Hvordan riktig å lage utsparinger i takkasser av rammen huset?

Termisk isolasjon

En av de vanskelige øyeblikkene i byggingen av et rammepleiehus, som stoppes av noen nybegynnerbyggere, er spørsmålet om hvordan man skal skar riktig i sperrene hjemme. Hvis du studerer materialet nøye, erfaringen fra erfarne byggherrer, viser det seg at det er ganske enkelt å lage dem.
For å sikre at utsparingene i sperrene ikke bry deg, skriver jeg denne artikkelen.

Når du skrev artikkelen, stolte jeg på artikkelen fra en erfaren amerikansk snekker. Noen av artiklene jeg har bare oversatt, den tekniske delen er skrevet i bildet, men med sin størrelse, i det metriske systemet og uten å bygge en kalkulator (ikke alle har en kalkulator), pluss litt endret telling ordningen (siden, igjen, er kalkulatoren ikke i det hele tatt ). For russiske realiteter er denne artikkelen blitt mer tilpasset.
_______________________________________________________________________________

Taktekking system

Da jeg var assistent snekker, beundret jeg ferdighetene til taktekking snekkerne. De gjorde ubesværet vanskelige utsparinger på takhusets takfelt, kun ved å få tak i dimensjonene på taket. Dette forundret meg.
I de årene prøvde jeg å gjenta sine handlinger, men jeg ble overhalet igjen og igjen av feil. Da senior snekkeren tok meg med ham på en av takene og hjalp meg til å markere og kutte rafter system med en snekker torg og "Bibelen" Taktekker (det er en meget populær bok i Amerika, kan du kjøpe på Amazon, som brukes Larry Hawn i hans film er en - oversetterens notat).

Denne opplevelsen inspirerte meg til å mestre kunsten å lage de riktige utklippene i takkammerhusene. Jeg kan ikke si at jeg ble en mester i denne virksomheten, men jeg har reist langt og har funnet ut litt hvordan jeg gjør det riktig.

For mer komfortable beregninger trenger du en byggekalkulator eller et spesielt program for en smarttelefon.

La oss gå til målingene

(Jeg skal vise deg hvordan du beregner alt manuelt, uten en kalkulator - en redaktørens kommentar).

Her er dimensjonene til takene vi trenger: vinkelen til takene (Pitch), stigningen (Rise), kjøringen (Run) og diagonalen (Diagonal). Hvis du kjenner størrelsen på de to dimensjonene på de fire, kan du lett finne alle de andre.

Se videoen for flere detaljer:

Se på vår modell av taket (bildet ovenfor), i utgangspunktet må vi kjenne dimensjonene til de to elementene: bredden på bygningen og tykkelsen på åsen.

Bredden på bygningen vil for eksempel være 8,8 meter. (8,75 meter og foringsrør med en tomme på hver side av huset 0,05 m):

Hver rafter er på sin halvdel av bygningen og knytter seg til hverandre på en brønnbrett. Derfor, fra bygningens fulle bredde, må du trekke tykkelsen til åsen, ellers vil du gjøre en feil når du beregner lengden på stengeren. La oss ta en tykkelse på 50 mm.

Vi vurderer bygningens totale bredde uten et brettbord: 8,8 meter - 0,05 meter (50 mm) = 8,75 m.

Nå må du dividere resultatet med 2 for å få "Kjør" av hver stifter.
Vi vurderer "kjørelengde" for hver stenger: 8,75m / 2 = 4,375m.

Nå trenger vi et annet element, som vi vet på forhånd, er takets hellingsvinkel. I vårt tilfelle, la det være 6 til 12 (26,5 grader - ca.).

Siden taket har en skråning på 6/12, noe som betyr at vi har en halv så mye løft som løp (fordi 6 er 2 ganger mindre enn 12).
Vi vurderer stigningen: 4.375 / 2 = 2.187 m. (en halv millimeter avrundet)

Nå kan vi beregne diagonalen, dvs. Lengden på sperrene fra åsen strålen til veggen slips (ikke alle spydene, fordi til overhenget er tatt hensyn til). Diagonal er en hypotenuse, og vi husker alle hvordan det vurderes.

Vi ser på diagonalen:
Kjør ("2) + Løft (" 2) = Diagonal ("2) (" 2) - Jeg har utpekt "på torget".
19,1406 + 4,7851 = Diagonal ("2)
Diagonal = kvadratroten på 23,9257
Diagonal = 4,891 = 4 meter 89 cm 1mm

Stropilins mønster.

Det neste trinnet etter beregningene er å lage en mal for sperrene. For å gjøre dette må du knytte lugs til pinnen din (så det er mer praktisk, men du kan til og med uten det) på 6 og 12 tommer (eller 15 og 30 cm i metriske systemet).

Nå legger jeg gonet til siden av brettet langs bredden og begynner å markere kuttens sted på toppen av sperrene (ved knutepunktet med ridge board). Vær oppmerksom på at de fleste kutt i wireframe-huset gjør akkurat dette: lengden på brettet er kuttet på tynn side og bredden i horisontal posisjon.

Jeg gjør dette på toppen av sperrene sager ved hjelp av sirkelsager (video) før bemerket fordypningen i bunnen av sperrene (såkalt "fuglenebb" eller innadgående eller vrubka -. Ca tolk). Dette er praktisk fordi jeg kan ta enden av målebåndet på toppen av drikke og en å merke avstanden fra takbjelkene til "fuglenebb" (se. Under bildet)

Nå fra toppen av denne linjen måler vi "diagonal" 4 meter 89 cm 1mm.

Deretter, ved å bruke en vanlig snekker (noen snekker foretrekker Swanson måleutspring), tegner jeg en parallelllinje til den første saga over sperrene. Denne linjen representerer loddlinjen (det vil si parallelt med veggen og vinkelrett på rammenes gulv) på sperrene på kanten av bygningen.

Hvordan tegne en slik linje på Swansons alternative hjørne, viser følgende korte video:

Så begynner "fuglens nebb" med denne linjen. Hvis du bygger, og du har klart og kutter størrelsen på sperrene (prosjektet), bør du velge på dette stadiet av størrelsen på horisontale snittet, tak flyet, som ligger på taket (se. På nedre venstre bilde nedenfor). Kanadiske koder krever at størrelsen på denne såen er minst 38 mm.

Den horisontale dimensjonen skal være slik at stiften ikke er sterkt svekket, dvs. Klippet gikk ikke lenger enn en tredjedel av brettet (se figuren under).

Ifølge forfatteren er dette den raskeste måten å markere denne kutten på (bildet over). For å gjøre dette, flip vinkel på 90 grader i forhold til foregående sagen og trykker boss for å styre, under langsom kjøring gon sperrer mot toppen, så langt fra linjen og innskrevet vinkelplater mot polygonet vil ikke være nødvendig avstand (det var 4 inches i originalen).

Det er en annen metode (i figuren under).

Påfør torget på tegnet og flytt firkanten langs den vertikale linjen til ønsket horisontal skala (110-120 mm) berører kanten av brettet.

La oss vurdere vår sak.

Ta for eksempel at vi har takfanger fra brettet 200 × 50 mm. For henne, med takets hellingsvinkel 6 til 12, vil det være trygt å lage en horisontal utskjæring på 120 mm. I et slikt tilfelle skal den bli tatt bort fra brettet vertikalt 60mm (som med bias vi alltid har en vertikal dimensjon på 2 ganger mindre enn den horisontale, husker du?) Og rafter vil definitivt ikke avslappet.
Men de interessante estimatene på kutting ved andre hjørner og forskjellige bredder av brettet (ifølge en autoritativ byggherre av wireframes fra forumet):

Vi ser på "stigningen" i virkeligheten.

Ja, vi har allerede størrelsen på "løft" og det er lik 2,1875 meter. Men la oss se på vårt system av rafter systemet. Tydeligvis er vår størrelse ikke den samme som for styret som støtter skøyten (selv om det er midlertidig).

Først må du legge til vår "recovery" såkalte H.A.P., som er lik størrelsen av den gjenværende vertikale Strapping over veggen under bunnen av sperrene, der vi laget et vertikalt snitt (se bildet over).

Vurder vår H.A.P: 223.6 mm (den totale bredden på bordet står i en vinkel på 26,57 grader), trekke 60 mm (vår vertikale kutte) = 163 mm.

Nå til vår stigning (2,1875 meter) legger H.A.P (0.1635 m.), Det viser seg 2,35 m.

Vi var på det høyeste punktet av konvergensen av sperrene på ridge bordet. Men vi trenger ikke det. Nå får vi endelig høyden på ønsket brett under ryggbrettet.

Høyden av brettet under skøyten: 2,35 m, trekker høyden på ryggbrettet 200 mm = 2,15 m, i.en. 2 m 15 cm.

PS! Tekstforfatter rådet til å gjøre litt mindre enn høyden på styret, som i den virkelige verden av styret er ikke ideelt, og deretter klippe styret er mye mer komplisert enn en gang under den noe underlag.

Finn hele lengden på takene.

Etter alt dette rotet vil jeg gjerne vite lengden på hele takstene, dvs. med en cornice overheng. Alt er enkelt.

For eksempel trenger vi et 80 cm overheng, noe som betyr at når taket er 6 til 12 senkes overhenget med ½ av lengden på Svea, i.en. 0,4 meter.

Vi ser på overhengets diagonale = 0,16 (0,4 kvadrat) + 0,64 (0,8 kvadrat) = 89,5 cm

Total total lengde på hver stenger med overheng = 4 meter 89 cm 1 mm + 89 cm 5 mm = 5 meter 78 cm 6 mm.

En liten bonus til teksten.
Swanson-plassen fortjener en egen video (under). Og for de som er gjennomsyret av det og besluttet å kjøpe, må du ha en oversikt over boka som følger med den på salg på engelsk. språk.

Så håper jeg, etter å ha lest denne artikkelen, at du ble mye tydeligere på hvordan du kan lage utklipp i takbjelkerne på rammen huset ditt. Hvis det fortsatt er spørsmål, vennligst kontakt.

La meg påminn deg om at du ikke kan bry deg med beregningene av sperre og bare bestille konstruksjonen fra et bevist konstruksjonsteam. Jeg vil gjerne hjelpe deg med å gjøre dette.

Som en sirkelformet kutt sågsperre. Hvordan lage cutouts i takter

Når du bygger et tetningssystem for å sikre konstruksjonens pålitelighet, er det viktig å overvåke hver del. Spesiell oppmerksomhet blir lagt til knutepunktet for å feste sperrene til Mauerlat. Det er på dette stedet at hoveddelen av lasten på lagerveggene overføres. I dette tilfellet er det ikke bare viktig å fikse hva som skal brukes, men også nøyaktigheten til zapilaen. Tross alt, hvis brettet ikke hviler fullt ut, så kan det ødelegges og føre til at taket faller sammen. I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan vi så takene og hvilke metoder som finnes for dette.

Typer av festespærre

Avhengig av designbeslutningen benyttes tilstedeværelsen av innvendige vegger og designbelastningen, ulike typer festing. Hver av dem innebærer sin egen versjon av forberedelsen av takstenger for docking med Mauerlat. Nedenfor er tre hovedtyper for festing:

Det siste alternativet vil ikke bli vurdert, så når du bruker det, trenger du ikke å gjøre kuttene. Vanligvis brukes det når man bygger et tak på hus laget av tømmer. Det er mest egnet, fordi skogens vegger etter hvert krympes. På grunn av dette kan trussystemet endre geometrien og lekkasje vil vises.

I andre tilfeller må du gjøre presise kutt. Du trenger nøyaktige måleinstrumenter, en konstruksjons blyant og en elektrisk eller motorsag.

Takets styrke er ikke bare avhengig av hvor riktig kuttene ble gjort. Ta hensyn til følgende tips:

  1. For sperre velger du materialer av høy kvalitet, fordi selv om du gjør presise kutt, kan ikke stangen tåle belastningen. Her kan du ikke lagre, så denne detaljene tar alt presset på deg selv.
  2. Festepunktene med Mauerlate bør være fri for mangler i tre, for eksempel knuter. Selv om de er sterkere enn tre, men rundt er det vorter, som ved den minste belastningspausen.
  3. Når du bygger et tak, ikke nøl med å be om hjelp, da dette er en farlig og ansvarlig virksomhet.

Et kompetent utført veikryss av stengeren og mauerlat sikrer en lang levetid for konstruksjonen.

Felling av setet

Det er viktig å forstå at det er umulig å oppfylle den ideelle slurven på byggeplassen. Årsakene kan være forskjellige: mangel på høy presisjonsverktøy, ujevn posisjon av Mauerlat, ubehagelig stilling og så videre. Derfor, i forhold til designverdien, kan rampens vinkelsvingning endres. Her, viktigst, for å opprettholde en enkelt linje med rafterposisjon.

Den enkleste måten å lage den samme skitten på takbjelker er å bruke en mal. Sant, ikke i alle tilfeller er dette alternativet egnet, så ofte er takene ujevne. Deretter er det nødvendig å beregne vinkelen og fellingstedet på hver rafter individuelt.

På grunnlag av malen, ta kanten av brettet, et stykke fiberboard eller kryssfiner, selv tykk papp vil gjøre. På arbeidsstykket tegner du en linje fra den nederste kanten på en avstand som ikke er større enn den tredje delen av bredden på stiften. Den samme linjen bør trekkes på alle bjelkene du planlegger å beskjære. Faktum er at det ikke anbefales å gjøre mer dypere kutting på grunn av tap av styrke. Deretter merker du de punktene som rafteren kommer til å ligge ved Mauerlat, gjør en vinkelrett linje i forhold til forrige linje.

La oss nå fortsette å lage en mal ved å definere vinklene til de vertikale og horisontale delene av hakk. For å gjøre dette, fest arbeidsstykket til enden av Mauerlat, og hold hellingen til det fremtidige taket. Motsatt vinkelen bør det være et skjæringspunkt mellom linjene som ble laget før. Tegn linjene i trekanten og kutt ut det resulterende mønsteret.

Før du merker merkene til sperrene, kontroller du nøyaktigheten av ferdigvaren. Gå på taket og kontroller graden av anslag langs hele Mauerlat. Hvis nødvendig, gjør justeringer, men forvent ikke et ideelt alternativ. Variasjoner på 2-3 millimeter er akseptable.

Maksimal konsentrasjon er viktig, for ikke å gå utover de avgrensede grenser. Hvis du ikke er sikker på din egen styrke, bruk deretter et håndverktøy. Så du reduserer prosentandelen av ekteskap og tiden for omarbeid.

Det andre klippet utføres av en økse, siden den elektriske såken kan sitte fast. Også her vil det være behov for dyktighet og styrke. Det er viktig å sørge for at øksen var ganske skarp, da blir det bedre å argumentere, og du kan unngå chipping.

Til slutt, kontroller den resulterende arkiveringen med malen, og gjør om nødvendig rettelser. Deretter kan du utføre installasjonen av den ferdige tømmerstokken eller sette seg på de resterende delene.

Trimming for direkte ledd med Mauerlate

En enklere versjon er å lage en butt joint. For å gjøre dette må du bestemme plasseringen av kuttet og vinkelen til skråningen. For dette formålet kan du søke om to alternativer: teoretisk og praktisk.

For en teoretisk metode må man forstå geometri og papir godt, og beregne ønsket vinkel. Del avstanden fra åsen til taket, lengden på takene. Så, du får cosinus av ønsket vinkel. For å overføre det til arbeidsstykket, kan du bruke enten en gruvesag eller et spesialfelt.

Hvis du ikke har et spesielt verktøy for hånden, gjør du en enkel mal. Ta et sterkt materiale, for eksempel sponplater. På arket merker du 500 mm nederst på kanten, og deretter bestemmer du tangenten til ønsket vinkel og multipliserer med den målte lengden. Så får du den andre siden av en riktig trekant. Noter alle grenser og kutte ut arbeidsstykket, få ønsket vinkel. Sågede deler kan umiddelbart monteres eller vente til hele settet er laget.

I praksis kan du enkelt markere en separat tømmerholder, og fest den til designposisjonen. For å gjøre dette, sett stangen slik at dens nedre del er flush med mauerlate. Tegn en horisontal linje fra hjørnet til bunnen av stengeren, den må være strengt parallell med veggen. Nå kan du sikkert slå av verktøyet for hånden og installere delen. Resten vil fungere som en mal for de resterende takene bare hvis fundamentet er flatt.

Geometri kunnskap bidrar ikke bare til å bestemme vinkelen til trimmingen av stifterbenet, men også for å bestemme takets høyde, lengden på individuelle elementer og så videre.

J. Carroll (Canada)

Bygg uten hjelpere er ikke lett. Der må du støtte, men her - å klemme. Å være samtidig på to eller tre steder kan bare en tryllekunstner. Ikke bry deg opp det samme? Forfatteren av denne artikkelen med sitt eget eksempel viser at en person også kan bygge et hus. God gjennomtenkt teknologi, spesialtilpasninger gjør det veldig effektivt. I dag snakker han om hvordan han bygget taket alene.

Takkonstruksjon er det viktigste og vanskeligste byggetrinnet. Arbeidet er i en høyde, og alle slags montering her er nesten umulig. Så, alt må være godt beregnet og tenkt ut designet slik at takinstallasjonen blir mindre tidkrevende.

Arbeidet starter tradisjonelt med forberedelse av takter. For dette bruker jeg en mal laget for bestemte takparametre (skrå vinkel og generelle dimensjoner av strukturen). Denne enheten (figur 1) tillater ikke bare å markere typiske kutt på arbeidsstykker, men kan også tjene som en guide når du arbeider med et sirkulært. Sekvensen av markeringssperre ved hjelp av en mal er vist i fig. 2.

Fig. 1. Mal for sperre. Fest skruene

På begge sider av malen spikede styrestenger

tømmerarbeid begynner med montering av åsekjøring. Jeg støtter støttestativene for den fra to brett. Dette øker ikke bare stivhetens stivhet, men forenkler også det etterfølgende installasjonsarbeidet. Når platene er slått ned med høydeforskyvning, er bjelkebjelken festet fast i "sadelene" på stativene. Jeg løfter løpene i trinn, og min assistent blir erstattet av to par L-formede braketter og klemmer (figur 4).

Det første par braketter jeg tegner til stolpene i en høyde på ca 1 m fra gulvet, og jeg legger løp på dem. Slik at han ikke hopper av hyllen, reparerer jeg midlertidig sin frie ende med en ekstra klemme. Deretter installerer jeg det andre paret braketter og hever endene av løpene en etter en til et nytt nivå. Prosessen gjentas til det ikke er "sadel".

Først rafter merking opp, så bruker jeg prosessen med tannstangen beveges på det kontrollpunktene C, D, E og F (fig. 3). Ved begynnelsen av hver påfølgende sperrene zapilivaem mønster ribbeparti, og deretter måle den avstand som svarer til lengden av bakken, og ved endepunktet C blir tilført til prosessen skinnen og ligge an mot arbeidsstykket punktene D, E og F. Det gjenstår bare å holde den ønskede linjemønster, og telling er ferdig.

Imidlertid er de mest tidkrevende operasjonene knyttet til installasjonen av takstøttestrukturen. For et tak med en lagdelt

54 Råd fra fagfolk №109

Fig. 2. Merking av takter.

Trinn 1. Merking av åsenes kantparti Fest malen og tegne en linje med en blyant.

Trinn 2. Merker lengden på skråningen. Utsett avstanden som svarer til den valgte lengden L av skråningen fra bunnpunktet til åsen, og få punktet C. Bruk malen og tegne en linje av tannens horisontale hylle med en blyant.

Trinn 3. Merking av tannen. Fra punkt C, utsette på den resulterende linjen avstanden som tilsvarer tykkelsen S av strålen

toppen av veggen slips, og deretter bruke malen, tegne en linje parallelt med "ryggen" kuttet gjennom det resulterende punktet A og få et punkt D på undersiden av arbeidsstykket. Triangle ACD - tann av takter.

Tverrsnittsmal for frontplate В

Trinn 4. Merking av takterrassen. I en avstand som tilsvarer tykkelsen av kledningsveggen, tegne en linje parallell med segmentets AD, og ​​få det punkt E på bunnflaten av arbeidsstykket. Uten å flytte malen, tegne en linje langs den andre siden av trekanten - dette er den nederste kanten av takets overheng. Før de legges på det vinkelrett på den øvre flate for å motta arbeidsstykket og punktet B, bruksmønster tverrsnitts fremre bord overheng søm fagverk - det må "passe" inn i arbeidsstykket kontur.

En av de vanskelige øyeblikkene i byggingen av et rammepleiehus, som stoppes av noen nybegynnerbyggere, er spørsmålet om hvordan man skal skar riktig i sperrene hjemme. Hvis du studerer materialet nøye, erfaringen fra erfarne byggherrer, viser det seg at det er ganske enkelt å lage dem.
For å sikre at utsparingene i sperrene ikke bry deg, skriver jeg denne artikkelen.

Når jeg skrev artikkelen, stod jeg på en erfaren amerikansk snekker. Noen av artiklene jeg har bare oversatt, den tekniske delen er skrevet i bildet, men med sin størrelse, i det metriske systemet og uten å bygge en kalkulator (ikke alle har en kalkulator), pluss litt endret telling ordningen (siden, igjen, er kalkulatoren ikke i det hele tatt ). For russiske realiteter er denne artikkelen blitt mer tilpasset.
_______________________________________________________________________________

Takmonteringssystem

Da jeg var en ung snekker (eller jeg ville si en assistent snekker), beundret jeg ferdighetene til taktekking snekkerne. De gjorde ubesværet vanskelige utsparinger på takhusets takfelt, kun ved å få tak i dimensjonene på taket. Dette forundret meg.
I de årene prøvde jeg å gjenta sine handlinger, men jeg ble overhalet igjen og igjen av feil. Da senior snekkeren tok meg med ham på en av takene og hjalp meg til å markere og kutte rafter system med en snekker torg og "Bibelen" Taktekker (det er en meget populær bok i Amerika, kan du kjøpe på Amazon, som brukes Larry Hawn i hans film er en - oversetterens notat). Denne opplevelsen inspirerte meg til å mestre kunsten å lage de riktige utklippene i takkammerhusene. Jeg kan ikke si at jeg ble en mester i denne virksomheten, men jeg har reist langt og har funnet ut litt hvordan jeg gjør det riktig.

For mer komfortable beregninger trenger du en byggekalkulator eller et spesielt program for en smarttelefon.

La oss gå til målingene

(Jeg skal vise deg hvordan du beregner alt manuelt, uten en kalkulator - en redaktørens kommentar).

Her er dimensjonene til takene vi trenger: vinkelen til takene (Pitch), stigningen (Rise), kjøringen (Run) og diagonalen (Diagonal). Hvis du kjenner størrelsen på de to dimensjonene på de fire, kan du lett finne alle de andre.

Se videoen for flere detaljer:

Se på vår modell av taket (bildet ovenfor), i utgangspunktet må vi kjenne dimensjonene til de to elementene: bredden på bygningen og tykkelsen på åsen.

Bredden på bygningen vil for eksempel være 8,8 meter. (8,75 meter og foringsrør med en tomme på hver side av huset 0,05 m):

Hver rafter er på sin halvdel av bygningen og knytter seg til hverandre på en brønnbrett. Derfor, fra bygningens fulle bredde, må du trekke tykkelsen til åsen, ellers vil du gjøre en feil når du beregner lengden på stengeren. La oss ta en tykkelse på 50 mm.

Vi vurderer bygningens totale bredde uten et brettbord: 8,8 meter - 0,05 meter (50 mm) = 8,75 m.

Nå må du dividere resultatet med 2 for å få "Kjør" av hver stifter.
Vi vurderer "kjørelengde" for hver stenger: 8,75m / 2 = 4,375m.

Nå trenger vi et annet element, som vi vet på forhånd, er takets hellingsvinkel. I vårt tilfelle, la det være 6 til 12 (26,5 grader - ca.).

Siden taket har en skråning på 6/12, noe som betyr at vi har en halv så mye løft som løp (fordi 6 er 2 ganger mindre enn 12).
Vi vurderer stigningen: 4.375 / 2 = 2.187 m. (en halv millimeter avrundet)

Vi ser på diagonalen:
Kjør ("2) + Løft (" 2) = Diagonal ("2) (" 2) - Jeg har utpekt "på torget".
19,1406 + 4,7851 = Diagonal ("2)
Diagonal = kvadratroten på 23,9257
Diagonal = 4,891 = 4 meter 89 cm 1mm

Det neste trinnet etter beregningene er å lage en mal for sperrene. For å gjøre dette må du knytte lugs til pinnen din (så det er mer praktisk, men du kan til og med uten det) på 6 og 12 tommer (eller 15 og 30 cm i metriske systemet).

Nå legger jeg gonet til siden av brettet langs bredden og begynner å markere kuttens sted på toppen av sperrene (ved knutepunktet med ridge board). Vær oppmerksom på at de fleste kutt i wireframe-huset gjør akkurat dette: lengden på brettet er kuttet på tynn side og bredden i horisontal posisjon.

Jeg gjør dette på toppen av sperrene sager ved hjelp av sirkelsager (video) før bemerket fordypningen i bunnen av sperrene (såkalt "fuglenebb" eller innadgående eller vrubka -. Ca tolk). Dette er praktisk fordi jeg kan ta enden av målebåndet på toppen av drikke og en å merke avstanden fra takbjelkene til "fuglenebb" (se. Under bildet)

Nå fra toppen av denne linjen måler vi "diagonal" 4 meter 89 cm 1mm.

Deretter bruker en vanlig snekker torg (noen tømrere foretrekker å måle vinkeltransportør Swanson, les om det på forumet kan være -. Ca overs), jeg trekke en parallell linje til først så på tvers av sperrene. Denne linjen representerer loddlinjen (dvs. den perforerte veggen og vinkelrett på rammebordet) på sperrene på kanten av bygningen.

Hvordan tegne en slik linje på Swansons alternative hjørne, viser følgende korte video:

Så begynner "fuglens nebb" med denne linjen. Hvis du bygger, og du har klart og kutter størrelsen på sperrene (prosjektet), bør du velge på dette stadiet av størrelsen på horisontale snittet, tak flyet, som ligger på taket (se. På nedre venstre bilde nedenfor). Kanadiske koder krever at størrelsen på denne såen er minst 38 mm.

Den horisontale dimensjonen skal være slik at stiften ikke er sterkt svekket, dvs. Klippet gikk ikke lenger enn en tredjedel av brettet (se figuren under).

Ifølge forfatteren er dette den raskeste måten å markere denne kutten på (bildet over). For å gjøre dette, flip vinkel på 90 grader i forhold til foregående sagen og trykker boss for å styre, under langsom kjøring gon sperrer mot toppen, så langt fra linjen og innskrevet vinkelplater mot polygonet vil ikke være nødvendig avstand (det var 4 inches i originalen).
Det er en annen metode (i figuren under).
Påfør torget på tegnet og flytt firkanten langs den vertikale linjen til ønsket horisontal skala (110-120 mm) berører kanten av brettet.

La oss vurdere vår sak.

Ta for eksempel at vi har takfanger fra brettet 200 × 50 mm. For henne, med takets hellingsvinkel 6 til 12, vil det være trygt å lage en horisontal utskjæring på 120 mm. I et slikt tilfelle skal den bli tatt bort fra brettet vertikalt 60mm (som med bias vi alltid har en vertikal dimensjon på 2 ganger mindre enn den horisontale, husker du?) Og rafter vil definitivt ikke avslappet.
Men de interessante estimatene på kutting ved andre hjørner og forskjellige bredder av brettet (ifølge en autoritativ byggherre av wireframes fra forumet):

Vi ser på "stigningen" i virkeligheten.

Ja, vi har allerede størrelsen på "løft" og det er lik 2,1875 meter. Men la oss se på vårt system av rafter systemet. Tydeligvis er vår størrelse ikke den samme som for styret som støtter skøyten (selv om det er midlertidig).

Først må vi legge til vår "oppsving" den såkalte H.A.P., som er lik størrelsen som ligger vertikalt over veggen slipset under bunnen av spærrene, hvor vi lagde en vertikal utskjæring (bildet over).

Vurder vår H.A.P: 223.6 mm (den totale bredden på bordet står i en vinkel på 26,57 grader), trekke 60 mm (vår vertikale kutte) = 163 mm.

Nå til vår stigning (2,1875 meter) legger H.A.P (0.1635 m.), Det viser seg 2,35 m.

Vi var på det høyeste punktet av konvergensen av sperrene på ridge bordet. Men vi trenger ikke det. Nå får vi endelig høyden på ønsket brett under ryggbrettet.

Høyden av brettet under skøyten: 2,35 m, trekker høyden på ryggbrettet 200 mm = 2,15 m, i.en. 2 m 15 cm.

Finn hele lengden på takene.

Etter alt dette rotet vil jeg gjerne vite lengden på hele takstene, dvs. med en cornice overheng. Alt er enkelt.

For eksempel trenger vi et 80 cm overheng, noe som betyr at når taket er 6 til 12 senkes overhenget med ½ av lengden på Svea, i.en. 0,4 meter.

Vi ser på overhengets diagonale = 0,16 (0,4 kvadrat) + 0,64 (0,8 kvadrat) = 89,5 cm

Total total lengde på hver stenger med overheng = 4 meter 89 cm 1 mm + 89 cm 5 mm = 5 meter 78 cm 6 mm.

En liten bonus til teksten.
Swanson-plassen fortjener en egen video (under). Og for de som er gjennomsyret av det og besluttet å kjøpe, må du ha en oversikt over boka som følger med den på salg på engelsk. språk.

Så håper jeg, etter å ha lest denne artikkelen, at du ble mye tydeligere på hvordan du kan lage utklipp i takbjelkerne på rammen huset ditt. Hvis det fortsatt er spørsmål, vennligst gjør ditt eget valg.

Hvordan kan nettstedet hjelpe deg?

1. Gjør deg komfortabel og forståelig (eller hjelp med å designe et rammehus).

4. Ta deg fra Hviterussland

5. 1. Rådgive om eventuelle problemer med rammehusbygging. 1 time - 1000 rubler (eller 2 uker svar i tekstformat også for 1000 rubler)

Du kan kontakte meg via e-post [email protected] eller på telefon +79200221811

Hvordan så de spydene riktig?

Når du bygger et tetningssystem for å sikre konstruksjonens pålitelighet, er det viktig å overvåke hver del. Spesiell oppmerksomhet blir lagt til knutepunktet for å feste sperrene til Mauerlat. Det er på dette stedet at hoveddelen av lasten på lagerveggene overføres. I dette tilfellet er det ikke bare viktig å fikse hva som skal brukes, men også nøyaktigheten til zapilaen. Tross alt, hvis brettet ikke hviler fullt ut, så kan det ødelegges og føre til at taket faller sammen. I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan vi så takene og hvilke metoder som finnes for dette.

Typer av festespærre

Avhengig av designbeslutningen benyttes tilstedeværelsen av innvendige vegger og designbelastningen, ulike typer festing. Hver av dem innebærer sin egen versjon av forberedelsen av takstenger for docking med Mauerlat. Nedenfor er tre hovedtyper for festing:

  • hardt;
  • naslonny;
  • skli.

Det siste alternativet vil ikke bli vurdert, så når du bruker det, trenger du ikke å gjøre kuttene. Vanligvis brukes det når man bygger et tak på hus laget av tømmer. Det er mest egnet, fordi skogens vegger etter hvert krympes. På grunn av dette kan trussystemet endre geometrien og lekkasje vil vises.

I andre tilfeller må du gjøre presise kutt. Du trenger nøyaktige måleinstrumenter, en konstruksjons blyant og en elektrisk eller motorsag.

Generelle anbefalinger

Takets styrke er ikke bare avhengig av hvor riktig kuttene ble gjort. Ta hensyn til følgende tips:

  1. For sperre velger du materialer av høy kvalitet, fordi selv om du gjør presise kutt, kan ikke stangen tåle belastningen. Her kan du ikke lagre, så denne detaljene tar alt presset på deg selv.
  2. Festepunktene med Mauerlate bør være fri for mangler i tre, for eksempel knuter. Selv om de er sterkere enn tre, men rundt er det vorter, som ved den minste belastningspausen.
  3. Når du bygger et tak, ikke nøl med å be om hjelp, da dette er en farlig og ansvarlig virksomhet.

Et kompetent utført veikryss av stengeren og mauerlat sikrer en lang levetid for konstruksjonen.

Felling av setet

Det er viktig å forstå at det er umulig å oppfylle den ideelle slurven på byggeplassen. Årsakene kan være forskjellige: mangel på høy presisjonsverktøy, ujevn posisjon av Mauerlat, ubehagelig stilling og så videre. Derfor, i forhold til designverdien, kan rampens vinkelsvingning endres. Her, viktigst, for å opprettholde en enkelt linje med rafterposisjon.

Den enkleste måten å lage den samme skitten på takbjelker er å bruke en mal. Sant, ikke i alle tilfeller er dette alternativet egnet, så ofte er takene ujevne. Deretter er det nødvendig å beregne vinkelen og fellingstedet på hver rafter individuelt.

På grunnlag av malen, ta kanten av brettet, et stykke fiberboard eller kryssfiner, selv tykk papp vil gjøre. På arbeidsstykket tegner du en linje fra den nederste kanten på en avstand som ikke er større enn den tredje delen av bredden på stiften. Den samme linjen bør trekkes på alle bjelkene du planlegger å beskjære. Faktum er at det ikke anbefales å gjøre mer dypere kutting på grunn av tap av styrke. Deretter merker du de punktene som rafteren kommer til å ligge ved Mauerlat, gjør en vinkelrett linje i forhold til forrige linje.

La oss nå fortsette å lage en mal ved å definere vinklene til de vertikale og horisontale delene av hakk. For å gjøre dette, fest arbeidsstykket til enden av Mauerlat, og hold hellingen til det fremtidige taket. Motsatt vinkelen bør det være et skjæringspunkt mellom linjene som ble laget før. Tegn linjene i trekanten og kutt ut det resulterende mønsteret.

Før du merker merkene til sperrene, kontroller du nøyaktigheten av ferdigvaren. Gå på taket og kontroller graden av anslag langs hele Mauerlat. Hvis nødvendig, gjør justeringer, men forvent ikke et ideelt alternativ. Variasjoner på 2-3 millimeter er akseptable.

Deretter legger du malen til sperrene og overfører merkingen. Det er viktig at sagen er laget på like høyde fra kantsiden. Det første kuttet må gjøres over fibrene.

Maksimal konsentrasjon er viktig, for ikke å gå utover de avgrensede grenser. Hvis du ikke er sikker på din egen styrke, bruk deretter et håndverktøy. Så du reduserer prosentandelen av ekteskap og tiden for omarbeid.

Det andre klippet utføres av en økse, siden den elektriske såken kan sitte fast. Også her vil det være behov for dyktighet og styrke. Det er viktig å sørge for at øksen var ganske skarp, da blir det bedre å argumentere, og du kan unngå chipping.

Til slutt, kontroller den resulterende arkiveringen med malen, og gjør om nødvendig rettelser. Deretter kan du utføre installasjonen av den ferdige tømmerstokken eller sette seg på de resterende delene.

Trimming for direkte ledd med Mauerlate

En enklere versjon er å lage en butt joint. For å gjøre dette må du bestemme plasseringen av kuttet og vinkelen til skråningen. For dette formålet kan du søke om to alternativer: teoretisk og praktisk.

For en teoretisk metode må man forstå geometri og papir godt, og beregne ønsket vinkel. Del avstanden fra åsen til taket, lengden på takene. Så, du får cosinus av ønsket vinkel. For å overføre det til arbeidsstykket, kan du bruke enten en gruvesag eller et spesialfelt.

Hvis du ikke har et spesielt verktøy for hånden, gjør du en enkel mal. Ta et sterkt materiale, for eksempel sponplater. På arket merker du 500 mm nederst på kanten, og deretter bestemmer du tangenten til ønsket vinkel og multipliserer med den målte lengden. Så får du den andre siden av en riktig trekant. Noter alle grenser og kutte ut arbeidsstykket, få ønsket vinkel. Sågede deler kan umiddelbart monteres eller vente til hele settet er laget.

I praksis kan du enkelt markere en separat tømmerholder, og fest den til designposisjonen. For å gjøre dette, sett stangen slik at dens nedre del er flush med mauerlate. Tegn en horisontal linje fra hjørnet til bunnen av stengeren, den må være strengt parallell med veggen. Nå kan du sikkert slå av verktøyet for hånden og installere delen. Resten vil fungere som en mal for de resterende takene bare hvis fundamentet er flatt.

Geometri kunnskap bidrar ikke bare til å bestemme vinkelen til trimmingen av stifterbenet, men også for å bestemme takets høyde, lengden på individuelle elementer og så videre.

Hvordan skarpe sperrene

Montering av takter: Sagerens spesifikasjoner og regler for montering av takstoffsystemet

Rammerrammen definerer de geometriske og operasjonelle parametrene til taket. På grunn av brudd på installasjonsteknologien, på grunn av feil i produksjonen av elementene, er det systemforvrengninger, tradisjonelle lekkasjer og hull i belegget som truer krisesituasjoner. For å bygge en pålitelig og stabil takkonstruksjon, må du tydelig vite hvordan du skal kutte og installere takstene med påfølgende festing til støtteelementene.

Klassifisering av rafterfot

Rafters, eller rafter ben, kalles tre eller metall bjelker installert på huset boksen i en gitt vinkel. De bestemmer utformingen av takkonstruksjonen, tar over og støter sterkt mot summen av de permanente og midlertidige belastningene som virker på det øvre omsluttende bygningssystemet.

Den enkle konstruksjonen av rafterbenene er ekstremt villedende. Faktisk er disse ganske komplekse elementene som krever forsiktig markering og ryddig kutting. Uoverensstemmelser i forbindelsene sperrene mauerlat med, hverandre og andre deler av systemet fører til en endring i formen av skøyter, forstyrrelser og ødeleggelse av integriteten til beleggkomponentene.

På den annen side kan en kompetent installasjon av takstøtter rette feil i oppretting av huskassen, i stedet for å forverre situasjonen ved en klar gjentakelse og økning av vegghøydifferanser. Det er sant at elementene i rammen i slike situasjoner er laget i en individuell rekkefølge og nøyaktig justert faktisk på nettstedet.

Men før du forstår installasjonens spesifikasjoner, må du finne ut hva deres designforskjeller er, ifølge hvilke rafterbenene er delt inn i to grupper:

  • Hengende. Type sperrer som ikke har en øvre støtte. På toppen av taket hviler bjelkens ben på hverandre. Slik at under vekten av komponentene i takkake og snø, brister en slik struktur ikke i den kantløse strålen, de hengende takene er forbundet horisontalt med den faste puffen.
  • Naslonnye. En rekke rafterben, stablet på to forskjellige i høydestøtter. Ovenfor er de oftest avhengige av åsen som er etablert i krysset for stropiliner, mindre ofte festes de til hverandre med enden avskåret i en vinkel. Bunnen ligger på Mauerlatbaren eller hviler mot den.

Fra gruppen som rafterbenene er relatert, er omfanget av søknaden og installasjonsteknologien avhengig. En hengende art samles opp på bakken, og kapper i form av spesielle trekanter blir hevet til taket og montert i et fullt forberedt for montering.

I tillegg er strukturen av stativrammen ved å henge teknologi, sikkerheten i arbeidet og evnen til å utføre de mest nøyaktige nodalforbindelsene. Hvis byggingen av et tak ved hjelp av det enkleste alternativet hengende gård stramme nederst, kan sløyfes mauerlat enheter på plass som er ganske passende smal utjevning bord.

Ulempene med hengende teknologi er ledsaget av fordeler. For eksempel er en gård bygget på bakken mye vanskeligere å transportere til installasjonsstedet enn brett og tømmer for lagdelte takter. Det er restriksjoner på overlappende spenner: grensen er 14 m, over hvilken det er urimelig å installere trebjelker som er tilbøyelige til å sagge uten mellomliggende støtter.

Bjelkene i den lagdelte gruppen, både på hesteryg og på bunnen, er avhengige av uavhengige design. Øverst på dem er lagt på en gjennomgående struktur som er montert på bjelkene i taket eller på en plattform som erstatter Mauerlat på indre veggen. Bunnen er enten montert på mauerlat, eller hviler mot den, klamrer seg til baren med en tann eller syet i stedet for en tann med en støttestang.

Fordelene med innebygde systemer anerkjennes med rette som muligheten for å overlappe nesten alle spenner i størrelse. Bare med økende overlappende plass blir designen mer komplisert: den suppleres med stiver med et par innlegg, flere løp, kombinert med lezhni, kamper.

Den oppbygde designen er montert og installert lenger, fordi de konstruerer den ikke fra trusser, men fra enkelte elementer. Men bare denne ordningen har flere muligheter til å korrigere manglene i boksen eller den ujevnt avgjørende loggen. fordi sperre av nylon typen stables individuelt, det er mulig å endre posisjonen og dimensjonene til noden litt for å danne et ujevnt tilpasset flattende plan.

Spesifikasjon av produksjon og legging av takter

Det er klart at for byggingen av flisene vil det trenge tømmer - lange produkter av skogbruk bedrifter med klare geometriske parametere. Du trenger et bord eller en stolpe, der det selvsagt ikke er noen monteringskutt og stiklinger for installasjon.

Hvorfor trenger jeg å kutte og kutte? Faktum er at når du legger på kanten av brettene og bjelkene for lite fotfeste. Med mauerlat de kontakte bare ett vestma tynn linje, på grunn av hvilket i det minste belastning ovenfra kan klisjé "move out" posisjonen som opptas av en dra-og for en hel struktur.

For å forstørre området av støttenoden gateway og mauerlat sperrene eller hennes og videre løper, i stangen eller brettet er valgt vinkelformet innskjæring, sydd eller kutte ut tannstøttestang. Hvis toppen av sperren er konjugert med en speillignende motpart, så for en pålitelig stopp, trenger du en sag, hvis plan må være klart vinkelrett på horisonten.

Den grunnleggende regelen i konstruksjon av takter er at områdene som er valgt for sagket tømmer for støtte, er strengt horisontale og vertikale. Ved minste svikt i horisontalitet med vertikalitet, er stabiliteten tapt, blir designdetaljerne forskjøvet under egen vekt og belastningsvirkning til systemet er fullstendig ødelagt.

Legg merke til at knutepunktene er ansvarlige for å sikre muligheten for svak forskyvning og rotasjon når lasten overskrides. Disse bevegelsene er nødvendige for å sikre at strukturen er litt bøyd, litt beveget, men ikke ødelagt og beholdt stabilitet.

Disse detaljene bør vite og master som velger å engasjere seg i produksjon og installasjon av sperrene med hendene, og eieren av et hus under bygging, ikke ønsker å betale for lav kvalitet arbeidsstyrke team av utbyggere. La oss analysere de vanlige alternativene for å forstå kjernen i prosessen.

Byggingen av takrammen ved å henge teknologi

Tenk på et eksempel på å opprette et tømmersystem over en tømmerhytte i et bad. Spenningen mellom veggene er liten, det er enklere og mer fornuftig å dekke det med en hengende konstruksjon, hvor installasjonen vil bli utført på taket av takbjelker - matter.

Logbasen er en nesten ideell variant for installasjon av fjæringssystemer. det er lettest å sette det i horisonten, og eliminerer behovet for å montere stiften i tilfelle brudd på fotens geometri. Det er ikke behov for en enhet for Mauerlat. Forspenningen må imidlertid flyttes oppover for å omgå den øvre kronen av tømmerhuset og danne et nyttig loftsrom.

Før monteringen av sperrene utføres en trinnvis forberedelse av rammen. På begge sider av foten, juster hullene i henhold til blonder knyttet til neglene som hamret i de to ytre bjelkene. På toppen av passene slipper vi krokeren slik at kanten av hver bjelke slutter med en flat, horisontal plattform.

Formet etter stasvyvaniya øvre konvekse logger, blir platene langs kantene av bjelkene nivellert i horisonten av nivå. Påfør dette kontrollverktøyet til tre eller flere bjelker samtidig. Hvis nivået ikke er lenge nok til å utføre en slik test, bruker vi i stedet for det en lang rake eller brett.

Etter stasivaniya utfører alt overskudd markeringen av reir under sperrene. For å gjøre dette, bruk igjen negler og snørebånd. Det skal bemerkes at det er mulig å avgrense prøvingsstedene for reir på omkjøringene både før bygging av de hengende gårdene og etterpå. Det er imidlertid mye mer praktisk å lage reir før produksjon av takter. De vil hjelpe med mer presisjon å utføre montering.

For å legge til rette for arbeidet sitt, er det ønskelig å finne loggens midtpunkt fra siden av fremtidige tanger. På disse punktene anbefales det å spikre på styrestangen, en av vars kant kan betegne symmetriaksen. Du kan gjøre uten stativer, hvis du allerede har erfaring med å bygge tak.

Deretter begynner vi å produsere et mønster av trusser:

  • To bord-dyuymovka lengde 10-15 cm lengre enn lengden på sperrene anslått, sy til toppen av spiker eller skrue, slik at de kan snu dette koblingspunktet.
  • På raken installert i midten av fremtiden tangerer, merker vi designhøyden til rafteranlegget. Et annet merke er plassert over det - dette er tannens høyde, nærmere bestemt lengden på vertikal, lagt fra tannbunnen til toppen.
  • Stitched på et tidspunkt, blir brettene utsatt for ekstreme pauser, slik at hjørnet av hvert brett hviler mot fremtiden i tannen.
  • Vi kombinerer punktet for tilkobling av brettene med det øvre merket på skinnen, som bestemmer lengden på sperrene med tannen.
  • Fra nederste hjørne av begge takene utsetter vi tannens høyde, returnerer med malmen tomt til bakken og så tannen på merkingen.
  • Vi returnerer malmen tomt til sitt sted, installerer den, setter tennene inn i reirene som er ment for dem. Det kan hende at etter montering ikke overstiger arbeidsstykkets topp med instruksjonene på skinnen. Da må vi rive neglen ut og justere toppunktet, som nødvendigvis markerer et nytt punkt.
  • Etter montering av topp trekker på begge styrer vertikal linje fra deres kommende skjøten ble målt bolt størrelse og notater på rester av brettet danner puter for det øvre ledd av sperrene.

Hvis alt viste seg nøyaktig og det er ikke behov for flere justeringer, er malen klar. Vi kommer tilbake med ham til bakken. Vi demonterer arbeidsstykket og gjør kutt på de merkede linjene. Den resulterende montering og montering av delen vil tjene som referanse for nesten kontinuerlig produksjon av trussed trusser i ønsket mengde.

Hengende gårder vi samler på bakken. Deres installasjon, samt montering, bør utføres på minst to personer. En mester kan ganske enkelt ikke takle slikt arbeid. Utøveren på toppen vil installere gården, og den andre vil endre sin posisjon i henhold til plumbens anvisninger. Plasseringen av hver nivellert og installert truss skal festes med avstandsstykker.

For å øke systemets stabilitet, installerer vi stativer under sperrene:

  • Vi vil utsette mattene under monteringsstedet for ekstra støtter på en påvist måte: Vi vil score på neglen fra motsatte sider og trekke ledningen.
  • Vi kommer til å hule ut i loggen på redenet i henhold til merkene.
  • Vi vil prøve å trimme baren til installasjonsstedet. Vi markerer på det en sagelinje med tillatelse til høyden på spissen.
  • Vi skal lage et rekkverk og to overlegg for å feste seg på tøylen.
  • Vi etablerer den lagde støtten og på samme måte fikser stillingen til truss på den andre siden. I henhold til den verifiserte ordningen fortsetter vi å arbeide til vi utnytter hver girder med en ekstra støtte.

For å sikre stivheten til det suspenderte systemet, er kappene koblet sammen med vindforbindelser - brett, poler eller lameller, spikret innfra strukturen. Fra utsiden av takene vil stivheten økes ved konstruksjon av kassen.

Til matsene er festefotene festet med negler på 200 mm eller hjørnebeslag. I denne forbindelse mister metallene og platene med perforeringer under festene sine tradisjonelle metoder. Til sideveggene til sperrene er spiker laget av brett, hvis bredde er halvparten av materialet som brukes til fremstilling av sperre.

Lengden på filetene skal være 70 - 80 cm over den projiserte bredden på overhenget. Denne avstanden er nødvendig for å koble dem på en sikker måte. Lappere kan kuttes på forhånd, og det er mulig å spike stikkene av et smalt brett til sperrene uten forutgående kutt, og deretter dekorere kronespissen. Det første alternativet er imidlertid mer praktisk og økonomisk.

I de fleste tilfeller, som i eksempelet ovenfor, må fyllet delvis bli begravet i madrassenes intermissions, for dette:

  • Vi merker faktisk bredden på fugen på bypassen.
  • Vi lager to såger i henhold til merket for 2/3 av tykkelsen på fugen. Også så med en sagkutte loggen mellom ekstreme emner. Fullfør sporet med en meisel, ledsaget av en hammer.
  • Vi setter fugen i de dannede sporene, sy dem med spiker negler med en lengde på 100 mm.

Etter å ha fullført installasjonen av alle fileter i det siste, hammer vi på en negl. Vi strammer kontrollsnormen og merker hvor det er nødvendig å se av overskudd.

Arrangement av et takhusskjelett

Ved konstruksjon av en rafterramme på en lagdelt teknologi er det mye felles med installasjon av en opphengt konstruksjon. Monteringen utføres praktisk talt i samme rekkefølge, derfor er det ikke meningsfylt å beskrive handlingene to ganger. Hovedforskjellen i måter å danne øvre knutepunkt på, fordi toppene i de lagrete takene har en støtte - en åssedrift.

Hvis de øverste lagdelingsbjelkene er tynne på en ås, er de lagt eller med en bølgelengde, dvs. parallelt med hverandre, eller med en strengt vertikal ledd, som er analog med leddens ledd. I de fleste tilfeller er imidlertid øvre delen forsøkt festet ved å skjære eller vertikalt kutte med en tett anslag av den til åsen.

Det er ordninger i henhold til hvilke laminatbjelkene ikke stoler på åsen, men på siden løp. I slike situasjoner er toppen dannet av hengende prinsipp, og støttepunktet på bjelken strålen er dannet med et hjørnesnitt.

Vi vil analysere den mest populære versjonen av konstruksjonen av rafterben med støtte på den nedre vinklede kuttet og på åsen løp gjennom vertikal saging. Legg merke til at maksimal skjærebredde ikke skal overstige 1/3 av brettet på brettet.

Variant av en merking av et byggeplass:

  • På vinkelen merker vi i skalaen høyden på taket og halvparten av spenningen. Disse verdiene representerer skøyternes skråning og angir hovedvinklene. Forholdene må nøyaktig opprettholdes.
  • Hvis videre bruk av polygonet ikke er planlagt, er det mulig å markere steder av utsatt skrudd knaster eller korte skruer med skruer, hvis planlagt, er det bedre å male, som kan fjernes med oppløsningsmiddel.
  • Til det platte flatbordet legger vi torget med den siden hvor takets høyde er merket. Tegn en linje på torgets indikasjoner - dette er linjen til den øvre sagen av girderen - delen av parringen med åsen løp.
  • Vi kutter langs den merkede linjen med en sirkelsag. Plank for saging legger vi flat, som det er nødvendig å kutte i bredde. Longitudinal kutt er laget med innstilling på kanten.
  • Fra toppen av det dannede hjørnet legger vi lengden på den såkalte diagonalen. Dette er avstanden fra poenget med bøyning med løp til ytre kant av Mauerlat eller overbandet hvis rammen huset blir utstyrt.
  • Vi overfører gon til dette punktet. Tegn en linje parallelt med den første.
  • Vri torget, flytt det langs arbeidsstykket slik at 2/3 av den totale avstanden er til venstre og 1/3 til høyre. På bildet er det 8 og 4.
  • Linjen i et mindre segment vil bare indikere kuttet.

I konklusjonen trekkes på brettet omrisset av takskjegget, kuttet ut sine avrundede linjer og bruke dine egne mal for saging sperrer andre deler av taket.

Påfør den beskrevne metoden er mulig og uten et bygnings hjørne og merk parametrene på taket på det. Det er nok å representere prosessen for å utsette de nødvendige avstander med et vanlig tegneverktøy. Men uten erfaring kan du bli forvirret i beregningen av vinkler og segmenter.

For å hjelpe nybegynnere, bygge en mal med muligheter for å danne vinkelinnsnitt. Han vil hjelpe orientering i produksjon av rafterben fra de vanligste tømmerene i dette området.

I tilfellet med legging sperrene med innskjæring ved toppen og bunnen av det bør huskes på at både sporene dybde må være den samme som i løpet av byggearbeidet ikke endre hellingen av taket. Vanligvis for apparatet med to like store kutt, bruk en hjelpestang, hvis tykkelse ikke er mer enn 1/3 av tykkelsen på brettet.

Innhøsting av rafteren settes da ved kanten til Mauerlat og til løp. Baren påføres sidelengs i området av den nedre og øvre samlingen for å avgrense skjæringen.

Hvis vrubka trenger bare bunnen av sperrene, og toppen vil trekke på rømmen gashes, styret satt på bunnen av mauerlat og toppen av kjøringen og blokken for å føre skjære har ikke endret kaprings av skråningen. Under den fremtidige noden legger du til en annen linje av tilsvarende størrelse og skisserer det med oversikten over fremtiden.

De samme metodene brukes til å danne tennene med tannen. Forskjellen er bare i form av en drink.

Installasjon av lagde takter begynner med installasjonen av de to ekstreme gårdene. Elementene er montert en om gangen, og kontrollerer nøye sin posisjon ved hjelp av et nivå med en rørledning. Oftest er de marginale gårdene bygget fra parrede bretter, fordi de distribueres mer belastning. De er festet av tidstenger og deretter koblet til med blonder eller stav for å betegne skråplanet.

Ordinære sperre, plassert mellom de ekstreme bærende stengene, er installert i henhold til skoenlederens instruksjoner. Om nødvendig, juster stillingen av beina i samsvar med den aktuelle situasjonen.