Hvordan dekker og hvordan man lager en skur og taktak på skuret ditt med egne hender

Typer

Hva bedre tak på låven - en gavl eller gapahuk, et materiale som er valgt for blod og hvordan du utfører taktekking arbeid med sine egne hender - alle disse spørsmålene for å bedre forstå på design stadiet av økonomisk konstruksjon. Gable konstruksjon er mindre utsatt for snøbelastninger og mer funksjonell - installere den, du kan ruste loftet over taket. One-pitches er enklere å oppreise, men de er hovedsakelig bygget på utvidelser og små bygninger.

innhold

Utvalg av takmaterialer til taket på skuret ↑

Velge materialet til taket, velg det optimale forholdet mellom pris og kvalitet. Billige byggematerialer, for eksempel takpapir og ondulin, tjener mindre enn tre år, og etterpå krever reparasjon. Fliser eller profilerte gulv isolerer på rommet på riktig måte fra fuktighet og støy, ser attraktivt ut, men for dyrt for et enkelt landsladde.

Bølge og flat skifer - en budsjettløsning ↑

Skifer er et billig byggemateriale, vanlig og skjør. Livslang, men det kan bryte gjennom en dårlig falt gren eller is.

Skifer brukes som et midlertidig deksel for små bygninger. Hvis du er ute etter noe for å dekke taket på skuret billigt og for en kort stund, er dette et helt akseptabelt alternativ.

  • Ikke overopphet i solen;
  • avgir ikke giftige dampe
  • gir lydisolasjon;
  • skadet ark er enkelt å erstatte.
  • tung - vekten av ett panel på 20 kg;
  • sprekker når de blir utsatt for varme.

Skiferregler:

  • Bli med i panelene i overlappingen med 30-35 cm;
  • begynn å dekke taket fra de nedre nivåene, flytte opp;
  • Fest ark med skifer negler.

Sement-sand fliser (CHR) - en stil med et hus ↑

Lette analoge keramiske fliser, består av kvarts sand, vann og fargestoffer. Imidlertid er massen av sement-sandfliser stor - betrakt dette, teller lasten på bunnen og bærende vegger i skuret.

  • lenge kollapser ikke;
  • ikke falmer i solen;
  • motstandsdyktig mot temperaturendringer.

Den viktigste ulempen ved fliser er kompleksiteten av legging på taket.

  • Fest fliser på motkassen;
  • Sett første flis i nederste høyre hjørne, og flytt deretter opp og til venstre;
  • mellom varmeapparatet og flisene la et rom for luftcirkulasjon.

Fleksible bitumen helvetesild - fleksibilitet for komplekse former ↑

Velg bitumen helvetesild for taket på låven hvis du er supporter av komplekse former. På grunn av den fleksible strukturen passer den godt til kuppel- og kjegleformene.

  • passerer ikke fuktighet;
  • motstandsdyktig mot brå temperaturendringer.
  • Minimal mulig helling er 12 °;
  • Den er installert på et skjelett med et hyppig trinn av støttebjelker.
  • fest helvetesildene med negler;
  • Tile feste butt-end, og smør kantene med bituminous mastic;
  • Start med den sentrale delen av rampen.

Profilerte plater av forskjellige profiler - pålitelighet og holdbarhet ↑

Profilerte plater - bygningsmateriale av galvanisert stål, bølgete. Brukes til å dekke veggene og takene til bygninger, samt for bygging av gjerder. Det er to typer profilplater - med dreneringsspor for drenering av vann og uten det.

  • hopper over eksterne lyder;
  • samler kondensat.
  • Legg panelene vertikalt eller gruppert i tre ark;
  • Begynn forsamlingen fra bunnen av taket;
  • På sidepanelene på endepanelene settes beskyttelsesstrimler.

Sterk metallflis for kapitalskur ↑

Utseende ligner en klassisk murstein - størrelsen og karakteristisk bølgende form. Den er robust, har beskyttende egenskaper og er egnet for montering av tak med hellingsvinkel fra 14 °. Metallflisene skrues med selvskruende skruer med forsegling av termoelementer.

Den eneste ulempen med metallfliser er støy i regnvær.

  • stable arkene etter hverandre;
  • Begynn å dekke fra nedre venstre hjørne og fra venstre til høyre og fra topp til bunn;
  • Skru selvtankskruen i riktig vinkel, tett å presse flisen til kassen;
  • Etter installasjonen, må det jordes.

Euroruberoid med bitumenmembran - enkel installasjon ↑

Ruberoid for taket på skuret og andre bygninger er plassert på et brett eller kryssfinérkasse uten hull. Legg det i 5-8 lag slik at taket ikke lekker. Kjøp en ruberoid av europeisk kvalitet, for ikke å mastere bitumen.

  • lim inn materialet på det rydde taket;
  • Før du legger på takmaterialet, oppvarmer bunnlaget på gassbrenneren;
  • dekk taket fra bunnen til toppen, legg ruberoid med smeltet side ned;
  • starter fra det andre laget, bruk materialet slik at leddene på arkene ikke sammenfaller med leddene i det forrige laget.

Matte og glanset ondulin - et billig valg ↑

Ondulin er laget av resirkulerbare materialer og brukes utelukkende til oppføring av tak. Hvis du ikke vet hva som skal dekke låven billig og raskt, velg dette materialet. Det er miljøvennlig, absorberer ikke fuktighet, er motstandsdyktig mot temperaturendringer.

  • misfarvet i solen;
  • gradvis deformert under drift.
  • Fest ondulin med negler og luer;
  • så arkene med en hacksav, oljet;
  • Ikke dekk taket med ujevnt i varmen - materialet deformeres;
  • Ikke gå på panelet under installasjonen.

Sammenligning av prisene på takmaterialer ↑

Etter å ha blitt kjent med egenskapene til hvert materiale, sammenligne prisene på kjente produsenter. Den gjennomsnittlige kostnaden for hver type belegg:

  • Fliser (bitumen) - 480-800 rubler / kvm. m.
  • Fliser (sement) - 450-650 rubler / kvm. m.
  • Fliser (metall) - 500-600 rubler per kvadratmeter. m.
  • Profilist (behandlet med sink) -200-350 rubler / kvm. m.
  • Profilist (polymer) - 220-500 rubler per kvadratmeter. m.
  • Skifer - 100-210 rubler / kvm. m.
  • Ondulin - 300 rubler per kvadratmeter. m.
  • Ruberoid - 40-350 rubler per kvadrat. m.

Basert på informasjonen mottatt, velg materialet til taket på skuret, beregne nummeret og fortsett til konstruksjon.

Installere et sadeltak med egne hender ↑

Veggene på skurene er ofte skjøre, og det er farlig å plassere et massivt tak på dem. Hovedfordelen ved et sadeltak er lav vekt. Konstruksjonen består av et system av takter, takkanter og gavler, samt isolasjons- og takmateriale.

Viktige faser av taktekking ↑

Takstativsystemet sikrer stivhet av taket, mens du holder kasse og takmateriale. Eaves - stikker utover veggene av en del av takene. De forhindrer vætting av vegger i regntider. Fronter er plassert på rampens sider - disse er deler av veggene i form av rektangulære trekanter.

Bygningsstadier av et sadeltak:

  1. Design av strukturen og beregning av rampens vinkel.
  2. Produksjon og installasjon av rafter system.
  3. Montering av båtene.
  4. Tak vanntett.
  5. Tak og drenering.

Design av en bygning og ramme ↑

Før du lager et eget taksttak, skal du tegne en byggedesign og beregne hellingsvinkelen. Det avhenger av takmaterialet og kan være fra 5 ° til 60 ° i temperert klima eller fra 45 ° til 60 ° under aggressive miljøforhold. Jo mer hellingsvinkelen, jo mer byggematerialer vil bli brukt opp.

Design strukturen slik at den lave veggen ligger nedover. Ved å telle høyden på veggene, ikke glem å installere Mauerlat - støttebjelken for skråstråler. Veggen med Mauerlatta vil være 15 cm over den vanlige, noe som vil påvirke hellingsvinkelen betydelig.

Montering av tømmeranlegget ↑

Forbered treet - fjern barken fra platene for å forhindre at barkboblen kopierer under taket. Bruk nåletrearter behandlet med et antiseptisk middel. De viktigste delene av rafteranlegget er Mauerlat, rafteren og lath for takmaterialet.

Rafters er av tre typer - lagdelt, hengende og glidende.

  • Lagene er plassert på skur med murvegger og innvendige skillevegger.
  • Strukturene til de hengende takene samles på bakken og deretter heves og støttes på bygningens lagervegger.
  • Skyve bjelke som er fast festet til toppen av taket, og bunn trekning med "glideren" - metalldeler som gir fri bevegelse langs bærebjelken takstoler. Denne fikseringsmetoden tillater å unngå deformasjon og ødeleggelse av taket fra krymping.

Etter å ha forberedt sperrer fra planker i tykkelsen på 4-5 sm, opprett vanntetningsmateriale og to mauerlates på motstående vegger. Sikre dem med byggepinner eller ankerbolter. Sett sperrene på takåser av lafting og fest - de skal holde rammen på 40-50 cm Maksimal avstand mellom sperrene -. 1 meter. Ved Purlin sperrer av planker spikret 2,5h15 cm - kontinuerlig Ondulina for taktekking og, for det fine gitter eller fliser til en stor trapesformet plate og skifer.

Takvannsisolering med folie eller takmateriale ↑

Legg vanntettmaterialet på toppen av kassen. Som vanntett, bruk en diffus film - i tillegg til å beskytte rommet mot fuktighet, det:

  • hindrer støv i å komme inn i låven;
  • beholder varme;
  • fjerner kondens fra røyk;
  • hindrer dannelsen av kondens i låven;
  • fremmer bedre luftcirkulasjon.

Påfør arkene overlapp 10 cm, og lim leddene. Hvis den diffuse filmen ikke passer deg, bruk ruberoid eller polyetylen. På toppen av motkasse-mursteinene vinkelrett på kassen. De blir da festet til taket.

Tak og dreneringsutstyr ↑

Det valgte takmaterialet er festet til kassen på kassen. Skifer - negler i leddene av laken, ondulin, ruberoid og fliser - selvskruende skruer med gummitetningsmiddel. Når du dekker taket, bør du vurdere at ett ark skal støttes av minst to bjelker med en margin på 150 mm på hver side.

Når du er ferdig med taket, må du installere en avløp. På takets nedre kant legger du takkanten, hvoretter vannet vil tømme til bakken. Fest eventuelt en avløpsrør til veggen.

Hvis låven ligger på et sted der den direkte nedstigningen av vann fra taket ikke forstyrrer, kan gjøre uten gutter - i dette tilfellet, må overheng lengden være mer enn halvparten.

Bygging av et taktak ↑

Geværtaket er funksjonelt, montert på takbjelkenes kasser - to ramper er forbundet i den øvre bjelken - åsen.

Video: Beregning av takter ↑

Montering av kadaver og taktekking ↑

Hvordan lage et tak på en låve med to ramper:

  1. På veggene på låven på toppen av isolasjonsbelegget, installer Mauerlats og skru dem med ankerbolter.
  2. Kutt sperrene fra brett som måler 40x90 mm. Lengden avhenger av forventet høyde på taket. Klipp første stang ovenfra - om nødvendig i vinkel.
  3. På bunnen av puslesagen, klipp ut sporet for Mauerlate slik at grensene nøyaktig samsvarer med strålens vinkel. Gjør målingene så nøyaktig som mulig - den første rafteren blir en mal for følgende.
  4. Taktak av lyst tak kan boltes oppover med en bolt eller et fang. Konstruksjonen er tyngre og krever skøyte ved krysset av bjelkene. Fest takbjelkene på ryggen ved å kutte og fikse festeplaten.
  5. Hev den ferdige strukturen og fest den til Mauerlates fra to sider.
  6. Opprett en koblingsstråle som designet ikke falt gjennom.
  7. Håndter alle treelementer med et antiseptisk middel.

Tetthetene på lath barene avhenger av det valgte taket. For plater og skifer optimal avstand mellom stavene - 1-1,5 m for polykarbonat -. 0,6 m make tettere, og under Ondulin og takstein Under spile - fast stoff.

Oppvarming, ventilasjon og taktekking ↑

Sommerskurter blir ikke oppvarmet, så kondensat akkumuleres under taket og mold er dannet. Vurder ventilasjonssystemet for å unngå rotting prosesser. På kassen, installer en varmeapparat, og på toppen av vanntettmaterialet, beskytter bjelkene mot fuktighet og støv. Dekk taket med takmateriale, lik den ensidige. Skru selvdempende skruer med tetningsskiver strengt vertikalt på de stedene hvor karmens stråler passerer. Tøm kloakkene på begge sider, og fest takrørene under takets overheng.

Når du monterer rammen og fester taket, må du følge sikkerhetsregler.

Bruk bærekraftig trapp og stillas. Bruk vernebriller og hansker, skjære tre og belegg. Fullfør taket på skuret med en støpeformsammensetning.

Video: Hvordan lage et tak på en låve ↑


Hvis du bygger en midlertidig låve i stedet for en midlertidig, overlater du beregninger og konstruksjon til fagfolk for å eliminere alle feil.

Hvordan bygge en låve med et taktak: de beste alternativene og teknologiene for deres gjennomføring

Lei av verktøyene spredt over alt? Ingen steder å sette en sykkel og en fiskebåt? Det er på tide å tildele tid og bygge en praktisk og funksjonell låve rett på nettstedet ditt. Og vi anbefaler deg å bygge en låve med et taktak, som er mer økonomisk og enkelt å utføre.

Og for dette må du først bestemme konstruksjonsdesign, type innvendig belysning og taktekking. Så, vi forstår hvordan å bygge en praktisk økonomisk blokk!

innhold

Fordelene med et enkeltkledd tak for bygninger

Så hvorfor odnoschatnaya? Et slikt tak er bra fordi det har slike egenskaper:

  • Lav pris på brukte materialer og tilgjengelighet.
  • Enkelhet og hastighet på ereksjon av et slikt tak.
  • Utmerket vindmotstand og pålitelighet.

Og alle de ulempene som er viktige i praksis med å bygge private hus, for bygging av gårdsbygninger ikke lenger betyr noe: mangelen på et mansard rom og et uvanlig utseende. Tross alt er den største fordelen med et sadeltak for en skur en lettvekt.

Vanligvis gjør veggene til slike hozpostroek ikke en massiv eller super-sterk, og på dem å plassere et tungt komplekst tak er upraktisk og usikre. Men et enkeltkledt tak har mye mindre vekt, er lettere i enheten og gjør det enkelt å lage de resulterende gavlene med vetoprozrachnymi - det er nok bare å belegge dem med konvensjonelt polykarbonat. Og du trenger ikke noen vinduer.

Typer av enkle takkonstruksjoner

Et enkelt tak er den enkleste typen tak. Hun har bare to punkter av støtte - to vegger, med samme eller forskjellige gradient. Det er et enkeltkledt tak laget av slike elementer:

  1. Rafter system. Dette er et sett med støtteelementer som støtter takhellene.
  2. Pedimentene. Disse er spesielle deler av veggene, som er laget i form av en rektangulær trekant, og er begrenset på begge sider av ramper og kronikk. Som en regel legges takgabene av samme materiale som veggene, men de gjøres ofte gjennomskinnelige og setter inn små vinduer eller polykarbonat.
  3. Overheng. Dette er den fremspringende delen av rafterens ben, som flyttes utover strukturens omkrets. Det er overhenget som beskytter veggene mot å bli våt.
  4. Isolasjon. Den brukes i ubearbeidede tak, ikke alltid, hovedsakelig bare i boligkvarter.
  5. Takmateriale. Dette er finishjakken, som beskytter hele spydene mot nedbør.

Her er en forståelig volumetrisk modell av et slikt tak:

Trinnvise instruksjoner for bygging

Så, la oss gå direkte til prosessen!

Trinn 1. Beregning av takhelling og veggkonstruksjon

Etter at du har beregnet vinkelen til det fremtidige taket, går du til beregningen av stengens vegger. Først bestemme høyden på veggen, som er lavere. Har du valgt? Men alle de andre takparametrene vil nå avhenge av denne verdien.

Så, vi beregner i henhold til denne ordningen:

Og nå om konstruksjonen av den høyeste veggen. Faktum er at mange nybegynnere håndverk gjør en så irriterende feil - de gjør veggene i henhold til de klare parametrene og glemmer at det også er Mauerlat. dvs. På den siste raden av murstein eller blokker vil vi sette en annen stråle, som vi vil feste takene på. Og han gir sin høyde.

Trinn 2. Fremstilling av takter

Hvis du har kjøpt ubehandlet tre, må du fjerne barken fra den. Faktum er at under det er det alltid larver av en barkbille som til slutt vil utvikle og riste hele taket.

For fremstilling av takter av et enkeltkledd tak anbefaler vi bruk av tømmer, bedre furu og nødvendigvis tørr. Først må du forsiktig tømme takflisene med brannhemmende og antiseptisk for å beskytte mot fuktighet og utilsiktet brann. I alt trenger du tre for slike materialer:

  • Mauerlat. Den er laget av solid tømmer med en seksjon av 15x15 cm. Det vil si at det, som basis, vil være festet lean-to tak, og det mauerlat fordeler belastningen fra taket systemet. Mauerlat festet til ankerbolter eller pinner med en stigning for å feste sammenfaller med områder av tie sperrene. Oftere kan du ikke feste Mauerlat, men ofte er det ikke verdt det. Dette vil svekke baren selv.
  • Løfterens ben. Disse er faste, selv barer som danner ramper. De er festet til bærende vegger eller til Mauerlat. Hvis lengden ikke er nok, bruk såkalte fylle - barer for overhenget.
  • Gitterverk. Dette er en solid eller gitterbase hvor takmaterialet er festet. Solidt lag av fuktresistent arkkryssfiner, og det er allerede lagt ruberoid, fleksibel flis eller ondulin. En gitterkasse er laget av ubearbeidede brett, som allerede er pakket vinkelrett på sperrene.

I alt har du tre muligheter for å bygge et rafter system for en låve, avhengig av hvor vanskelig det må være:

Jo mer massiv taket dekker og jo høyere hellingsvinkelen er, desto mer komplisert skal utformingen av et slikt tak være.

I praksis vil alt se slik ut:

Rafters av et enkeltkledd tak er av tre typer, avhengig av hvordan de må overføre laster fra taket til veggene og fundamentet.

  • Glidende takter. Andre for bygging av hospostroiki fra baren og ikke komme opp. Faktum er at naturlig tre er utsatt for krymping, som når 15%. Derfor er det viktig å la taket senke litt i flere måneder, slik at stresset ikke forårsaker en sprekk i stolpene. Og for dette er den øvre delen av sperrene festet stivt, og den nedre delen er litt friere, på et spesielt metallelement kalt "kragen". Og taket etter krymping er ikke deformert.
  • Taktakere. Disse er vanligvis satt hvor skuret har indre skillevegger, og veggene er laget av murstein eller blokk, som generelt er dårlig tilpasset lasten.
  • Hengende takter. Disse har ingen ekstra støtter i midten, og all lasten faller på ytre bærende vegger. Slike sperrer samles på bakken, i form av ferdige takstenger, og først da blir de reist på taket allerede i klar form.

Trinn 3. Installere Mauerlate

I et enkeltkledd tak hviler løfterens ben på den ene enden på Mauerlat, og den andre på Mauerlatt-hesten. Dokk dem med hjelp av kutting. Du bør alltid sette Mauerlat, fordi Det tjener til jevnere fordeler lasten fra taket til veggene.

Når veggene på låven din er klare, legg en rulle av vanntettmateriale på dem og legg mauerlat. Med en lang drill, legg hull til ankerboltene, og Mauerlat selv må behandles med et antiseptisk middel. Fest mauerlat på veggen, sett inn ankrene og fest den. Pass på å isolere bjelkene fra veggene med takfilt eller takfilt.

Her er alt tydelig synlig, hva og hvordan å gjøre:

Trinn 4. Montering av takter og skinner

Først sett gavler og bakspærre, og deretter mellom dem strukket garn, som vil lede installasjonen av hele resten av rafterens føtter.

Trinnet mellom stengebenene kan ikke gjøres mer enn 1 meter. Som et resultat oppnås trussen som en rektangulær trekant. Og som en hul, som bare består av partier, og med indre partisjoner, som kalles zyatyazhkami, stiver og støtter.

Nå løser vi fugen - ytterligere overheng, der vi legger ruberoid for å beskytte dem mot fuktighet. Dette overhenger deg i etterkant og sy en sidespor.

Så slår vi kassen. Hvis du planlegger å dekke taket med takpapir eller annen myk taktekking, blir lathing solid, fra kryssfinerplaten. En gitter - under bølgepapp og andre arkformede stive materialer.

Trinn 5. Legg på vanntettingen

Legg nå vanntettfilmen. Legg det overlapp med 10-15 cm, og sørg for å lim alle leddene. Fest filmen med en konstruksjonsstifter langs hele taket, som begynner med den nederste raden. Deretter trykker du på vanntettfilmen med båndene på motbrønnen, og etterlater 3-5 cm for ventilasjonsgapet.

Men ikke alle tar hensyn til byggingen av skuret som vanntettfilmen trengs for taket, ikke bare som beskyttelse mot atmosfærisk nedbør. Faktum er at i noen tekniske og økonomiske lokaler er det alltid mye støv.

Det er registrert med ben fra siden, vises når du arbeider med forskjellige materialer, og bare over tid - stedet er ikke bolig. Og selvfølgelig stiger noe av støvet opp, legger seg på ark og akselererer aldring, med ventilasjon av under taket er den første som lider. Så, siden du allerede har lagret på kasse og takmateriale, ikke vær gjerrig og få en moderne diffus film. Som vil gi et enkelt-taktak:

  1. Beskyttelse mot støvpenetrasjon.
  2. Beskyttelse mot regn og smeltevann.
  3. Forbedrer luftcirkulasjonen i under taket.
  4. Det vil forsinke utgivelsen av varme gjennom taket, noe som vil forbedre termisk isolasjon av taket.
  5. Takket være mikroperforering fjerner det vanndamp fra termisk isolasjon.

Trinn 6. Montering av styreenheten

Nå, direkte på vanntettbelegget, strengt vinkelrett på kassen, fester vi kontrollstangen - små stenger, som skal fungere som grunnlag for montering av taket.

Trinn 7. Gulvbelegg på tak

Takmaterialet er nå på plass. Ta for dette formål spesielle skruer som produsenten av dette belegget anbefaler (vanligvis er de inkludert). Det må i alle fall være galvaniserte selvskruende skruer med en gummidyse som beskytter belegget mot fuktighet.

Når det gjelder valg av belegget selv, merker vi følgende. Det er klart at ingen ønsker å kjøpe den dyreste flisen av de siste fasjonable nyhetene for taket til en garasje eller en låve. Tross alt er dette bare en økonomisk bygning, og du vil spare på den. Derfor, når du velger et takbelegg for et sadeltak, følg disse punktene:

  1. Tilstrekkelig lysfasthet.
  2. Styrke, som tåler tungt snøfall.
  3. Lukkekoeffisienter for termisk ekspansjon av alle takelementer, eller bruk av spesielle tekniske løsninger.

Så, den enkleste og mest populære takbekledning for husholdninger er den gamle typen (eller er det ikke bra med tanke på den nyeste forskningen?) Skifer:

Søte bygninger er oppnådd med belegg, som ondulin:

Og du trenger ikke å bygge et tak av et skur fargeløst! Transparens av polykarbonatplater blir bevart selv med toning, men fra et avstand vil et slikt tak se bra ut. Alt takket være den unike fargepaletten på takplattformen:

  • Himmelblå og blå nyanser.
  • Grønn: smaragd og malakitt.
  • Bredt utvalg av nyanser av tradisjonell rød.
  • Bronse.
  • Silverygrå og røykgrå.
  • Melk.

Men du trenger spesielle feste og forseglede bånd, slik at det ikke kommer støv eller fuktighet inn i den hule bikakebiten av polykarbonatpaneler. Støvet er dårlig fordi det reduserer lysoverføringsegenskapene til et slikt tak, og det er derfor ikke mulig å arrangere et lite drivhus eller en vinterhage på loftet. For det andre er dette ikke veldig estetisk. Og for det tredje, hvis smuss kommer fra vanlig land eller grønnsakshage, vær ikke overrasket over hvordan det biologiske mangfoldet snart vil krype på honningkamrene og nyt livet (dette er et ganske ubehagelig bilde).

Og med riktig tilnærming vil det vise seg dette:

Og her er alternativet:

Forresten, for å beskytte eventuelle takbelegg fra vindens styrke, vil det hjelpe en stein eller murstein, og også dekket med taktekking.

Trinn 8. Gutter organisasjon

Dreneringen av et sadeltak kan være som organisert, når vannet går gjennom spesielle takrenner, avløp og rør, og uorganisert, når det bare renner av takets kant. Her avhenger alt av hvor ofte i ditt område det er regn, og hvor du vil sende regnvann.

Så, for eksempel, kan en låve stå på det stedet der et passasjer er lite, og fra et takvann kan det helt renne ned direkte på jorden. Og kanskje før stien, som du ikke vil oversvømme i det hele tatt. Og enda en ting: Den tildelte vann - mindre fuktighet i rommet. Nå starter du dette og bestemmer om du trenger en drenering for en så liten bygning. Hvis du gjør uorganisert drenering av vann, dvs. Det vil ikke være noen renner, lage et gardin overhead minst 55 cm.

Også, hvis du bygger et komplekst en-taket tak bestående av flere overlag, så spesielt nøye vurdere dreneringen.

Trinn 9. Etterbehandling

Vi går forbi ferdigverkene. Vi installerer snøavledere, om nødvendig, og utstyr dreneringssystemet. Vi legger låsene til rennene, fikser corniceen.

Forresten, for å øke brannmotstanden i trekonstruksjoner av låven, behandle den med en spesiell brannhemmende løsning, i det minste kalk. Hvis det på et sted blir treelementet i taket festet til steinen (og for en-taket tak gjør det ofte en steinbelte, for ekstra beskyttelse mot regnet), da må disse elementene behandles med et antiseptisk middel. Det er enda bedre å bygge et takmateriale eller takmateriale mellom slike forskjellige materialer i den hydrofobe planen.

De beste eksemplene på konstruksjon

Lettere og raskere, du vil bygge her en så enkel skur med et minimum av taket:

I dette eksempelet på konstruksjon er låven en baldakin med vegger dekket av plater. Som bærestøtte brukes asbestsementrør med en diameter på 12 cm, som graver og konkretiseres i bakken.

På røret er det en tverrstang med en størrelse på 5x15 cm. Som et resultat ble veggene med nødvendig høydeforskjell oppnådd: 2 meter og 3,5 meter. Forskjellen i seg selv viste seg å være en og en halv meter, og bredden på spenningen er 3,65 m.

Sperrene ble laget 5x10 cm med spesielle kutt for den nedre og øvre stroppen. Trinn - 1 m. Oppover - gitteret på stolpene 5x5 cm, og direkte skiferene selv. Fronterna er sydd med polykarbonat for naturlig belysning.

Hvis du ikke vil fryse i et skur om vinteren, bygg det med isolerte vegger:

Og en lada med et sadeltak trenger ikke å være primitiv og ensidig. Hvordan liker du dette alternativet?

Et skur med et taktak 3x6

Den første bygningen som vises på det nye forstadsområdet er selvsagt en stor, romslig lada. I begynnelsen, før den nakne hagen er ikke "skal få" full-fledged gårdsbygninger, hus, sommer kjøkken og garasje, et enkelt skur med skråtak vil lenge forbli den eneste ly for utstyr, materialer og land eiendom.

Hva slags låve å velge for sommerbolig

Avhengig av planene for den fremtidige utviklingen av forstadsområdet, kan tilgjengeligheten av ledig tid og penger, for å løse problemet med økonomiske lokaler på landsbygda, være på flere måter:

  • Leie en brigade og bygge en hovedstad låve laget av murstein eller skumblokk, med tak med tak og kjeller;
  • Hell ditt eget betonggrunnlag for fremtidig konstruksjon, kjøp en 5-tonn jernbanebeholder og installer den i forstadsområdet i stedet for skuret.
  • Bygg en vanlig skur med et sadeltak, 3x6 i størrelse, som på bildet.

Selvfølgelig vil erfarne sommerboere med erfaring ikke nøl med å gi sine stemmer til fordel for sistnevnte alternativ, dette er den mest balansert og vurdert beslutningen.

I tillegg er konstruksjonen av stein, prefabrikerte, boder skjold, så vel som kjøp av beholderen, krever en størrelsesorden større kapital og tid enn det som er nødvendig for en trekonstruksjon med et skråtak og enkelt fundament. Det viktigste, i betydelig kostnad av konkrete fordeler til gapahuk treskur 3x6 størrelse ikke oppnås.

Optimal konstruksjon av et trehus 3х6

Det vanskeligste elementet i en selvlagd låve er taket sitt. Velg et skur for barnetaket ditt, ikke gå galt. Selv erfarne mestere foretrekker å sette skurtak, de er ikke så vakre, men enklere å bygge og mer pålitelige i drift. Spesielt siden det ene skurtaket av låven med egne hender kan gjøres trinnvis selv med minimal erfaring med konstruksjon.

Den eneste forutsetningen er riktig orientering av sadeltaket og hele skurkonstruksjonen i forhold til vindrosen, for å redusere risikoen for regnvann som strømmer under det øvre overhenget og takvinduene:

  1. Byggingen av skuret, dimensjoner på 3x6 m, med et enkeltkledd tak er vist på tegningen;
  2. Konstruksjonen utføres på et enkelt kolonnert fundament av 12 støtter. Som et materiale for stolpene brukes en standardbinderblokk, men det er bedre å helle støpene ut av betong i forarbeidet;
  3. Grunnlaget for et enkelt skur er en ramme laget av brett og bjelker, dimensjonene på konstruksjonen er 3x6 meter, med en takhøyde på 2 m og det høyeste punktet på sperrene er 2,7 m;
  4. Det enkeltkledde taket utføres i henhold til den klassiske ordningen, på hengende takhyller med pakket lath boards og flatt tak. Som takbelegg kan du bruke bølgepapp, ondulin, eller lage en tolags-versjon av et rullemateriale, for eksempel takmateriale.

Konstruksjonen vil vise seg å være veldig enkel og enkel, hvis fundamentet er ordentlig montert, så kan trerammeboksen med et dekktak enkelt motstå vinden ved 18-25 m / s. Hvis det ikke er sterke vind på terrenget der skuret er planlagt å bli installert, kan man under konstruksjonen av veggene begrense seg til vertikale avløp fra brettet og strålen, som på tegningen. For åpent terreng anbefales vertikale støttestøtter å bli styrket med laterale stivere, som på bildet.

Det samme gjelder konstruksjonen av et sadeltak. For et rolig sted kan du bygge et sadeltak uten bruk av takbjelker, men i dette tilfellet må den øvre bindingen av vegger og mauerlat støttes med ekstra vertikale støtter fra tømmeret. For et blåsende terreng, må sadeltaket nødvendigvis forsterkes med bjelker og støtter i midtdelen av sperrene.

Vi bygger vårt eget skur med et skurtak

Du kan beregne mengden materiale som trengs for en ramme og et enkeltkledd tak. Seks meter brett brukes til å bygge en 3x6 skur:

  • For en ramme materialet med en seksjon i 50 x 150 mm - 14 stk., 25 x 100 - 23 stk., 50 x 100 - 19 stk.
  • For et gulv et brett i størrelsen 25 x 100 mm - 27 stykker;
  • For tak og takstøtter er det nødvendig med 43 stykker med en del på 25x100 mm.

Alle ledd og ledd er laget av snekker svarte skruer 50 mm, 70 mm og 110 mm. For å redusere byggekostnadene kan du bruke konvensjonelle negler og bygnings hjørner, men slike besparelser er ikke alltid berettiget.

Vi lager grunnlaget for en låve 3x6

Etter å ha valgt sted for byggingen av skuret, må du planlegge og fjerne jorda på stedet med en størrelse på minst 3x6 m. Det gir ingen mening å gjøre et sted å bygge en større størrelse. For å ikke plage vegetasjon, kan renset rom dekkes med salt og sand.

Etter å ha markert plasseringen av støpene, peker vi på 12 punkter, en dybde på 15 cm og dimensjonene for en standardbremseblokk. På bunnen av mini-fundament pits, dryss en 5 cm blanding av knust stein og sand, hvorpå vi spredte kolonnestøtter fra slaggblokk på murverksmørtel med PVA additiv.

Før du legger, må du trekke horisontale ledninger gjennom hvilke du kan styre høyden på hver støtte slik at hele støtteflaten på stolpene er i samme horisontale plan.

En dag senere kan du installere strapping beam. Alle hjørnesamlinger og T-formede rammer er laget med såing av endene på "under-treet", hver forbindelse styrkes med skruer skrudd inn i bjelken i forskjellige vinkler.

Vi monterer en ramme og et sadeltak

I neste trinn må du installere de støttende vertikale rekkene, på tegningen er de uthevet i oransje. Deretter sys gulvet og legg takene på et sadeltak.

Den sentrale avstiver bærer 50x100 fremstilling av plater, er den bakre vegg som kreves for å kutte tre stag 220 mm, den fremre veggen - fire stativer 250 mm. Hver prefikset støtte på bunnplaten med en selvgjengende, etc. på konstruksjonen nivå utsette den nøyaktige horisontale stilling og i tillegg festes med en svak polumetrovymi bukseseler, som i bildet.

Etter at alle rackene er installert, styrker vi dem med ekstra midlertidige stivere og utfører strapping av rammens overkant til det fremtidige enkeltkledde taket. For å gi hele strukturen til låven en ekstra stivhet, før montering av elementene i gaveltaket, er det nødvendig å sy gulvet med en arkhunke.

Videre må alle installerte elementer, gulvbrett, takter, gardinmateriale, sideholdere, nedre og øvre stropper behandles med antiseptisk og konserveringsmiddel. For tiden når taket og taket på sadeltaket blir satt sammen, må prosedyren gjentas to ganger.

For det øvre overhenget av et sadeltak, montering av takter og sokkelene, må du feste en ekstra horisontal stang av Mauerlat, som i diagrammet.

Setet på tømmerstoffet vaskes ved hjelp av merkingen eller den ferdige malen. Etter montering og justering av posisjonen til hver bjelke, anbefales det å hamre mellomrummet mellom bjelkene med korte brett, de fester spærrene fra den horisontale forskyvningen og samtidig styrke sokkeltakets base.

Taktekking og etterbehandling arbeid

På siste etappe sys takene på et sadeltak sammen med et bord av kassen. Dersom skråplatetak som skal anvendes bituminøse materialer - helvetesild og takmaterialet, til plater behov for å legge ytterligere OSB rilleplater eller tre lath vsploshnuyu foring.

Den enkleste måten å dekke et enkeltpittak ved hjelp av bølgepapp. Metalloverflaten vil tåle eventuelle katastrofer som kan oppstå i landsdelen, og legging og feste takmaterialet er mye lettere og raskere enn Euroshield eller takmateriale. Som vanntetting er lagt polyetylenfilm, hvis kant kan slippes ut under baldakinene og spikres til toppkanten av torgets trevegger.

Legging av taket på et enkeltkledd tak begynner med venstre bunnplate, som i diagrammet. Hvert element av krysset med den foregående serie i overlappingen av to bølger ved bunnen av arket for å gjøre overlapping på 15-20 cm. Plasser overlapping, den nedre og øvre kant nødvendigvis gjennomtrenge takspiker med silikonskive.

På sidene av taktekket blir vindrørene slått, og beskytter skjærtaket fra vannstrøm og vindkast. Lignende rake for enheten til dreneringskanalen er spikret under det nedre overhenget. Det øverste overhenget av et enkeltkledd tak er beskyttet av et skjold av to trelast.

Den monterte låserammen, som regel, er ikke isolert for vinteren, derfor kan du som et materiale for veggsøm bruke en fôr, et konvensjonelt kantbord eller OSB-paneler. For å fylle fôret må installeres på veggene til ytterligere vertikale lameller og stivere. Ledd og sprekker mellom OSB-platene og kantplaten må blåses ut med monteringsskum, klipp ut overflødig PPU og dekkes av værbestandig maling.

konklusjon

Seleksjon utførelse skur med skråtak, størrelsen på 3x6 m, i stand til å stå opp til 15 år uten vedlikehold, forutsatt at et passende valg av beskyttende malinger. I denne utformingen, er det en klar fordel - en låve fra en bar skråplatetak er forholdsvis lett å demontere og flytte til et nytt sted etter hytte- eller en ny skur vil bli konstruert av skumblokker.

Hvordan lage et skurtak i en låve

Vi bygger et skur med et sadeltak: tegning, instruksjon, tips

Ingen dacha eller privat hus kan ikke uten et sted som krever oppbevaring av husholdningsredskaper. Løsningen på dette problemet er skuret.

Og at den oppfyller alle krav til lagring og enkel konstruksjon, er det beste alternativet et skur med et taktak.

Velge et sted for en låve

For å velge den mest passende beliggenheten til gården må du følge følgende regler:

  • Gjør et valg til fordel for et stykke land som ikke er ment for dyrking av landbruksplanter;
  • Stedet skal ikke ligge i lavlandet, ellers vil alt regnvannet hele tiden oversvømme skuret;
  • Ingeniørkommunikasjonen kan hentes til nettstedet;
  • Det er ønskelig at stedet ligger på sør eller sør vestsiden.

Ikke oversikter områder med ujevnt terreng eller i bakken. Alt dette kan utjevnes enten av jordmasser eller sand, eller i etterfølgende verk, av et fundament.

Tegning av et skur med et taktak

Før du fortsetter å kjøpe materialer, så vel som viderebygging, er det nødvendig å utvikle en tegning.

Hvorfor trenger jeg en tegning?

En tegning er nødvendig for noen viktige data:

  • Han vil gi et fullt bilde av stadier av byggeplassen til de nødvendige ressursene, med alle former og størrelser. Dette er en grafisk guide til alle stadier av konstruksjon, både for utøveren og for kunden;
  • Tegning vil gjøre et estimat, samt kjøpe nødvendige materialer. Kostnadene vil være under kontroll.

Gjør deg klar eller gjør deg selv?

Løsningen på dette spørsmålet er avhengig av flere faktorer:

  • Krav til kunden, som oppfyller hans behov;
  • Området eller konfigurasjonen av det valgte stedet;
  • Designløsninger.

Hvis det ikke er noen spesifikke krav, gjør det heller ikke den fremtidige lastbilblokken som å være unik, det er mye lettere å bruke en typisk ferdig tegning.

Byggverk

Når nettstedet er valgt, og tegningen er klar, kan du fortsette direkte til arbeidet.

Et sett med verktøy

Spesifikke typer verktøy vil ikke være påkrevd. Settet er ganske enkelt, og også ganske ofte brukt i husholdningen:

  • Kjedesag;
  • drill;
  • skrutrekker;
  • planer;
  • Hacksag til tre;
  • Meiselen er bred;
  • Øksen;
  • Hammeren er stor;
  • Hammer gjennomsnitt;
  • Roulette 10 m;
  • nivå;
  • Skop bajonett.

Grunnlaget for en rammetypeskur med et sadeltak er nok til å gjøre det kolumnerende.

For å si det, er det ønskelig å følge følgende rekkefølge:

1️⃣ Først og fremst må du gjøre aksene (opprett markeringen).

  • ta roulette, markere konturen, hamre i bakken med skarpe trepinner eller stålstenger i hjørnene. Og for å bedre ta tauet, kjør mer mellom dem;
  • Stram tauet til disse pinnene;
  • Kontroller diagonalen til det resulterende rektangelet med et målebånd. De må være like, og hjørnene - rett;

2 graver hull i nærheten av hver pinne som måler 400 * 400 * 500mm;
3 на Påfør en bitumen mastic for vanntetting til sideflatene (pincushion og skjeen) av hver murstein. Dette må gjøres før det legger seg i bakken for å unngå ulempen ved påføring når det er videre arbeid når stengene er klare;
4️⃣ I hvert hull fyller en sandgrusblanding på ca 150-200mm, som er komprimert;
5️⃣ Nå kan du begynne å legge mursteinstolper. Det er nok å utføre det i 1 murstein, og feste murstein mellom seg selv med sementmørtel. Kolonner bør stikke over bakken på omtrent en høyde på 2 murstein;
6 Kontroller at alle innleggene er i nivå med hverandre ved hjelp av byggnivå. Og jevnhet langs aksene er mulig ved hjelp av en ledning.

Montering av rammen

Før du fortsetter å fremstille rammen, må alt tømmer behandles med et antiseptisk, så vel som et brannhemmende middel.

Etter impregnering, fortsett som følger:

  1. På mursteinstolper, smurt med bituminøst mastikk på toppen, sett 2 lag med takbelegg;
  2. På perimeteren, inkludert mellomliggende støtter for å etablere bunnen av stangen. Du bør få et rutenett;
  3. På stumpen, installer pinnene med en diameter på 12 mm. For å gjøre dette, bor et hull med samme diameter i midten til kjelleren;
  4. Nå må du bore slike hull i de ujevne stengene, som vil bli innsatser;
  5. Deretter må du installere dem på pinnene, fest dem til bunnen med skruer gjennom stålvinkler
  6. Kontroller nivået på loddretten på stativene fra alle sider, og fest det midlertidig med en bretttykkelse på 15-20mm, som vil tjene som en stut;
  7. Nå er det nødvendig å kombinere bena på de lange sidene øverst. For dette formålet skyver du strålebjelken fra oven til stolpene, forsterker hjørnene med selvskruende skruer;
  8. Da er det nødvendig å koble støtter til bredden. Før du går videre, er det ønskelig å fremme på høyden et hjørne som skal festes til stativet. Forbindelsesstangen vil således bare bli satt på dette hjørnet og skrudd med skruer. Gjennom et stativ inn i enden av tilkoblingsstrålen, hamrer du en spiker, lengde 200 - 250 mm.
  9. Rammen er klar.

For å fortsette å bygge strukturen, er det bedre å først montere gulvet:

⭕️ Forbered et seksuelt behandlet brett av riktig størrelse, og kutt deretter hullene til stiverne på de riktige stedene;
Legg hvert bord langs lengden til bunnen, fest den til negler eller selvskruende skruer;
⭕️ Å spik bunnplanken av brettet 100 * 40mm rundt omkretsen for å lukke den, og å sette veggene jevnt for ytterligere plating.

Taket er designet med et dekktak, så karosserestativene er allerede montert på dette grunnlaget: på den ene siden er kortere enn på den andre.

Sadeltakets helling

Taket på taket avhenger av hvilken type takbelegg. Vanligvis hozpostroek er valgt blant de forskjellige typer av korrugerte materialer: asbest - shifer, Bitumen - Onduline metall - profilerte platen. For alle av dem vil den gjennomsnittlige hellingsvinkelen være 20 eller 36%.

For å finne ut hvor mye en side å gjøre over er verdien av høyden på åsen, må du bruke en upretensiøs formel.

Nemlig: Bredden (span) er delt i halv og multiplisert med verdien av skråningen, som er hentet fra Bradys bordet eller beregnet av kalkulatoren.

Beregning av materialer for et enkeltpittak

Alle materialer er avhengig av husholdningsenhetens dimensjoner:

  • Sperrene. De er vanligvis laget av brett på 100 * 40mm. Deres lengde er beregnet som forholdet mellom bredden av skjellet med cosinus til vinkelen (eller man kan bruke den pytagoreiske læresetning for å beregne hypotenusen i en rettvinklet trekant) pluss overhenget (500 mm på hovedfasaden / 300 mm på baksiden). Trinnet med takter er 500-700mm. Således er den totale mengden av kubene som oppnås ved å multiplisere lengden av størrelsen og delingen;
  • Gitterverk. I henhold til reglene for henne blir et unedged bord 100 * 25mm tatt. Lengden er lengden på skuret og overhenget ca. 300 mm. Taket av taket avhenger av takmaterialet, så det er bedre å følge produsentens anbefalinger. For eksempel, for ondulin, med en hellingsvinkel på 20 °, en tonehøyde på 610 mm. Men på ryggen, ribber og overheng skal kassen være solid med en bredde på 250-300 mm;
  • Ekstra stativer for å styrke taket. Du kan bruke brettene som ble tatt for sperre. Deres nummer er 2 stk. En på hver side. De vil bli en form for videreføring av mellomstøttene, ca 2/3 av størrelsen på åsen;
  • Arkoverheng. Den er også laget av brett på 100 * 40mm. Antallet deres: 1. Lengden på låven pluss overhenget på den ene siden; 2. Leddens bredde pluss overhenget på den ene siden.

Montering utføres som følger:

  1. Planking av sperrefødene til kanten, koble sammen med bjelkene til de øvre festeskruene skråt. I tillegg kjører du en spiker 250 mm lang i beinet fra den andre ribben vinkelrett på bjelken;
  2. Feltet skal legges flatt på toppen av takbjelker, fra takkanten, hvor det er solidt. Til sperrene festes 2 spiker eller selvskruende skruer;
  3. Videre er det nødvendig å styrke takets struktur. For dette formål har platen, lengden på 2/3 av høyden av ryggen, for å sette på det sted hvor den slutter mellomliggende støtte som er festet på skrå bartre bjelke med en hånd og fot sperre på den andre;
  4. Nå er det nødvendig å sy under overhenget, og lukk sperrenes brett fra rumpa. Monter hvert brett til sperrene med 2 spiker eller skruer, som det var gjort med brettene på kassen;
  5. Det siste trinnet er å dekke taket med det valgte takmaterialet.

Veggbelegg

Veggene er dekket med et bord 100 * 25 eller 150 * 25 mm fra bunnen opp. Først og fremst er nagler 80-90 mm lange festet til rammene av rammen med et brett med en overlapping på 25-30 mm til bunnkanten.

Og så videre, hver etterfølgende til den forrige. Det er best å trimme skuret, begynner med hovedfasaden, deretter lateral og deretter tilbake. Når du bruker plating, bruk nivå og markeringer.

Nyttig råd fra byggherrer

  • Før du monterer rammen, klargjør bjelkene for å bli med hverandre. Den mest praktiske og enkle i et halvt tre. For dette merker du med en blyant og kutter ut de unødvendige deler nøye. Fjern deretter overflødig meisel;
  • For ikke å klamre splinter, er det bedre å arbeide tredelene med et fly fra alle sider;
  • Sexplankene skal være bundet til bunnen mer skråt. Så, da kan du justere dem med et fly og unngå kutt under driften;
  • For å jobbe med taket, bruk stillas / stillas, ikke trapper;
  • Det er bedre å styrke åpningene med ekstra brett;
  • Antiseptika brukt med farge for å se de malte stedene;
  • Sperrene må kontrolleres separat før hver installasjon og hullene kuttes ut basert på de faktiske dataene.

Som du kan se, er skuret ikke komplisert i en konstruktiv plan, foruten det krever bare innledende snekkerferdigheter. Derfor, å ha en tegning sammen med instruksjonen, vil det ikke være vanskelig å bygge en låve, selv bygge den alene.

Vi bygger vår egen skur med et skurtak på vår dacha

I landet uten en låve kan ikke gjøre. Her lagrer materialer også arbeidsredskaper, og noen legger seg i det for en stund mens de bygger et hus. 3x6-formatet er det mest populære. Ofte er det laget med et sadeltak. Det er veldig dyrt å bestille et prosjekt av økonomisk konstruksjon, det er bedre å lage tegningene selv. Og fra vår artikkel med et bilde og en video vil du lære å bygge denne bygningen med egne hender.

Velg et sted for byggeplassen

Siden skuret er en hjelpebygging, er det ikke nødvendig med spesielle arkitektoniske delikatesser her, men det skal ikke skille seg ut i den generelle utformingen av tomten. Optimale alternativer 2:

  • å tilgrense til huset;
  • sett på kanten av nettstedet.

Legg låven på et passende sted

Når man velger plasseringen av bygningen, bør man gå videre med følgende hensyn:

  1. Jorden på byggeplassen skal være minst egnet for å bryte sengene. Kanskje det er et sted der ingenting vokser på grunn av en sterk skygge eller med en slik lettelse at ingenting annet enn et skur kan være der.
  2. Til vaskerom bør være en praktisk inngang.
  3. Skuret bør plasseres på en slik avstand fra arbeidsstedet for å bære et tungt verktøy og maskineri som brukes på stedet, ikke langt unna.

Det er mange alternativer for bygging, vi vil vurdere noen ikke veldig kompliserte.

Oppmerksomhet vær så snill! Når en husblokk bygges, er tilgjengeligheten av tegninger eller i det minste skisse som er gjort for hånd en forutsetning. Uten dette vil det være vanskelig for deg å bestemme riktig sted for å opprette et fremtidig skur, du kan ikke beregne hvor mye du må kjøpe materialet.

OSB ramme skjelett

Sletting og utjevning av hydraulisk nivå på plattformen, fortsett til enhetens fundament. Den enkleste måten å legge grunnblokkene langs omkretsen. Du kan utføre et kolonnert fundament, grave groper under det og arrangere en pute på bunnen, for å installere vertikalt forberedte blokker på den. Det andre alternativet er å uavhengig utføre basen ved å hælde en betongblanding. Neste:

  • samle nedre stroppen;
  • behandle med et antiseptisk middel;
  • gulv gulvet fra forfall-proof boards;
  • Å etablere det første racketet av et skjelett, å fikse det ved hjelp av et metallhjørne, for å feste en tidsbøyle for stivhet;
  • Fest OSB-arket til stativet og basen;
  • å etablere den andre rack, å fikse til det etablerte arket;
  • fjern spacer og gjenta alt;
  • samle på siten den øvre selen fra baren;
  • Installer strukturen på innleggene og sikre;
  • å montere en stenger
  • Fest kassen;
  • dekke skuret med profilert folie eller annet materiale.

Det vil forbli å male bygningen, lage trapper.

Council. Bladet til bunnen av rammen er bedre å feste og trekke tilbake 5 cm. For å gjøre dette, fest en stang til den nedre stroppen, hvis høyde er 50 mm. Den støttes av et ark som er festet av det, og styrestangen overføres videre.

En 3x6 låve med et sadeltak av det som ble funnet

Økonomisk konstruksjon med et enkeltkledd tak er ikke vanskelig å bygge, det er billig, spesielt hvis du bruker de eksisterende restene av byggematerialer, ser det ut til å være interessant. For oppføring av en slik bygning med egne hender må du bare ha en minimal opplevelse av snekring.

Før vi begynner å bygge, setter vi sammen et verktøy og et materiale på ett sted. Du kan gjøre alt for hånd, men hvis du har en skrutrekker, elektrisk planer og jigsag, en grinder, en drill, vil konstruksjonen ende opp raskere enn en gang i 2. Fra materialet må du ha:

Enkel skjulordning

  1. Strålen er 15x10 cm. En ramme er konstruert fra den.
  2. Stykker 5 x 15 cm, 4 x 15 cm kant for henholdsvis lanyards og lining.
  3. Unedged boards. Av disse, bære en kasse.
  4. Materiale til taket.
  5. Impregnering.
  6. Ingredienser til fremstilling av betongmasse.
  7. Selvuttakende skruer, negler.
  8. Taktekking materiale.

Et skur av slike materialer er lett, men også et fundament er nødvendig. Den mest rasjonelle løsningen - innleggene lagt ned til en dybde på 0,4-0,5 m. Etter å ha tenkt alle nyanser begynner de å jobbe:

  • markere konturen til den fremtidige strukturen ved hjelp av et målebånd;
  • Kjør pinner i hjørnene og trekk et tau;
  • skissere stedene der installasjon av poler er planlagt;
  • bor hull;
  • lag på toppforming, projiserer ved 0,2-0,3 m;
  • ordne en pute av grus og sand, sett inn forsterkningsstenger;
  • betjene fyllet;
  • la stå på dag 4;
  • tre behandlet med antiseptisk sammensetning;
  • fjern forskyvning fra poler;
  • dekke hodebåndet med en foldet ruberoid;
  • samle rammen fra strålen, trekk den sammen med stifter;
  • opprett stativet, kontroller det vertikale nivået;
  • Styr de vertikale bjelkene ved hjelp av midlertidige bakker, med veggene på veggen skal være høyere for å gi en takhelling på i gjennomsnitt 17 grader;
  • Monter lags med en avstand på 0,6-1,2 m og utfør gulv;
  • På de vertikale støttene er det montert et tak som fester bjelkene med stifter.

Viktig! Den optimale avstanden mellom elementene i kolonneformet fundament er 120-150 cm. Antallet av dem avhenger av dimensjonene av skuret.

Når rammen er montert, begynner de å bygge et tak:

  1. Beregn lengden på sperrene, for hvilke tosidige overheng legges til avstanden mellom veggene. Lengden er som regel 0,4-0,5 m.
  2. Lag et kontrollspuss ben: ta et stykke brett, klipp av ønsket lengde, prøv og skisser stedet der det vil være en utsparing for festing.
  3. Gjør det rette antallet takter.

Et sadeltak for skuret vil være nok

  • Front- og bakbenet er montert på rammen, forbundet med en tett strakt tråd.
  • På markert nivå er de gjenværende elementene installert. Fest med negler eller hjørner.
  • Stift vanntettingen, lashing 15 cm av den ene kanten av stripen på den andre.
  • Ordne kassen, klipp ut takmaterialet og dekke gårdsbygningen.
  • Council. Trinnet mellom elementene i rafteranlegget er fra 0,6 til 0,8 m. Derfor, for en bygning 3x6 m må du lagre opptil åtte rafterfot.

    Deretter rammer du rammen, legger rammene inn i vindusåpningene og installerer døren. Bygningen er ferdig med maling og fortsetter til interiørdesign: lage hyller, utfør elektrisitet.

    Noen nyttige anbefalinger

    • Hvis du planlegger å ta et tak av galvanisert jern, så kan du uten kasser. På låven er 3x6 2 ark nok, men du må stable dem med en overlapping.
    • Når skuret er trimmet med et kantbord, bør du overlappe ca. 25 mm. Slik at det etter tørking av treet ikke er uberørte områder, er det bedre å utføre maleriet før huden.
    • Forbruk av maling, hvis brukt i 2 lag - ca 15 liter med dimensjoner av skuret 3х6 m.
    • I gjennomsnitt tar bygging av en skur av denne typen 7 dager.
    • På enheten av en enkeltbjelkerkonstruksjon er midlene 30% mindre enn for en 2-takts struktur.
    • Hvis din dacha domineres av en retning av vinden, passer den en-takte takalternativet deg mer enn andre.

    Å bygge et enkelt skur med egne hender er en gjennomførbar oppgave. Det viktigste er ikke å glemme å gå tilbake fra nabo gjerdet lovlig 3 m og fra veien 5 m, og det er ingen andre begrensninger.

    Skjul med gaveltak: video

    Bygging av et skur: bilde

    Hvordan bygge en låve med et taktak: de beste alternativene og teknologiene for deres gjennomføring

    Lei av verktøyene spredt over alt? Ingen steder å sette en sykkel og en fiskebåt? Det er på tide å tildele tid og bygge en praktisk og funksjonell låve rett på nettstedet ditt. Og vi anbefaler deg å bygge en låve med et taktak, som er mer økonomisk og enkelt å utføre. Og for dette må du først bestemme konstruksjonsdesign, type innvendig belysning og taktekking. Så, vi forstår hvordan å bygge en praktisk økonomisk blokk!

    innhold

    Så hvorfor odnoschatnaya? Et slikt tak er bra fordi det har slike egenskaper:

    • Lav pris på brukte materialer og tilgjengelighet.
    • Enkelhet og hastighet på ereksjon av et slikt tak.
    • Utmerket vindmotstand og pålitelighet.

    Og alle de ulempene som er viktige i praksis med å bygge private hus, for bygging av gårdsbygninger ikke lenger betyr noe: mangelen på et mansard rom og et uvanlig utseende. Tross alt er den største fordelen med et sadeltak for en skur en lettvekt.

    Vanligvis gjør veggene til slike hozpostroek ikke en massiv eller super-sterk, og på dem å plassere et tungt komplekst tak er upraktisk og usikre. Men et enkeltkledt tak har mye mindre vekt, er lettere i enheten og gjør det enkelt å lage de resulterende gavlene med vetoprozrachnymi - det er nok bare å belegge dem med konvensjonelt polykarbonat. Og du trenger ikke noen vinduer.

    Et enkelt tak er den enkleste typen tak. Hun har bare to punkter av støtte - to vegger, med samme eller forskjellige gradient. Det er et enkeltkledt tak laget av slike elementer:

    1. Rafter system. Dette er et sett med støtteelementer som støtter takhellene.
    2. Pedimentene. Disse er spesielle deler av veggene, som er laget i form av en rektangulær trekant, og er begrenset på begge sider av ramper og kronikk. Som en regel legges takgabene av samme materiale som veggene, men de gjøres ofte gjennomskinnelige og setter inn små vinduer eller polykarbonat.
    3. Overheng. Dette er den fremspringende delen av rafterens ben, som flyttes utover strukturens omkrets. Det er overhenget som beskytter veggene mot å bli våt.
    4. Isolasjon. Den brukes i ubearbeidede tak, ikke alltid, hovedsakelig bare i boligkvarter.
    5. Takmateriale. Dette er finishjakken, som beskytter hele spydene mot nedbør.

    Her er en forståelig volumetrisk modell av et slikt tak:

    Så, la oss gå direkte til prosessen!

    Etter at du har beregnet vinkelen til det fremtidige taket, går du til beregningen av stengens vegger. Først bestemme høyden på veggen, som er lavere. Har du valgt? Men alle de andre takparametrene vil nå avhenge av denne verdien.

    Så, vi beregner i henhold til denne ordningen:

    Og nå om konstruksjonen av den høyeste veggen. Faktum er at mange nybegynnere håndverk gjør en så irriterende feil - de gjør veggene i henhold til de klare parametrene og glemmer at det også er Mauerlat. dvs. På den siste raden av murstein eller blokker vil vi sette en annen stråle, som vi vil feste takene på. Og han gir sin høyde.

    Hvis du har kjøpt ubehandlet tre, må du fjerne barken fra den. Faktum er at under det er det alltid larver av en barkbille som til slutt vil utvikle og riste hele taket.

    For fremstilling av takter av et enkeltkledd tak anbefaler vi bruk av tømmer, bedre furu og nødvendigvis tørr. Først må du forsiktig tømme takflisene med brannhemmende og antiseptisk for å beskytte mot fuktighet og utilsiktet brann. I alt trenger du tre for slike materialer:

    • Mauerlat. Den er laget av solid tømmer med en seksjon av 15x15 cm. Det vil si at det, som basis, vil være festet lean-to tak, og det mauerlat fordeler belastningen fra taket systemet. Mauerlat festet til ankerbolter eller pinner med en stigning for å feste sammenfaller med områder av tie sperrene. Oftere kan du ikke feste Mauerlat, men ofte er det ikke verdt det. Dette vil svekke baren selv.
    • Løfterens ben. Disse er faste, selv barer som danner ramper. De er festet til bærende vegger eller til Mauerlat. Hvis lengden ikke er nok, bruk såkalte fylle - barer for overhenget.
    • Gitterverk. Dette er en solid eller gitterbase hvor takmaterialet er festet. Solidt lag av fuktresistent arkkryssfiner, og det er allerede lagt ruberoid, fleksibel flis eller ondulin. En gitterkasse er laget av ubearbeidede brett, som allerede er pakket vinkelrett på sperrene.

    I alt har du tre muligheter for å bygge et rafter system for en låve, avhengig av hvor vanskelig det må være:

    Jo mer massiv taket dekker og jo høyere hellingsvinkelen er, desto mer komplisert skal utformingen av et slikt tak være.

    I praksis vil alt se slik ut:

    Rafters av et enkeltkledd tak er av tre typer, avhengig av hvordan de må overføre laster fra taket til veggene og fundamentet.

    • Glidende takter. Andre for bygging av hospostroiki fra baren og ikke komme opp. Faktum er at naturlig tre er utsatt for krymping, som når 15%. Derfor er det viktig å la taket senke litt i flere måneder, slik at stresset ikke forårsaker en sprekk i stolpene. Og for dette er den øvre delen av sperrene festet stivt, og den nedre delen er litt friere, på et spesielt metallelement kalt "kragen". Og taket etter krymping er ikke deformert.
    • Taktakere. Disse er vanligvis satt hvor skuret har indre skillevegger, og veggene er laget av murstein eller blokk, som generelt er dårlig tilpasset lasten.
    • Hengende takter. Disse har ingen ekstra støtter i midten, og all lasten faller på ytre bærende vegger. Slike sperrer samles på bakken, i form av ferdige takstenger, og først da blir de reist på taket allerede i klar form.

    I et enkeltkledd tak hviler løfterens ben på den ene enden på Mauerlat, og den andre på Mauerlatt-hesten. Dokk dem med hjelp av kutting. Du bør alltid sette Mauerlat, fordi Det tjener til jevnere fordeler lasten fra taket til veggene.

    Når veggene på låven din er klare, legg en rulle av vanntettmateriale på dem og legg mauerlat. Med en lang drill, legg hull til ankerboltene, og Mauerlat selv må behandles med et antiseptisk middel. Fest mauerlat på veggen, sett inn ankrene og fest den. Pass på å isolere bjelkene fra veggene med takfilt eller takfilt.

    Her er alt tydelig synlig, hva og hvordan å gjøre:

    Først sett gavler og bakspærre, og deretter mellom dem strukket garn, som vil lede installasjonen av hele resten av rafterens føtter.

    Trinnet mellom stengebenene kan ikke gjøres mer enn 1 meter. Som et resultat oppnås trussen som en rektangulær trekant. Og som en hul, som bare består av partier, og med indre partisjoner, som kalles zyatyazhkami, stiver og støtter.

    Nå løser vi fugen - ytterligere overheng, der vi legger ruberoid for å beskytte dem mot fuktighet. Dette overhenger deg i etterkant og sy en sidespor.

    Så slår vi kassen. Hvis du planlegger å dekke taket med takpapir eller annen myk taktekking, blir lathing solid, fra kryssfinerplaten. En gitter - under bølgepapp og andre arkformede stive materialer.

    Legg nå vanntettfilmen. Legg det overlapp med 10-15 cm, og sørg for å lim alle leddene. Fest filmen med en konstruksjonsstifter langs hele taket, som begynner med den nederste raden. Deretter trykker du på vanntettfilmen med båndene på motbrønnen, og etterlater 3-5 cm for ventilasjonsgapet.

    Men ikke alle tar hensyn til byggingen av skuret som vanntettfilmen trengs for taket, ikke bare som beskyttelse mot atmosfærisk nedbør. Faktum er at i noen tekniske og økonomiske lokaler er det alltid mye støv.

    Det er registrert med ben fra siden, vises når du arbeider med forskjellige materialer, og bare over tid - stedet er ikke bolig. Og selvfølgelig stiger noe av støvet opp, legger seg på ark og akselererer aldring, med ventilasjon av under taket er den første som lider. Så, siden du allerede har lagret på kasse og takmateriale, ikke vær gjerrig og få en moderne diffus film. Som vil gi et enkelt-taktak:

    1. Beskyttelse mot støvpenetrasjon.
    2. Beskyttelse mot regn og smeltevann.
    3. Forbedrer luftcirkulasjonen i under taket.
    4. Det vil forsinke utgivelsen av varme gjennom taket, noe som vil forbedre termisk isolasjon av taket.
    5. Takket være mikroperforering fjerner det vanndamp fra termisk isolasjon.

    Nå, direkte på vanntettbelegget, strengt vinkelrett på kassen, fester vi kontrollstangen - små stenger, som skal fungere som grunnlag for montering av taket.

    Takmaterialet er nå på plass. Ta for dette formål spesielle skruer som produsenten av dette belegget anbefaler (vanligvis er de inkludert). Det må i alle fall være galvaniserte selvskruende skruer med en gummidyse som beskytter belegget mot fuktighet.

    Når det gjelder valg av belegget selv, merker vi følgende. Det er klart at ingen ønsker å kjøpe den dyreste flisen av de siste fasjonable nyhetene for taket til en garasje eller en låve. Tross alt er dette bare en økonomisk bygning, og du vil spare på den. Derfor, når du velger et takbelegg for et sadeltak, følg disse punktene:

    1. Tilstrekkelig lysfasthet.
    2. Styrke, som tåler tungt snøfall.
    3. Lukkekoeffisienter for termisk ekspansjon av alle takelementer, eller bruk av spesielle tekniske løsninger.

    Så, den enkleste og mest populære takbekledning for husholdninger er den gamle typen (eller er det ikke bra med tanke på den nyeste forskningen?) Skifer:

    Søte bygninger er oppnådd med belegg, som ondulin:

    Og du trenger ikke å bygge et tak av et skur fargeløst! Transparens av polykarbonatplater blir bevart selv med toning, men fra et avstand vil et slikt tak se bra ut. Alt takket være den unike fargepaletten på takplattformen:

    • Himmelblå og blå nyanser.
    • Grønn: smaragd og malakitt.
    • Bredt utvalg av nyanser av tradisjonell rød.
    • Bronse.
    • Silverygrå og røykgrå.
    • Melk.

    Men du trenger spesielle feste og forseglede bånd, slik at det ikke kommer støv eller fuktighet inn i den hule bikakebiten av polykarbonatpaneler. Støvet er dårlig fordi det reduserer lysoverføringsegenskapene til et slikt tak, og det er derfor ikke mulig å arrangere et lite drivhus eller en vinterhage på loftet. For det andre er dette ikke veldig estetisk. Og for det tredje, hvis smuss kommer fra vanlig land eller grønnsakshage, vær ikke overrasket over hvordan det biologiske mangfoldet snart vil krype på honningkamrene og nyt livet (dette er et ganske ubehagelig bilde).

    Og med riktig tilnærming vil det vise seg dette:

    Og her er alternativet:

    Forresten, for å beskytte eventuelle takbelegg fra vindens styrke, vil det hjelpe en stein eller murstein, og også dekket med taktekking.

    Dreneringen av et sadeltak kan være som organisert, når vannet går gjennom spesielle takrenner, avløp og rør, og uorganisert, når det bare renner av takets kant. Her avhenger alt av hvor ofte i ditt område det er regn, og hvor du vil sende regnvann.

    Så, for eksempel, kan en låve stå på det stedet der et passasjer er lite, og fra et takvann kan det helt renne ned direkte på jorden. Og kanskje før stien, som du ikke vil oversvømme i det hele tatt. Og enda en ting: Den tildelte vann - mindre fuktighet i rommet. Nå starter du dette og bestemmer om du trenger en drenering for en så liten bygning. Hvis du gjør uorganisert drenering av vann, dvs. Det vil ikke være noen renner, lage et gardin overhead minst 55 cm.

    Også, hvis du bygger et komplekst en-taket tak bestående av flere overlag, så spesielt nøye vurdere dreneringen.

    Vi går forbi ferdigverkene. Vi installerer snøavledere, om nødvendig, og utstyr dreneringssystemet. Vi legger låsene til rennene, fikser corniceen.

    Forresten, for å øke brannmotstanden i trekonstruksjoner av låven, behandle den med en spesiell brannhemmende løsning, i det minste kalk. Hvis det på et sted blir treelementet i taket festet til steinen (og for en-taket tak gjør det ofte en steinbelte, for ekstra beskyttelse mot regnet), da må disse elementene behandles med et antiseptisk middel. Det er enda bedre å bygge et takmateriale eller takmateriale mellom slike forskjellige materialer i den hydrofobe planen.

    Lettere og raskere, du vil bygge her en så enkel skur med et minimum av taket:

    I dette eksempelet på konstruksjon er låven en baldakin med vegger dekket av plater. Som bærestøtte brukes asbestsementrør med en diameter på 12 cm, som graver og konkretiseres i bakken.

    På røret er det en tverrstang med en størrelse på 5x15 cm. Som et resultat ble veggene med nødvendig høydeforskjell oppnådd: 2 meter og 3,5 meter. Forskjellen i seg selv viste seg å være en og en halv meter, og bredden på spenningen er 3,65 m.

    Sperrene ble laget 5x10 cm med spesielle kutt for den nedre og øvre stroppen. Trinn - 1 m. Oppover - gitteret på stolpene 5x5 cm, og direkte skiferene selv. Fronterna er sydd med polykarbonat for naturlig belysning.

    Hvis du ikke vil fryse i et skur om vinteren, bygg det med isolerte vegger:

    Og en lada med et sadeltak trenger ikke å være primitiv og ensidig. Hvordan liker du dette alternativet?