannlige gavlen (og terminologien er tangene)

Logger i gavl (gavl) deler kalles "menn".

Hvis rammen er en flat boks, vil alle veggene sinle seg på samme måte. Men hvis noen deler (gavler) over den andre (langsgående vegg), vil høydeforskjellen mellom dem endres, og hvis du bygger et tak på et strengt fast sperrene, så det bokstavelig talt plukker med log, menn kan falle... Generelt, er det fylt med alvorlig krise situasjon.

Slik blir den hakkede gavlen krympet:

Dynamisk krympesystem. Det er viktig at ikke bare sperrene går ned, og hesteklokken faller, men vinklene på hele geometri av pedimentendringen

For hvilke logkonstruksjoner er egnede stive tømmerstrukturer? For bezshchitsovyh! Når taket sitter på en jevn ramme av rammen - for eksempel et hoftak. Eller du kan lage et skjelettpediment (tett brett, blokkhus, etc.)... Men dette er ikke helt rammen vil være i ren form.

Taket kan legges på en høyverdig ramme på stive takter

En komplett ramme med et taktak kan bare være med hakkede porsjoner. Hvorfor? Fordi gavlen også er en del av huset, og betydelig. Hvis du gjør det wireframe, viser det seg at halvparten av huset er en rammekonstruksjon. Kanskje det er praktisk - fordi det er lettere - men i så fall er det praktisk å bygge hele huset ved hjelp av wireframe-teknologi. Log-bygninger er satt opp for sine spesielle fordeler, og hvis du gjør det, så gjør det riktig og uten halv mål.

Her er et eksempel. Dette er en slik ramme for å sette penger er verdt. Vel, du kan fly til feriestedet. Vel, hvorfor trenger du et bad, fordi du kan vaske deg selv i dusjen? Vel, hvis du vil ha en mann! Kanskje han hadde drømt hele livet - et hus, et hakket badhus. Vel, jeg kunne gjøre det! Så i det siste øyeblikket slo loftet inn i brettene som et skur av noe slag? Vel, vær tålmodig, og gjør det riktig, at candy var! For en sjel, tross alt, for deg selv!

Når skal du sette taket på en ramme?

Umiddelbart etter montering av veggene og før du setter inn dørene. Noen ganger er det anbefalinger: vent til krymping oppstår, eller lag et midlertidig tak. Det er alt tull. Et hus uten tak er ikke engang et hus. Rammenes geometri under krympingen dannes med alle lastene, det vil si at huset må være ferdig og taket også. Midlertidig taktekking er bare rimelig hvis du har problemer med å bygge et hovedtak.

Teknologier som tillater å bygge et tømmertak, som vil overleve krymping, eksisterer. Formål grunner til å utsette byggingen - nr.

Om loftet og loftet

Det er klart at loftet - en stue, og loftet, vanligvis nei. Loftet krever store takisolasjon, loftet er ikke.

Hvis vi snakker om strukturen på takstøttestrukturen i tømmerhytter med hakkede gavler, er det mye lettere å lage et loft. Mer presist, det isolerte taket. Dette betyr imidlertid ikke at loftet ikke kan brukes som bolig. Der kan du arrangere en sommerloft.

I gamle dager i Russland ble det ikke laget "varme" tak, men på loftet ble sommerrom ordnet. Denne delen av huset ble kalt "tårnet".

Terem (loftet) på loftet i huset. Vel, ellers - hvorfor er det en balkong, hvis ingen bor?

For å ordne en varm, all-weather loftet, må du tinker med taket. I dette tilfellet - hvis det er behov og mulighet, er det ikke bedre å bygge en mer høy klasse gulv?

Hva er fordelene ved et hus med et loft:

  • enklere å bygge;
  • Loftet blir en klimabuffer mellom boligkvarter og det ytre miljøet;
  • Følgelig - færre problemer med kondens, ventilasjon, etc., er det ingen soner med skarpe endringer i temperatur og fuktighet i gulvene, noe som øker takets levetid;
  • Loftet kan fortsatt brukes riktig - som et vaskerom, eller som sommerrom;
  • det er lettere å overvåke takets tilstand, utføre rutinemessig vedlikehold og så videre.

Hva er fordelene med loftet? Boligarealet i huset øker, men det er ikke for ingenting at du får det! Å utstyre et romslig loft vil ikke være mye billigere enn å bygge en annen etasje.

Anti-krympende takkonstruksjon for hakkede pedimenter

Det er to hovedavgjørelser:

  • Taket i bakkene er nært i teknologi til de tradisjonelle, ubestemte takstrukturer av tradisjonelle slaviske tømmerhus;
  • montering av glidende takter.

Det er også et sling-truss-system, men disse er de samme glidende takene, bare med tillegg av laterale spor.

Her er det generelt "moderne" - en revurdering av systemet med spor og takter. Men effektiv!

Rafter sperre er ofte overkill

Faktisk er denne oljen oljet, fordi i den første varianten er bjelkene plassert horisontalt, og i den andre er den vertikal. Begge designene er sterke nok til å motstå de tyngste, for eksempel et flislagt tak. Dupliser dem - det er ingen mening.

En annen ting er at i tillegg til å holde et tak, går de også tett sammen med pedimenter. Og når sperrer legges til dette designet, gjør de dette i to tilfeller:

  • til de vertikale takene for å fylle kassen;
  • For å lage en tykk kake av et varmt tak på loftet.

Sannsynligvis er ingeniørløsninger for å skape et varmt tak skrånende, mulig, men de er ikke utviklet ennå, så lenge byggerne har nok takstøfter. Derfor, hvis du planlegger å bygge et loft, kan installasjonsbjelker du ikke unngå, hvis du ikke har lyst til å eksperimentere.

Rafters på glidende ledd

Sperrene er montert på takryggbjelken (den gamle "Knyazevo slug", "CNES") til den øvre krone langvegger ved hjelp av glidende forbindelser, såkalte "skolzyashek". Det ser slik ut:

Montering av glidelåser og spor for sperre i loggens øvre ramme

Denne monteringen har to deler:

  • styreskinne (montert på tømmerstangen);
  • støttebrakett (festet til øvre krone).

Lengden på styrestangen kan være annerledes, maksimumet vil tillate trekkbenet å bevege seg ned med 16 cm. Dette er mer enn nok til å krympe høyeste taket.

Glidebryter for sperre

Styrestangen anbefales å fikse sperrene langs aksen, og dette er riktig. Men da er det en fantastisk nyanse. På de fleste bilder som finnes på Internett, kan du se at hjørnet er satt og festet vinkelrett på linjen. Og slik at toppen av løkken på hjørnet ligger nær styrets øvre kant. Dette er galt!

Faktum er at når krympet faller tømmerflaten ikke bare ned, men vinkelen mellom sperrene og den horisontale linjen mellom de øvre punkter av veggene (se det dynamiske krympesystemet ovenfor) vil endres. Hvis takbjelkene støttes av en tømmer, vil dens del ned til loddtaket stige i forhold til veggen, og den nedre delen av festeskinnen vil stige opp. Og posisjonen til hjørnet vil ikke forandre seg, og linjen vil kutte en kant inn i hjørnet. Som et resultat deformeres det mobile forbindelsesaggregatet.

Men hvis du kutte ned på øvre krone av sporene for sperrene med aksjen i en vinkel, som faller rafter, skew vil ikke være stripe med rafter foten ned litt lavere, og vil gli ordentlig. Men denne gangen du trenger å huske på når du installerer sperrene og kutte ned på sporet med en margin til rafter lagt ned, eller ikke er nært støter opp mot toppen av støtteområdet til styreskinnene, og det er bedre å gjøre slik og slik.

Dynamisk skjemabeskrivelse:
1.Vi så gå på taket
2. Her vil denne delen av takstene stige, og sammen med den styreskinnen
3.Denne måten å slippe denne delen av sperrene og styrestangen, alt i en vinkel på 3 ° -5 °
4. Men dette er nok at her stenget baren inn i en hjørnekrok og begynte å trekke ut festingen
5.pravda, hvis laget propyl, slik at rafterbenet faller ned i denne retningen, så vil det ikke være noen problemer

En ting til: Fest hjørnet til støtteloggen nærmere innsiden av tømmerhuset slik at det er plass til brettet, som du så lukker mellomrummet mellom takene.

Og den tredje viktige nyansen. Rafters som følge av krymping vil ikke bare gå ned, takets hjørner vil forandre seg, ikke mye - med 3-5 grader - men dette er nok til å skape problemer. Et problem - i den glidende festningen - har allerede blitt notert. Den andre er i krysset av sperrer på ryggen. Det må være nødvendigvis hengslet.

På mange bilder på Internett kan du se dette:

Så du kan ikke koble bøylens ben til glidetaket!

Og dette er et eksempel på å feste et rafterpar i en glidende struktur! Hellingsvinkelen på 3 ° med en skulder på ca 4 meter (lengden på takstene ikke så vidt tak) kan på alvor påvirke takets geometri. Den stive festingen av takstene i ryggen er uakseptabel! Ellers vil det ikke være bruk for slipsene!

For å feste sperrer på en skate må du enten overlappe, slik som:

Ridge felles takstene

enten på denne måten:

Leddet ledd på hårspinnene på ryggen

Ordning av leddede kamskjøter

Se på denne videoen til, som de sier "en gang for å se", hva handler det om:

Taket på bakkene er ideelt for hakkede pedimenter

Logger er horisontale logger som kobler og stramt fester loggene; er ikke bare en naturlig konstruktiv, men også et arkitektonisk element. For eksempel passer de lange loggene som stikker ut fra tangene inn i utformingen av "villt logghus" - du kan sette en bred konsoll på dem.

Takkonstruksjonen av taket er omtrent like slik:

Log hus med en naturlig kryssstruktur av det fremtidige taket

Hva er bra med denne beslutningen?

  • Hvorfor sperre, hvis det allerede er en grunnleggende støttestruktur for taket? I tillegg er det ikke nødvendig å installere noe å spikere. Hvis du ofte legger til nok fotspor, er de også en ferdig plank, som du kan sette for eksempel på helvedesild, helvetesild. I alle fall vil skifer være dekket av skifer eller metall.
  • På sprekkene kan du sette en kontinuerlig trille (brett til rump), som allerede er - nesten ferdig tak!
  • Slipsene er kuttet inn i hannene, og derfor, når de krymper, faller de sammen med loggrammen - det er ikke noe å lage med glidende vedlegg.
Slagordene legges så ofte at dette i praksis er klart å bli gravd for et solidt takmateriale!

Generelt sett oppstod den polstrede konstruksjonen mye tidligere enn tømmerstokken.

Alle de ovennevnte fordeler slug gyldig dersom ikke feste noe til dem godt, slik at det vil montere forhindret krymping. Det vil si, hvis du nabote kasse naglet til slug, ville krymping være et problem - runs vil gå ned sammen med menn og vindsperre, og alt det du har slått dem, festet - nei.

Men! På gulvet kan du legge bordene og ikke fikse dem hardt. Således får vi enten en kasse eller en tre - for eksempel et skitak.

Hvordan gjør du dette? Det er mulig, i prinsippet, å spikre planker spikret fast til kantene av takryggbjelken (CNES) innrettet parallelt med aksen CNES - til en liten endring i vinkelen som å legge tregulv, har det ikke brutt. Men selv dette er ikke nødvendig.

Den gamle teknologien til russisk trearkitektur foreslår en løsning.

Tak "uten en eneste spik"

Høner ble kuttet i flere sidespor. Kyllingen selv ble kuttet fra granbuksene, kroken ble hentet fra rotsystemet. På kyllingen var en bekk - en hul logg, som ble støttet av en strandpromenade - taket på taket. Den øvre delen av choke lå fritt på åsen på en slik måte at når de krympet, kunne de øvre endene av kløften fritt konvergere. For å gjøre dette, la et sted når du legger. Ryggstrålen (knær) ble skygget fra to sider, slik at klossene strammet nærmere.

Hvis du forlater 10 cm for å løfte gorgene på bøyen, vil dette være nok med interesse, for når krympet, vil kyllingen falle, og dermed hullene som ligger på skalaene. På toppen av kløften presset mot åsen bjelken løsnet - en tung hule loggen. Således ble tuksene festet på toppen av taket og på plumb buer.

Helt nøyaktig følge den gamle teknologien nå, ingen styrker, hvor det er hensiktsmessig, kan du bruke negler, skruer etc. Det viktigste er å fange prinsippet. Og hva er det?

"Mangel på" et heklet design

Dette er en veldig vanlig "defekt". Det er siden anlegget nå er på mote, er ingeniørløsninger for å arrangere et varmt tak på bakkene ikke utviklet. Selv om slike beslutninger utvilsomt er mulige.

Men hvis du er interessert i et tak med en "kald" loft, eller en sommer loftet, så er en tread tak det beste alternativet. Taktekking i dette tilfellet er bedre - tradisjonelt - sandig.

Her er det et kaotisk tak, og i utseende, som stål, ikke sant? Det vil stå i et halvt århundre 100%!

Litt om tretaket

Det virker: et tretak? det vil rive bort!

Det er ikke slik. Tak fra askeskinn (lignende materialer - helvetesild, ploughshare), eller choke kan tjene 40-50, og enda flere år. Av de ekstra fordelene er at taket er enkelt og billig å reparere - du må bare erstatte de bortskjemte elementene. Ved større fornyelse av leistaket, må kun det øvre lag av kløftene endres, dekselet forblir som regel ubeskadiget.

Hva er et skorsteintak? Dette er det første laget av krittbrett, på toppen - det andre laget. Mellom dem kan du legge en bjørkebark ("rock") for ekstra oppvarming, vanntett og antiseptisk effekt. Beresta har kraftige antiseptiske egenskaper, og distribuerer dem til de materialene som kommer i kontakt med det. Impregnere med noe slikt tre tak er ikke verdt det - regnet vil fortsatt vaske raskt, og effekten vil ikke være spesiell.

Jeg anbefaler en veldig høy kvalitet video om taket i russisk trearkitektur:

Når det gjelder "varmen" av dette - tre - kan du selv beregne taket. Dette er selvsagt ikke 20 cm av noe "Rockwell", men to lag av et tett treverk av bjørkebark. I alle fall - varmere enn bare skifer, helvetesild eller metall, etc. Det er for en loft helt beskyttet mot hardt kaldt og fukt, eller en sommer loftet - utmerket. Ja, taket lar ikke passere slikt vann. Det trenger ikke en dampbarriere (tross alt det puster, så vel som veggene i tømmerhuset!). Derfor er det for øvrig unødvendig å fylle tretaket med bitumen, eller skyve en ruberoid der, som noen rare mennesker noen ganger råder. På grunn av slike forsøk på å "modernisere", kan taket dreies tvert imot - fordi naturlig ventilasjon vil bli forstyrret.

På samme måte - et singeltak - har de samme egenskapene.

Enkelt og i tilfelle av asppenne:

Forskjellen mellom rennen og det konvensjonelle kantbordet er at når tømmeret skjæres gjennom brettene, er den naturlige strukturen av treet ødelagt - fibrene er revet. Ved produksjon av biter og helvedesild oppstår splitten langs fibrene, slik at disse byggematerialene motstår de aggressive påvirkningen av miljøet bedre.

Et varmt tak for en mansard i "norsk" teknologi

I dette tilfellet handler det ikke om denne teknologien. - Jeg vil ikke forklare det i detalj nå - det er i utgangspunktet et spørsmål om å bygge slike tak. Det generelle prinsippet er det samme overalt.

Som jeg sa, hvis du ønsker å lage et loft, må du tinker med takspjeldene. I tillegg er det brutte takvinduet og hakkede gavlpediment en dårlig kombinasjon. Hvis rammen og hankjøpene - det er bedre å bygge en halv mansard.

Hus med halv mansard

Jeg drar kort på hovedpunktene i den generelle ordningen:

  1. Vi har våre øyne og skate spor, som er avrundet for å sette på sine kantede sider av brettet.
Relativt stiffly (negler) lath festet til åsen strålen

  1. Vi har en lavere krone med en uthulet spor, som brettene kommer inn i (de går ikke helt inn - det er en god margin for krymping, det vil si at denne kassen vil glide nedover).
  2. Brettene setter slutt til ende i forskjøvet rekkefølge - slik at det andre laget overlapper leddene til den første, - og festes sammen - et treskjold oppnås. Fra oven er det en kontinuerlig kasse, fra under - det vil si inne i huset - loftet på loftet.
Sporet i sidevægens øvre kant, slik at dollyen kan glide når den krympes (lik "strømmen" i den tradisjonelle komfyren uten negler, er du enig?)

Så langt er alt veldig lik tretaket på gulvet, ikke sant?

  1. Dampbarrieren settes på skjoldet.
  2. De legger sperrene på glidende festemidler.
  3. Mellom takene lå minvat.
  4. (Det er interessant - det er mulig etter alt og skum Hvorfor ikke mineralull er like miljøvennlig og ikke "naturlig", og hvis det kommer til det? - Kondensat skum er ikke redd, så - ikke trenger å måtte tape isolasjon, men for noen grunn oftest. Det handler om minvat i oppskriftene til slike "paier".)
  5. På isolasjon - vanntett membran.
  6. Og her er det en følelse i takene! De er festet på en annen kasse.
  7. Ferdig takmateriale er festet til den.

Fang hovedideen: I hele denne ordningen oppstod skyvebjelker bare fordi det var nødvendig å sette en varmeovn for eksempel. På grunn av det faktum, å få et "varmt" tak på loftet. I alle andre tilfeller vil det være mulig å legge taket direkte på den første kassen, og deretter umiddelbart til arrene!

Dette er det generelle prinsippet:

Generelt må du tenke kreativt - for ikke å utføre dårlig, unødvendig arbeid. Og nå er den merkelige og irrasjonelle troen til mange i dag, at uansett taket ikke var - takkene er absolutt nødvendige! Og dette er ikke slik.

Få kreative og modell tips

  • Ikke prøv å lage et tak med bratt skråning - de sier at snøen skal komme ned og ikke blåse regnet. Regn vil fortsatt være på taket og snø - en naturlig vintervarmer. Uten snø er taket kaldere. Husk at hvis snøen ikke faller ut i tide, fryser vinteravlingen, fra skolebiologi.

Normalt tak vil være og med en skråning på 18-20 gr. For helvedesild og stillas - fra 28. Jo mindre skråningen - jo mindre materialer og arbeid på taket vil gå bort.

Sibirien, frost, snø og vinkelen til strålene til horisontal er ikke mer enn 20 ° - og det er flott!

  • Rafters, vanligvis laget av bjelker 50x150 (200) mm. Ofte kan du ta en bredde på 40 mm. Takket være forskriften må takkonstruksjonen tåle tyngden på takmaterialet pluss 200 kg per kvadratmeter areal.
Korrespondanse av typer taktekking til taktyper, avhengig av takmateriale og vekt
  • Skyveforbindelse til sperrene er nok til å festes på den ene siden, hvis du monterer fra to - de kommer til å være på samme sted! - Skyll sperrene.
  • Du kan perfekt påføre unedged bordet i takets konstruksjon, men det er viktig å fjerne barken fra den og å trimme sapwood. Under barken - sonen av opphopning av fuktighet og henfall.

Til slutt er videoen om å lage høner - konstruktive elementer av "tak uten negler" - ikke så vanskelig:

Montering av takstenger på bjelker: Hvordan støtter du trussystemet ordentlig

Hvis du nå kommer i nærheten av valget av utformingen av rafteranlegget, må du først bestemme hvordan du overfører lasten fra taket til huset. For eksempel, i den klassiske planen til trussystemet, er takene jevnt støttet av endene på vegger eller mauerlat, langs hele omkretsen eller på begge sider, avhengig av rammens form. Men i dag er sperrer festet direkte til bjelkene på loftet, og ikke til Mauerlat, og denne teknologien har sine verdifulle fordeler.

Og hvordan man skal installere takspærre på bjelker, hvilke tekniske løsninger som finnes og hvordan man utfører slike festepunkter - vi vil nå fortelle.

innhold

Når sperrer nytte av å lene seg på bjelker?

Selvfølgelig er byggingen av et tak med Mauerlate mer forståelig og logisk. denne metoden har blitt praktisert i svært lang tid og studert, men støtten til sperre på bjelkene du trenger å studere, og så mye nyttig informasjon som vår side gir, vil du ikke finne noe annet sted.

Men når du trenger et slikt rafter system og hva er vanskelighetene, spør du? Se, tilnærmingen er uerstattelig når:

  • byggeplassen har skjøre vegger, og det er vanskelig å legge Mauerlat på dem;
  • på det gamle huset er taket ombygd, og beinet er allerede gammelt;
  • Løftesystemet er ganske komplisert og krever mellomliggende støtter, men det finnes ingen slik inne i huset;
  • For den som bygger et hus, virker denne metoden i seg selv mer akseptabel.

Og en ekte mansard tak er vanskelig å forestille seg uten støtte av takter direkte på bjelkene utenfor veggene:

Overbevist? Tro meg, denne teknologien har så mange fordeler som den klassiske.

Hvordan skape et pålitelig grunnlag for takbjelker?

Det første trinnet du trenger å gjøre er å bygge et solid fundament for slike takter. For eksempel, hvis bjelkene i taket ikke har noen støtte (i det minste i form av en mellomliggende vegg av huset), må truss gårdene på den bare organiseres på grunnlag av hengende. Hvis støtten er, kan sperre sikkert støttes direkte på bjelken uten tilleggselementer.

Enkelt sagt, hvis bjelken på loftet er pålitelig installert og har støtter, så kan takene installeres på den, og hvis alt dette ikke eksisterer, har takstene en følelse av å være fast forbundet med bjelkene selv og suspendert som et enkelt system. Ellers, før du bygger et tak, må du støtte bjelkene fra innsiden av rommet, for hvilke det er tre forskjellige byggemetoder:

  • Den enkleste klassiske støtten består av en stramming, en podbalki og stivere. Stramming er suspendert i midten. Slike suspensjonssystemer brukes i dag oftest i store spenner.
  • Dobbelstøtte består av puffer, suspensjoner, to stivere og en tverrstang, som tjener som mellomrom mellom brettene.
  • Det er til og med en trippel støtte, som er et eget tre fjæringssystemer, eller ett dobbelt suspensjonssystem og en enkel en. Dette er et komplisert trussystem.

Slik ser disse systemene ut:

Ideelt, hvis du også kan beregne slike bjelker for avbøyning og strekking, hvor mye de er klare til å holde hele taket på seg selv. For dette er det spesielle online kalkulatorer og formler, men det vil også være nok for din egen sjelefred å invitere en erfaren snekker.

Metoder for å feste sperre med bjelker

Så, du har to hovedveier:

  1. Monter gulvbjelker først ved å montere dem i veggene, og derved opprette et lagdelt trussystem.
  2. Samle trusser på bakken og løft dem til taket, mens den nedre vridningen av trussene samtidig vil fungere som en bjelkebærer for det fremtidige loftet.

På hver av disse måtene er det plusser og minuser, men festemetodene brukes forskjellig - for trusser er det vanligvis feste med metall- eller treplater og for montering på taket - chipping og kutting på spissen.

Hengende takter: Stramming og en bjelke i en rolle

Hvis vi snakker om et lite byggeplass, som en garasje, et badhus eller en hytte, er det nok å bare lage trusshylster på bakken, og deretter løfte dem opp til veggene i bygningen, festet på spesialpinnene i Mauerlat. Her er bjelkene en integrert del av gårdene selv, og dette er tilfellet når stramming i trussen også tjener som støtte for loftet.

Og her er hvordan den implementeres i praksis:

Men om alternativene, når sperrene er basert på takets stråler, og ikke skaper et enkelt system med dem, vil vi nå avtale mer detaljert.

Takstenger: støtte på bjelker på flere punkter

Her er en moderne mesterklasse for bygging av et klassisk tak på et loft, hvor takstene støttes av bjelker på taket og ikke bygger gårder på bakken:

Her er bjelkene ikke lenger en del av en taktak, men et selvstendig element som hele rafteranlegget hviler på. Videre er støtten ikke bare langs sidene av strålen, men også langs hele lengden.

Hvordan installere trussed ben på bjelker?

Når gulvbjelkene er klare for montering av sperre på dem, fortsett med produksjonen av resten av konstruksjonen og tilkoblingen av spærrene med bjelkene.

For å koble bjelkens ben til bjelken, er enden kuttet i riktig vinkel, eller gjør en vanskeligere kutting av pinnene. La oss se på begge disse alternativene.

Tilkoblingsstenger med bjelke uten avfelling

Du kan gjøre uten å kutte, hvis du bruker festemidler - dette er en vanlig løsning. Så, for å lage et enkelt kutt på sperrene, lage en mal:

  • Trinn 1. Ta bygningen og fest den til brettet.
  • Trinn 2. Merk klippets sted øverst på tømmerflaten.
  • Trinn 3. Tegn en parallelllinje med en snekkerpraktor til den første sågen over tømmerstangen. Denne linjen vil hjelpe deg med å bestemme linjen fra vekten på kanten av bygningen.

Slik ser det ut i praksis:

Å gjøre slike takter er mye enklere enn å kutte. Det viktigste er å bestemme takets vinkel og riktig sted for fremtidig kutt:

Som et resultat, ser det slik ut i et slikt tak i et slikt tak:

Typer av kutting av tømmerbjelken i bjelken av gulvet

Vedleggskonfigurasjonen selv avhenger mer av rampens hellingsvinkel. For eksempel, for et tak med bratte ramper, hvor snøbelastningen er liten, kan du bruke en montering med en enkelt tann. Med single-tooth-metoden, er det ofte flere torner som gjør at takene ikke beveger seg under belastning. Og under en slik pigg vil du allerede ha behov for et rede i strålen.

Men sikkert, du vet at slike steder kan svekke bjelken, og derfor bør deres dybde ikke være mer enn 1/4 bjelkenes tykkelse og ikke nærmere enn 20 cm fra strålens kant (for ikke å bryte ned).

Men hvis du har et tak med en helling på mindre enn 35 grader, så er det fornuftig å bruke en dobbel tann, fordi en slik feste gjør det mulig å oppnå høy styrke noder. Som i forrige versjon kan du legge til to pigger.

Med denne metoden kan hver tann ha samme dybde, eller forskjellig. For eksempel kan du først kutte den første tannen med 1/3 av tykkelsen på støttebjelken, og den andre halvparten:

Bunnlinjen er at to løfteben i konstruksjonen med støtte på bjelkene er festet ved å stramme. Men hvis endene på disse bena glir, blir strammingenes integritet raskt ødelagt. For å forhindre at slike glider, settes inn eller rettere, kutte stiften i veldig stramming er nødvendig ved hjelp av en tann - med en spike eller uten den.

I ferd med å kutte sperrene i slutten av stramming, bør tannen flyttes så mye som mulig. Hvis du trenger å styrke festingen av slike takter, bruk så en dobbel tann. En ting: tennene selv kan være av forskjellige størrelser.

Og til slutt er det ønskelig å skru av enden av tennene med snoet ledning, slik at vinden ikke kan rive et slikt tak. Som en wire, bedre ta galvanisert, og fikse den i den ene enden til stifterbenet, og den andre - inn i en krykke, som er lagt i murmurene i en avstand på 30-35 cm fra toppkanten.

Her er et godt eksempel på en fin trimning av tømmerstangen for puffing, som samtidig tjener som en overliggende stråle allerede i taket med fire skråninger:

Metallfeste for en slik knute er fortsatt nødvendig, fordi kutte seg selv ikke kan holde bunnbenet under belastning.

Typer av festemidler for knutepunkter med en stråle

La oss se på måtene for å bli med sperrene til strålen:

En av de mest pålitelige er boltbolten, hvor et sett med bolter, muttere og skiver brukes. Så gjør alt trinn for trinn:

  • Trinn 1. På den fremspringende enden av strålen fra baksiden, ta en trekantet utskjæring slik at dens hypotenuse er i en vinkel det samme som vinkelen på takene.
  • Trinn 2. Her, i samme vinkel, så bunnen av stengeren.
  • Trinn 3. Monter sperrene av kuttet direkte til strålen og fest med negler.
  • Trinn 4. Skyt nå gjennom hullet til bolten.
  • Trinn 5. Sett på bolten og fest aggregatet med mutteren.

Et annet ganske akseptabelt alternativ er å fikse takene og bjelken med spesielle metallfester:

Og her er et eksempel på å lage taufester for samme knute:

Hvis det er mulig, fikse slike bjelker på bjelkene med smidd wire på et spesielt anker som er montert i veggen.

Ytterligere konstruksjon av "stol" for støtte av takstene på bjelker

Noen ganger er installasjonen av takstene på gulvbjelken et ganske komplisert foretak, hvor bjelkene selv er 100% støtter hele taket, og det er viktig å gjøre dette så kompetent som mulig.

For å sikre at trussen selv er robust nok og pålitelig, brukes den såkalte "stolen" som støtteelementer. Dette er tømmerdetaljer som knytter alle elementene sammen, og i kuttet, ser alt dette ut som fire ben i en avføring:

Faktisk er "stolen" stutene som støtter løp til full høyde. dvs. en slik "stol" inneholder vanligvis vertikale stoler, skråstenger og korte stivere. Med den nedre enden er stolen kuttet inn i det nedre belte på takstoffsystemet eller ligger vinkelrett, eller umiddelbart - inn i takets bjelker. Slike stoler har også forskjellige typer, avhengig av om de støttes av bjelker eller direkte på takter.

Her er et godt eksempel fra denne serien:

Men dette er et eksempel på den uvanlige utformingen av taket system, hvor selve takbjelkene er avhengige av bjelkene på langs og på tvers, og synlig struktur av de såkalte stag stoler:

Kombinert system: Alternativt støttede takter

I dag praktiseres denne typen tak også, som består av flere svært solide gårder som ligger i en avstand på 3-5 meter fra hverandre, og gapet mellom dem er fylt med byggepar.

Enkelt sagt er flere kraftige hovedgårder installert på taket, to eller tre, og de holder hele løp på seg selv. Og allerede i mellomrommet mellom de største gårdene, stikker vanlige sperrer seg på slike skinner, i henhold til en enklere ordning.

dvs. Her hviler ikke alle takbjelker på takets bjelker, men bare noen, og resten hviler på Mauerlat. Så hele lasten er fantastisk fordelt! Og konseptet med et slikt system er enkelt: hovedgården gjort under ordningen med henger sperrer og sekundære sperrene - prinsippet naslonnyh, bygge på allerede bare terskel:

Faktisk er hele hemmeligheten til et slikt kombinert system at lagdelte takter ligger rett på de trekantede leddbuene. På denne vanskelige måten forsvinner bøyespenningene helt fra de hengende takene, og bare de strekker seg igjen. Og dette indikerer at det er mulig å redusere tverrsnittet av tømmerelementer betydelig. Med andre ord - lagre!

Som du sikkert allerede har gjettet, i ditt tilfelle, vil metoden for å støtte sperrene på de bjelker avhenger av hvilket objekt du bygger en garasje, badstue, landsted eller en landsbystil. I alle fall blir alle disse metodene testet, brukes aktivt i praksis i dag, og fortjener oppmerksomhet ikke mindre enn den mer velkjente bruken av klassisk Mauerlat.

Varianter og egenskaper av takstenger for taket

Pålitelige, sterke sperrer basert på høyverdig materiale er takskjelettet, som bærer hovedbelastningen. Rafters definerer ikke bare utholdenheten til den konstruerte strukturen, men også dens utseende.

Hvis du endrer detaljene på overflaten eller legger isolasjonen ikke er vanskelig, så hvis sperrene er skadet, vil det bli nødvendig med større reparasjoner. Av denne grunn må arbeidet utføres med den største presisjonen.

Taktyperen bestemmer måten takene er bygd på

Mange finesser av konstruksjonen av taksystemet er avhengig av typen av det fremtidige taket. Takene på takdekselet vil være vesentlig forskjellig fra takets takstativ, så før du starter arbeidet, må du velge type konstruksjon.

Så det vil være mulig å enkelt avgjøre rekkefølgen av handlinger og forstå om spesialisten trenger hjelp eller arbeid kan gjøres på egen hånd.

For et enkeltkledd tak er det enkleste trussystemet påkrevd. I dette tilfellet er støtten til skråningen motsatt veggen, og størrelsen av hellingsvinkelen avhenger av lengden (høyde) av støtten. Vanligvis er vinkelen omtrent 45-60 grader.

Sperrene må installeres helt parallelt. Deres beliggenhet er lik konstruksjonen av et taktak.

Konstruksjonen av en gavl er imidlertid mye mer komplisert. Bjelker av sperre i nedre del hviler på Mauerlat eller støttene beregnet på dette og i øvre - er koblet på åsen.

Takstoffsystemet av takets hoftype er preget av tilstedeværelsen av ganske komplekse skjøter og overlapper.

Den viktigste kjennetegn (fra gavlen) er fraværet av pedimenter, der trekantede takdeler er plassert, som krever bruk av spesielle diagonale takter.

Et slikt system er mye vanskeligere å utføre, men resultatet er verdt det: takene av denne typen ser veldig attraktive ut.

Ved utforming av et hoftak, er det bedre å henvise til hjelp fra spesialister, siden feil utført installasjon av løfteresystemet kan føre til at strukturen faller sammen på grunn av ujevnt fordelt belastning.

Tak telt type - en av varianter av hip. Utseendet ligner en pyramide. For et takstaksystem er en base i form av en firkant eller vanlig polygon nødvendig.

Det er også viktig å beregne bias riktig. Hvis verdien ikke er definert nøyaktig, kan det i fremtiden føre til at taket faller sammen, lekkasje, etc. Når du velger telt, er det også bedre å få hjelp av spesialister.

Et annet utvalg av de mest populære takene som brukes i bygging av landhus - loftet. Dens rafter system er designet med en orientering for å bevare så mye plass som mulig for loftet.

Det er ikke så vanskelig å lage takhenger for tak med egne hender, det viktigste er å følge instruksjonene.

Og hvis tømmeranlegget allerede er installert, kan du lese tipsene på taktekking med bølgepapp i denne publikasjonen.

Mansard-type tak på mange måter ligner et taktak, men det inneholder fire elementer: to øvre flate bakker og de samme bratte nedre. Av denne grunn er takstøysystemet mer komplekst enn taktaket.

Etter å ha bestemt konstruksjonen, er det også nødvendig å bestemme hvilket takmateriale som skal brukes. Når du velger et lett materiale (for eksempel ondulin), kan tetningssystemet gjøres lettere enn for eksempel ved bruk av en tung keramisk flis.

Det beste materialet for sperre

I dag er de mest pålitelige trebjelkerne. Blant andre fordeler med sperre fra tre, bør man ringe enkelt installasjon og relativ cheapness.

For bygging av tregulv, bruk en stråle basert på nåletrær. Denne trearten er ganske enkel å behandle. For konstruksjon av takstene bruk en strålebredde på 10-15 cm, hvis tykkelse skal være ca 5 cm.

Lengden på de fremtidige sperrene og vinkelen til deres installasjon bestemmer lengden på stangen.

For sperre er det mest passende det allerede lagt tømmeret: det vil ikke forandre formen etter taket, noe som vil sikre stabiliteten til konstruksjonen.

Som et materiale for sperre brukes også brett, men de sys sammen.

Det skal bemerkes at trebjelkerne er egnet for enhet av tak av private hus. Når det gjelder industribygninger og høyhus, når de er reist, brukes sperre laget av metall eller annet materiale.

Metallbjelker i forstadskonstruksjon - en stor sjeldenhet, fordi de ikke gir mulighet til å spare varme.

Når det gjelder tre, har det et tilstrekkelig høyt nivå av termisk isolasjon, og bruken er økonomisk mest lønnsom, siden det gir en betydelig reduksjon av energiforbruket.

Typer av populære rafter systemer

Uansett størrelsen på sperrene og deres type, er et hvilket som helst raftersystem en samling av bjelker, festemidler og andre deler. Deres formål er å fordele hele lasten jevnt over takflaten.

Fra riktig beregning av hele arkitekturen til takstenssystemet avhenger påliteligheten til det fremtidige taket.

Påleggets pålitelighet er avhengig av kvaliteten på takarkitekturens arkitektur.

Rafting systemer er av to typer: med hengende og nylon sperre.

De mest populære er de lagdelte takene. Deres særegne trekk er at under montasje hviler riflebenet mot en stang som ligger langs omkretsen.

I den sentrale delen er det brukt en enkel åssløp. For å øke styrken på konstruksjonen, er hele raftersystemet støttet med bjelker.

Det andre alternativet er hengende takter. Ved konstruksjon av denne typen er det installert ytterligere elementer for optimal fordeling av lasten langs takflaten.

Grunnleggende elementer

Rafters er en del av takstøttestrukturen.

Den lagdelte typen sperre består av følgende deler:

  • rafter ben - ligger langs bakkene barene;
  • sviller;
  • løper;
  • struts.

Hovedfunksjonen til rafterben er å beskytte taket mot avbøyninger, ofte dannet som et resultat av snøhetens påvirkning.

De gjenværende elementene tjener til å støtte taket, lette lasten fra resten av sin del og distribuere den til støttepoler og vegger.

Bruken av syte sperre er tilrådelig hvis det skal brukes vertikale søyler i konstruksjonen. Det må være ledig plass mellom dem (minst 8 meter).

Disse relativt små spennene overlapper med sperre, som ligger i en avstand på 800-1200 cm fra hverandre.

For å oppnå tilstrekkelig styrke i strukturen anbefales det å bruke et system med ekstra stativer, hviler på beina og, om nødvendig, støtter løpene.

Så, når du installerer takfelt, må du være oppmerksom på at de øvre ender av dem hviler mot løpene, og de nedre - i Mauerlat.

Når det gjelder Mauerlat, som overfører en del av lasten til veggene og er en av de viktigste delene av takstoffsystemet, må den festes til den øvre kanten av veggen.

For å maksimere stabiliteten til stifterens føtter må du montere en underramme.

Utforming av taktakersystem

Det har allerede blitt sagt at når du planlegger et tømmeranlegg, er det nødvendig å bli styrt av typen av det fremtidige taket.

Men det er flere universelle regler for installasjon og design som gjelder for alle typer taktekking.

Designet skal utformes med tanke på følgende faktorer:

  • Hvis det er nødvendig å isolere taket, skal trinnene ordnes under hensyntagen til isolasjonens legging ved montering av tetningsfotene.
  • Det er nødvendig å ta hensyn til et så viktig punkt som vekten av det designede taket. Tykkelsen på trussbenet skal beregnes i samsvar med denne verdien.
  • For å velge riktig tre, er det nødvendig å være oppmerksom på tidspunktet for tilberedningen, lagringsstedet og tørkeforholdene.
  • Velge en bedre harpiksholdig gren, fordi harpiksen er et naturlig antiseptisk materiale og beskytter materialet perfekt mot de skadelige effektene av mikroorganismer, slik at levetiden til takstene blir betydelig økt.
  • Når du gjør takstenger for tak av hoftypen, husk at de må ha et annet tverrsnitt.
  • De mest robuste takene må installeres ved krysset mellom flere barer.
  • Spesielt forsiktig er det nødvendig å velge en stang for endebjelker, siden krysset av flyene er minst holdbart, og det er her at det ofte oppstår problemer med lekkasjer.

Beskyttelse av tømmer

Før du starter installasjonen av trussystemet og legger materialet til vanntett, må det tas hensyn til å beskytte tømmeret mot insekter og brann. Det skal nevnes at i enkelte SNiPs, for ulike typer tak, er et element for å beskytte tak fra brann blitt registrert.

Strålen er impregnert med spesielle stoffer - antipyretika, noe som reduserer brennbarheten betydelig.

Materialet behandles også med antiseptika, som beskytter mot rotting. På jobb er det nødvendig å behandle alle seksjoner konsekvent og være spesielt oppmerksom på de som vil bli mer utsatt for påvirkning av ugunstige faktorer. Spesielt forsiktig er det nødvendig å arbeide ledd.

For å bruke formuleringene, bruk en bred børste med en lang haug. Ved arbeid, bruk åndedrettsvern for å beskytte pusteorganer og spesielle briller for øyevern.

Eksperter anbefaler å bruke forbindelsene i to lag.

Før behandlingen skal treet tørkes grundig. Et tørt tre absorberes best av et antiseptisk og et antipyretisk middel. I tillegg vil midlene være i kraft i svært lang tid.

Etter fullstendig tørking av strålen og en grundig absorpsjon av de påførte forbindelser, er det mulig å fortsette med installasjonen av takstoffsystemet.

Montering av takter

Den omtrentlige ordningen for montering av tømmeranlegget er som følger:

  1. Det første du må gjøre er å legge Mauerlat - strålen, som praktisk talt holder hele systemet av takter på seg selv. Leggingen av Mauerlat gjøres langs den øvre kanten av veggene, langs omkretsen av hele rommet. Det må installeres spesielle festemidler, avstanden mellom som skal være ca 120 cm.
  2. For å optimalisere vanntettingen under Mauerlate, legges takmaterialet. Andre vanntette materialer kan også brukes.
  3. Strålen skal legges ved siden av tappene og angi hvor hullene skal ligge. Etter boring av hull, er pinnene gjenget inn i Mauerlat slik at de stikker ut med flere millimeter. Etter det er Mauerlat festet ved hjelp av nøtter og skiver.
  4. Etter at Mauerlat-installasjonen er ferdig, er det nødvendig å gå videre til neste trinn - festing av sperrene til den.
  5. Sperren er satt til ønsket posisjon og festet til Mauerlat. For å gjøre dette, bruk parenteser av galvanisert stål. Du må lage klammer og skruer på forhånd.

Bruken av braketten unngår den mulige forskyvningen av takene, som ligger langs Mauerlat. En stift brukes til samme formål.

Ved hjelp av braketter festes også høyden av tak og takter.

For ytterligere forsterkning av ryggenes del av taket og festingen, brukes en rake, med hvilke sperrene som ligger på motsatte sider er koblet i form av bokstaven "A".

For bedre pålitelighet av forbindelsen mellom spærrene anbefales det også å bruke knaster. Når de brukes som et takbelegg av ukjent, bør minimums lengden være 8 mm.

Samme regel gjelder resten av lette materialer.

Ved bruk av keramiske fliser må lengden på studene være minst 10 mm.

For å forhindre at spærrene beveger seg, anbefales det å bruke to knotter samtidig i samme montering.

Noen ganger er det en situasjon når det er nødvendig å forlenge linjen. I dette tilfellet overlappes bjelkene med spesielle pinner, som er spesielt sterke. Diameteren deres skal være minst 10 millimeter.

Metoder for å feste sperrene til Mauerlat

Festning av takter er en av de viktigste øyeblikkene ved takinstallasjon. Fra festemetoden avhenger takets motstandsevne til ugunstige værforhold: vind, snøblokkering, skarpe temperatursvingninger.

Træret krymper under høye temperaturforhold og utvides med høy luftfuktighet.

Siden hele systemet har "pustet" som det var, er det ikke nødvendig å lage stive forbindelser for å hindre forskyvninger og diskontinuiteter.

Spesielt stor fare med feil installasjon gir mulighet for skuespill på veggene i huset av romtiske krefter.

Det er to måter å koble Mauerlat og takene: hardt og glidende. Typen av grensesnitt er valgt avhengig av takets form og den spesifikke typen sperre: hengende eller lagdelt.

Hard montering

Hovedregelen for stiv vedlegg er absolutt utelukkelse av noen form for interaksjoner (vendinger, skift, vendinger, bøyninger) mellom detaljene i strukturen.

Dette kan oppnås på to måter:

  • ved hjelp av hjørner med en støttende hemfil;
  • ved å lage en "saddle" på sagens fot og deretter feste den resulterende skjøten med negler, wire, stifter.

I den første versjonen hviler bjelkene på Mauerlat med en støttestang.

Takket være bruken av en stingstang opp til 1 meter lang, er stiften stivt støttet av trykklinjen og festet fra sidene ved hjelp av metallhjørner for å unngå laterale forskyvninger.

Den andre metoden praktiseres mye oftere: negler er hamret i retningen fra hverandre fra sidene. Dermed går de inn i Mauerlate. Den tredje spiken er hamret vertikalt.

Denne metoden gjør det mulig å få den mest stive vedlegget til sperrene til Mauerlat.

Med begge typer kobling, for forsikring, er en ekstra tilkobling av sperrene med veggen laget med ankre og ledestang.

Hvis størrelsen på rampens vinkel langs hele taket er den samme, er det nødvendig med samme takter. De er forberedt ved hjelp av en mal.

Glidemontering

Denne typen forbindelse (med to frihetsgrader) kalles også hengslet. Den er opprettet ved bruk av festemidler for fri bevegelse (innenfor visse grenser) av en av parringsdelene.

Spesielt i dette tilfellet blir en slik detalj en tømmermaker i forhold til Mauerlat.

Det finnes flere måter av denne typen vedlegg, som bevarer muligheten for skjær.

  1. En sag er opprettet, og løfterens ben legges ned med en sag på Mauerlat:
    • er festet ved hjelp av to negler skråt (fra sidene) i retning av hverandre;
    • Montering utføres ved hjelp av en enkelt spik, som er tilstoppet vertikalt fra topp til bunn i Mauerlat gjennom taket;
    • En metallplate med hull til negler kan brukes i stedet for negler;
    • Sperrene og Mauerlat er koblet sammen med en stift.
  2. Sperrene slippes ut bak veggen, med en enkelt festing med festeplater.
  3. Tilkoblingen er laget med en "skid" - et spesielt metallfeste beregnet på sperre.

Om hvordan du skal dekke taket med metallfliser, les denne artikkelen.

Alle disse metodene tillater tømmerstokken å hvile mot Mauerlat, men de strukturelle elementene beholder evnen til å bevege seg i forhold til hverandre under bevegelser.

Den glidende type mount er ofte brukt i bygging av hus, men svært populære, har han i byggingen av trehus av tømmer og logger der krymping av veggene fører til en forvrengning av geometrien konstruksjon.

Ved bruk av en stiv type ledd kan dette føre til ødeleggelse av veggene. Skyveforbindelser gjør at gavlene, tømmerveggene og hele taket gradvis tilpasser seg krympingen som skjer.

Konstruksjonen samles på bakken: de gjør alle nødvendige målinger, i sperren og mauerlaten klippes ut rammene, grundig justert. Etter det er takelementene installert i rekkefølge på bygningen.

konklusjon

  • Takstoffsystemet er det viktigste elementet i taket.
  • Den avgjørende faktoren ved konstruksjon av takstene er takets form.
  • Optimal valg som materiale for sperre - nåletre.
  • Rafters henger og polstret.
  • Ved utforming av et rafter system må flere universelle regler følges.
  • Bjelker for takter skal dekkes med antiseptiske og antipyretiske midler.
  • Når du monterer sperrene, legger du først Mauerlat.
  • Rafters er festet til Mauerlat på to måter: Stiv og glidende.

En kort video om festing av takter til Mauerlat: