Fordeler og ulemper ved metallspærre

Materialer

Løftesystemet fungerer som grunnlaget for et telttak. Dens elementer er vanligvis laget av tre. Dette materialet er miljøvennlig, lett i vekt, noe som letter installasjonsprosessen.

Du kan bygge et trussystem uten å bruke spesialutstyr. Bruk av trebjelker er imidlertid ikke alltid tilrådelig. Hvis lengden på takhellingen overstiger ti meter, er det bedre å bruke metalltakere.

Påføring av metallspærre

Metall er et tungt og ganske dyrt materiale. Men samtidig har den høy styrke og kan gis nesten hvilken som helst form.

I noen tilfeller, når du bygger en takkarm, er det mye mer praktisk å bruke metallelementer i stedet for tradisjonelle tre.

Et metallraftsystem brukes i følgende tilfeller:

  • For fremstilling av takstoffsystemet krever en lang stråle (mer enn 10 meter);
  • For å gi taket ekstra stivhet.

Metallbensystemet brukes hovedsakelig i bygging av industribygninger, som jernbanestasjoner, supermarkeder, svømmebassenger, varehus, etc. I privat konstruksjon brukes metalltakstakere sjelden, fordi disse elementene har en høy pris. I tillegg er det vanskelig å utføre transport og installasjon.

Rafters laget av metall brukes i tilfeller hvor takets lengde overstiger 10 meter. I slike tilfeller er det hensiktsmessig å bruke metallkjører, ryggstøtter og mauerlat. Mauerlatny-baren erstattes av en kraftig kanal. Metallbjelker er festet til det ved hjelp av sveisede hjørner.

Fordeler og ulemper

Teknologi med bruk av lett stålramme er den avanserte teknologien for å bruke metallelementer. Elementer av metallbjelker er laget av paret lettgalvanisert profil.

Metallkonstruksjoner har følgende fordeler:

  • Brannsikkerhet. Takstoffsystemet inneholder ikke elementer fra brennbare materialer. På grunn av dette er sannsynligheten for å bygge brann fra taket utelukket.
  • Trenger ikke å utføre årlig prosessering av konstruksjonen med flammehemmere og antiseptiske midler.
  • Lang levetid. Produsenter gir en garanti for hundre år. En slik struktur er ikke utsatt for mugg, sopp og rot. Beskyttelse av metallet mot korrosjon sikres ved å påføre et sinkbelegg.
  • Avfall er helt fri for arbeid. Dette skyldes den høye nøyaktigheten av designparametrene til metallet. Det er mulig å installere denne typen struktur hele året.
  • Økologisk kompatibilitet. Konstruksjoner består av miljøvennlige materialer som enkelt kan resirkuleres. Det er viktig å merke seg at designdetaljer ikke trenger å bli behandlet med kjemiske reagenser som har en negativ innvirkning på menneskekroppen.

Metallbjelker er et godt alternativ for flere etasjes bygninger. De benyttes også som en basis for keramiske fliser, da dette materialet har en betydelig belastning på løfteresystemet.

I andre tilfeller er bruken av belter fra metall imidlertid uhensiktsmessig, da de har følgende ulemper:

  • Det er ganske vanskelig å transportere og installere slike takter.
  • Metallbjelker har mye vekt. Spesielt utstyr vil være nødvendig for løfting og etterfølgende installasjon.
  • Ved høye temperaturer deformeres dekk av metall raskt. Ved brann faller de veldig raskt, som følge av at hele taket faller sammen.
  • Høy pris på takkonstruksjon laget av metall.

Kombinerte stangsystemer

Når du bygger tak, brukes ofte raffineringssystemer. De bruker ikke bare tre, men også metallelementer.

Denne metoden har visse nyanser som bør tas i betraktning. Tre- og metallelementer bør ikke kontakte, som med en plutselig temperaturendring på metalldelene, kondensformer, noe som fører til rotting av deler fra treet.

Dette kan unngås hvis du pre-behandler treelementer med fuktresistente forbindelser og antiseptiske midler. Det er også mulig å isolere treet fra metallet ved hjelp av en ruberoid.

Typer av metallskinner

Klassifisering av stenger av metall på belter:

    • Med en parallellbelt. Denne versjonen har mange like-type deler, samme lengde på belte og grillstenger, et lite antall ledd, samt fullstendig forening av strukturen. Alt dette gjør prosessen med å montere metallskinner ganske enkelt. Raftingstusser av denne typen kan brukes til mykt taktekking.
    • trapesformet (pent). Det er preget av arrangement av knuter med økt stivhet, og også fravær av lange stenger i midtdelen av trussen. Denne designen er ganske økonomisk.
    • polygonal gård. Dette alternativet er ganske komplekst og brukes vanligvis i byggingen av bygninger med stor spenning og vekt. Bruken av kapper av denne typen kan spare en stor mengde stål. Å bruke en lignende design for små bygninger er uhensiktsmessig, siden besparelsene blir små.
  • Triangulær konstruksjon av truss. Fordeler av denne typen inkluderer enkel fremstilling, samt muligheten for bruk for tak med stor hellingsvinkel. Det skal bemerkes at de fleste støttenoder har en kompleks enhet. For å produsere lange stenger i den sentrale delen av gården, er det nødvendig med en betydelig mengde materiale.

Hva du bør vurdere når du beregner metallstrukturer

For beregning av metallkrok er det nødvendig med litt kunnskap. Vanligvis utføres beregninger av spesielle dataprogrammer. Beregningene bør være nøyaktige, da dette vil bestemme styrken og påliteligheten til strukturen. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til følgende faktorer:

  • Konstant belastning på konstruksjonen (vekt på tak- og tappesystemet);
  • Ekstra belastninger (vind, snø, vekt på personer på taket);
  • Periodisk oppstod last (orkan, seismisk).

Termisk isolasjon av metallskinner

Det er viktig å merke seg at kondensatet er farlig, ikke bare for takstativet, men også for det varmeisolerende materialet. De fleste varmeovner mister nyttige egenskaper når de er våte. Av denne grunn bør den legges over bjelkebenet av metall eller under dem.

Når det legges termisk isolasjonsmateriale under sperrene, bør alle andre elementer av taktekkene være plassert over isolasjonslaget. Dette er gjort for å forhindre utseendet av kuldebroer.

Når du oppretter takets metallramme, er det nødvendig å henvise til taktakere som har en lignende opplevelse.

Bygging av hus

På grunn av det fremtredende utseendet er metalltakking et ganske populært takmateriale blant eierne av landsbygda og private hus. Det er flere av sine varianter, forskjellig mellom seg selv og installasjonsteknologi. Om hvordan å utstyre metalltaket og dets egenskaper, snakker vi videre.

Innholdsfortegnelse:

Egenskaper og fordeler ved metalltaking

Metalltak er laget av ulike typer elementer, i rollen som polymerer, peralaser, polyestere, plastisoler, polyvinylklorider. Beleggets type bestemmes av funksjonell belastning på overflaten og egenskapene ved bruk av takmaterialet.

For eksempel er taket basert på Pural motstandsdyktig mot ultrafiolett, og plastisol - før mekaniske påvirkninger.

Omfanget av metalltak er variert. Den er installert på bolig- og industrianlegg. For installasjon av denne typen takbelegg krever ingen spesiell innsats eller bruk en spesiell teknikk. Men før installasjonen, uten krav, er kravene og driftsbelastningen spesifisert. For eksempel bør metallfliser i intet tilfelle være i kontakt med bituminøs overflate eller med et profilert ark. Siden det oppstår korrosjon på de indre delene av materialet, som fører til for tidlig forringelse.

Det er en oppfatning at det er på grunn av metalltaket at lynet lett kan komme inn i huset og føre til ødeleggelse. Men mens du observerer teknologien for montering av metalltaket, er denne utsagnet feil.

Et annet materiale som et metalltak er laget av, er galvanisert stål av kaldvalset type. Fremgangsmåten for produksjonen innebærer flere kompliserte prosedyrer, hvoretter materialet oppnår visse positive egenskaper.

Selv om prisen på et metalltak er høy, men fortsatt er den fullt ut begrunnet av fordelene, nemlig driftens holdbarhet og den praktiske mangelen på vedlikeholdsbehov. Når du velger et tak, som er basert på kvalitetsgalvanisert stål, vil det tjene sin eier i mer enn femti år. Metalltaken er også miljøvennlig, miljøvennlig.

Blant det store sortimentet av farge- og teksturerte produkter, vil forbrukeren kunne velge alternativet som helt tilfredsstiller alle sine preferanser. Taket av metall er ganske lett, slik at det ikke laster opp byggingen av bygningen, den blir lett transportert til destinasjonen og er installert på taket.

Arrangement av denne typen tak krever ikke bygging av en viss gulv, det er nok bare å fjerne den gamle dekk og installere taket på trebjelker.

En annen viktig fordel ved denne typen tak er brannsikkerhet og brannmotstand. Til tross for at metallet er en god strømleder, med en riktig organisering av lynstangssystemet, kan et slikt tak ikke trekke seg i tordenvær.

Glatt overflate av taket samler nesten ikke snavs, blader i høstsesongen eller snø om vinteren, så det trenger ikke spesiell pleie.

Metalltak er installert på alle typer overflate og tak, selv med svært lav skråning.

Selv om det er et stort antall fordeler med metalltak, bør man nevne manglene. Så for eksempel, for å bratte et tak, på grunn av et høyt nivå av slipperiness ikke akkumulerer snø, og det faller til overflaten, som er nær det. I dette tilfellet er det fare for skade på personer som er i nærheten. Derfor, for slike typer tak er det nødvendig å installere spesielle pinner som vil bidra til å bryte snø eller is i små partikler som ikke er skadelige for menneskers helse.

Høy lydproduksjon er en annen ulempe ved denne typen tak. I regnet, snø eller hagl, er lyden av deres berøring av metalloverflaten tydelig hørbar, selv om det med en god lydisolasjon er dette øyeblikket lett å avgjøre.

I tillegg krever denne typen tak montering av ekstra isolasjon.

Varianter og design av metalltak

Det finnes flere typer metalltak, hvorav vi skiller mellom:

  • Flatmetalltak i rull- eller arkform - for gjennomføring krever overholdelse av redusert teknologi;
  • metall - i utseende ligner vanlige fliser av flis, for produksjon av hvilken et profilert metallplate er brukt;
  • belegg basert på ikke-jernholdige metaller;
  • telt takmetall - brukes til å utstyre en- eller tohellingstyper tak.

For riktig valg av en bestemt type tak bestemmes deres sammensetning, egenskaper, tekniske egenskaper og, i forhold til driftsforholdene, den mest optimale varianten. I tillegg er det nødvendig å finne ut om tilstedeværelsen eller fraværet av polymerbelegg som påføres metalltaket under fremstillingen, de gir egenskapene til korrosjon, stabilitet før ultrafiolett etc.

Blant markedssortimentet av produkter er det et bredt utvalg av former, profilgeometri, fargepalett og varianter av polymerer på metalltaket.

I forhold til typen av hovedstoffet som inngår i metalltaket, er det delt inn i:

  • kobber;
  • aluminium;
  • galvanisert;
  • laget av rustfritt stål.

Det første alternativet, selv om det er forskjellig i sin opprinnelige lysstyrke, men snart blir dullere, og til og med grønt. Kobber er flott for å dekke monumenter og skulpturer. Servitiden på kobbertaket er mer enn to hundre år.

I tillegg er aluminiumstakking veldig populær. Dette er begrunnet av sin lette vekt, motstand mot korrosjon og enkel installasjon. Aluminium er ikke tilbøyelig til å endre farger under drift. I tillegg har den høy plastisitet og lar deg lage et tak av ulike former. Aluminiumstak vil vare i mer enn hundre år.

Metalltak av galvanisert stål har høy korrosjonsbestandighet. Operasjonsperioden går fra 25 til 45 år. Teknologien for installasjon av dette materialet innebærer en forsiktig holdning til sinklaget på overflaten, som om det er skadet, er det fare for korrosjon. For å forlenge levetiden til dette belegget, brukes spesielle malinger som behandler det hvert fjerde år.

En annen versjon av metallbelegget er galvanisert stål, på hvilken polymersprøyting påføres. De er bedre i stand til å beskytte taket mot miljøets påvirkning. Anvendelse av Pural bidrar til å beskytte taket mot UV-eksponering, og forbedrer også motstanden mot mekanisk påvirkning. Peraltaket har en rekke teksturer og farger, den er matt og blank. Polyesterbelegg er svært utsatt for mekanisk skade, og derfor må det tas hensyn til ved montering av et slikt tak.

Det mest optimale alternativet er et deksel av rustfritt stål, karakterisert ved utmerket motstand mot ytre påvirkninger, men samtidig høye kostnader.

Valget av metalltak avhenger av tykkelsen på materialet, som er fra 2,6-2,9 cm.

Et av de mest moderne takmaterialene av metallisk opprinnelse er et titansink belegg. Selv om sink er motstandsdyktig mot korrosjon, men den største ulempen er dens skjøre egenskaper. Derfor er bruken av dette materialet ikke mulig ved konstruksjon av taket av en kompleks form. Materialet i titansinkompositten inneholder 99 prosent sink og en blanding av aluminium og kobberlegeringer som gjør den holdbar. Denne typen tak vil vare mer enn 75 år. Titan-sinkbelegg er ustabil før mekanisk skade og nabolag i form av store trær. Men med hjelpen er det mulig å bygge et tak av nesten hvilken som helst kompleksitet, blant annet det ordner perfekt metalltakkens noder.

Montering og montering av metalltak

Det vanskeligste i arrangementet er takbeleggets metalltak, da det er nødvendig å koble de brettede kantene på arkene riktig og kvalitativt til installasjonen. Det er et spesielt utstyr som produserer denne prosessen direkte på takflaten. I tillegg er det mulig å kjøpe allerede foldede ark og deres direkte tilkobling.

Taktekking fra metallplater er et enklere og foretrukket alternativ. Ark av riktig størrelse blir avskåret på byggeplassen, ved hjelp av en spesiell mølle, blir kantene såret ved hjelp av hvilke de går sammen.

Prosedyren for montering av metalltaket er delt inn i flere trinn, som vi foreslår å vurdere:

1. Utførelse av arbeider med arrangement av et takstativsystem og taktekking.

Denne prosedyren er den samme som ved installasjon av annen type tak, for eksempel takfliser. Installasjonen av takter er preget av et gjennomsnittlig trinn, fordi materialet er ganske lett og ikke laster opp strukturen. For produksjon av en kasse brukes en 5x5 eller 5x10 cm stang, som er installert i trinn på 2-2,5 cm. Denne teknologien minimerer deformasjonen av metalltaket under driften. Når det flate taket er justert, er kassen gjort solid. For å lage skøyter brukes to planker, koblet på et punkt langs kantene. Kronekanten er laget solid, for konstruksjonen er det nødvendig å bringe flere brett sammen.

2. Vanntetting arbeid på forberedelse av taket.

For å minimere utseendet på kondensatmassene på takflaten og innfellingsplassen, er det nødvendig å utføre en rekke arbeider som er rettet mot vanntetting av baksiden av taket. Ved arbeid med et tidligere isolert tak, må taket festes med en kasse, og allerede med en vanntett superdiffus membran. Den har gode fuktavvisende egenskaper, men samtidig kan taket puste. Festingen av vanntettingen starter fra bunnen med en gradvis overgang til toppen. Ved hjelp av konstruksjonstape er lakene festet på overflaten, i nærvær av ledd, de overlappes med 10-15 cm. En variant av å feste membranen ved hjelp av selvskruende skruer og dowel nails er mulig.

Tips: Når du legger filmen, la en liten plass i form av en sag, som i alvorlig frost vil beskytte den mot innsnevring, overdreven spenning og ødeleggelse.

Deretter fylles metallrammen på taket. Som et resultat dannes to ventilasjonshull i mellomrommet mellom vanntettingen og isolasjonslaget, vanntettingen og takmaterialet.

3. Montering og festing av metalltak.

Installasjonen av et metalltak burde begynne med installasjon av krykker. De blir spikret til områdene på kornet med et trinn på 700 mm. Hovedfunksjonen er å holde metallplater på taket under installasjonsarbeidet.

Det er mulig å erstatte krykker laget av tre, ved hjelp av stålhjørner, 5-6 cm i størrelse.

Deretter heves det første bildet fra metallet, som kantene allerede er bøyd på. Den passer nær pedimentet på en slik måte at den danner en baldakin på 4-6 cm. Juster arket og legg kanten på 3 cm for å sikre overgangen til den andre siden av taket.

Installasjonen av kleimers utføres fra siden for å sikre det andre arket. Det er festet på takets metallkasse ved hjelp av 0,4 x 5 cm selvkuttere. Kleimers festetrinn er omtrent en halv meter. Etter at du har installert det andre bildet, er de koblet til den første. Dette er gjort på en slik måte at kanten av den andre kluten er fast festet til den første. Med takets arrangement med jevn kanter på maleriene, sørg for at de er i nærheten av hverandre, og mellom dem var klemmet. Takrammer bidrar til å lage brettet og fullføre installasjonen.

På grunn av det faktum at claymer er innenfor rabatten, tar leddet ekstra styrke.

Tips: Når du betjener bygninger ved høy luftfuktighet, bekymre deg for ytterligere forsegling av takets bakstykker. Dette kan gjøres ved hjelp av Titan-tetningsmasse, som påføres den forhåndsinstallerte glassfiberduken.

Fra den andre enden av lerretet spikres også Kleimers og setter den tredje. Ved hjelp av en side vindrute, er bildet festet på overflaten av pedimentet. Den er festet med selvskruende skruer. Etter ferdigstillelsen av leggingen av alle bildene utføres skøyten, som kan være av to typer:

Videre finner arrangementet av cornice overhang og installering av dreneringssystemet.

4. Metal tak gjerder og ekstra arbeid.

Obligatorisk på metalltaket sett snegozaderzhateli, som hindrer snø av snø fra overflaten av taket. Festning av disse elementene skjer på overflaten av stående sømmer ved hjelp av skrue eller selvuttakende ledd. For fremstilling av fekting brukes profilrør.

Et annet viktig sluttpunkt er ordningen med lynbeskyttelse. Det første trinnet er å installere en lyndetektor, som ligger på det høyeste punktet av taket. I sin kvalitet er det mulig å bruke:

  • en metallpinne;
  • et metallkabel;
  • lynnettet.

Det mest optimale alternativet er å montere en stålstift med en størrelse på 20 til 150 cm. Stiften er plassert i en stående vertikal posisjon, og materialet til fremstilling er kobber, aluminium eller duralumin. Ikke flekk pinnen på noen måte. Som nåværende samlere bruker du en ståltråd sveiset til lynet.

Den neste prosessen er installasjonen av bakken. For konstruksjonen må flere stålpinner kjøpes, som drives inn i bakken. De er koblet i samme krets.

Tips: Pass på at bakken i stiften er alltid våt, så om sommeren må den bli vannet.

Takstativsystem

Å bygge et hus varet mange år, å være sterk og pålitelig, han trenger ikke bare et godt grunnlag. Ikke mindre viktig element er takstativsystemet, som tar på alt det dårlige været. Og det skal med ære tåle belastninger i form av vindstød, tunge snøfall og tunge nedturer. La oss snakke om hvordan det fungerer og hvordan du bygger dette systemet riktig.

Krav til rafter system

stivhet

Først av alt, er hver del av systemet, samt leddene må være stiv uten deformasjon under skjær- eller skyvkraften som når. Grunnlaget for hele konstruksjonen er en trekant. Det er dette skjemaet som har rammer (trusser), som er festet parallelt med hverandre. Deres stive fiksering gir taket den nødvendige stabiliteten. Men hvis gårdene viste seg å være mobile, ikke langt unna og til problemer. Et slikt underordnet tak kan kollapse, og veggene faller sammen.

Lett vekt

Taket bør ikke være tungt, derfor er takstesystemet som regel laget av tre. Hvis takets vekt er solid, er understøttelsen av metall. Eller ta et nåletre, ikke lavere enn første klasse, med fuktighet under 18 prosent. Bruk av antiseptisk behandling og bruk av flammehemmende midler til brannbeskyttelse er to forutsetninger. Da knuterne for å feste takstativsystemet vil være sterke og sterke.

Materiale av høy kvalitet

Treet til sperrene skal være som følger:

  • Tre er tatt fra 1 til 3 karakterer. Sprekker og knuter bør holdes til et minimum. Måleren kan være 3 knop med en høyde på ikke mer enn 3 cm. Sprekker er ikke tillatt over hele dypet, opp til halvparten av bordets lengde.
  • Bæreelementer er laget av tredeler med en tykkelse på 5 cm, et areal på 40 cm 2.
  • Barneplater kan være opptil 6,5 m lange, og løvplater kan være opptil 4,5 m.
  • Kjør, puter og mauerlatt er laget av hardt treverk. De behandles med et antiseptisk middel.

Hoveddelene av rafteranlegget

Å tenke over takstøysystemet, må du vite hvilke deler av systemet det består av.

# 1. Mauerlatt er som grunnlaget for hele systemet. Det bidrar til jevnt fordelt belastning på veggene.

# 2. Sperrebenet bestemmer rampens skråningsvinkel, så vel som den samlede utsikten over taket, og fastgjør de enkelte elementene stivt.

# 3. Kjør - fester benene på sperrene. Kanten løp er øverst, sideløypene er på siden.

# 4. Stramming - tillater ikke rafterben å bevege seg fra hverandre, koble dem sammen.

# 5. Racks og stivere - gi beina takene ekstra stabilitet. De hviler mot isen (som ligger i bunnen parallelt med åsen).

# 6. Felger - pakket vinkelrett på bjelkens ben og representerer kantstenger eller brett. Den er designet for å overføre all lasten fra takmaterialet til løftebenet.

# 7. Takkanten er krysset mellom to takkledninger. Langs åsen er fylt en kontinuerlig kasse for å styrke denne delen av taket.

# 8. Mares - brukes til å skape takfelt hvis lengden på løfterens ben ikke er tilstrekkelig.

# 9. Taket på taket er et element som er designet for å beskytte mot overdreven nedbør på veggene.

Nå betrakt en slik kompleks knute som en truss. Den har en flat form, og den inkluderer, i tillegg til sperrer, strekker, stiver og stifter. De er plassert slik at lasten på veggene inne i huset ikke skjer. Bare de ytre veggene er støttet, og lasten går vertikalt. Avstanden mellom gårdene bestemmes av beregninger. Hvis spenningen er stor, består gården av flere deler. På loftet tjener det nedre belte på trusset som et tak.


Ovenfor er eksempler på treskjærer, i tillegg er gårdene i noen tilfeller laget av betong og metall.

Skjemaer av tak og trussystemer

Skjul tak.

Den enkleste enheten til rafteranlegget har et tak med en skråning, som vippes i en vinkel på 14 til 26 °. Hvis huset er lite, og spenningen ikke overstiger 5 m, er det nødvendig med et system av sperre av nylon type. Den er basert på yttervegger, så vel som på veggen inne i bygningen (hvis den er). Når spenningen er mer enn 5 m, er det nødvendig å bruke takstøtter.


Konstruksjonen av takene på et sadeltak.

Gabeltak

Taket med to bakker er også ukomplisert, under det er et loft eller loft. Hellingen er fra 14 til 60 °. Hvis ytterveggene er skilt fra hverandre med mindre enn 6 meter, er det laget et hengende raftersystem. Ramp skinner bør brukes når spenningen er stor og det er interne støtter.


Enheten av hengende og lagdelte takter av et taktak.

Taket med fire etasjer

Et tak med fire skøyter kalles en hofte eller halvaksel. Skråningen er fra 20 til 60 °, og spenningen kan være opptil 12 m. Samtidig må interne støtter være tilstede. Frontmuren i dette tilfellet er fraværende, noe som sparer materialer. Installasjonen av et slikt tak er imidlertid mer komplisert enn en gavl. For en slik takkonstruksjon, er tetningssystemene laget av en kolonnertype eller ved bruk av tennplanker.


Egenskaper ved konstruksjonen av et taktak.

Broket tak

Taket er ødelagt, eller mansard, bunnen kan ha en skråning på opptil 60 °. Men på toppen er det vanligvis mer forsiktig. På grunn av dette øker området på loftet. Et slikt tak er godt for hus hvor bredden ikke når opp til 10 m. Som i de foregående tilfellene er det mulig å bruke et nylonstangsystem. Farmene er imidlertid å foretrekke å bruke.


Enheten av et ødelagt tak.

  • Ovennevnte er de vanligste, men ikke alle typer tak, for flere detaljer, se materialet: Typer tak av private hus ved design og geometriske former

Typer av rafter systemer - hvordan de er forskjellig mellom seg selv

Denne eller den type rafter system er valgt ikke spontant, men avhengig av byggingen av huset som er bygget og dets dimensjoner. Neste om hver type rafter systemer.

System med hengende takter

De er gode for tak med to bakker, hvor spenningen ikke er mer enn 6 meter, og veggene på innsiden er ikke tilgjengelige. På bunnen av spydene er Mauerlat, og på toppen - de lene seg mot hverandre. Det er også en stramming som reduserer rasporpilen på husets vegger. Stråleputtene er plassert helt nederst på stengebenene - de tjener samtidig som bjelker. Forresten, overlappingen i overetasjen, laget av armert betong, kan også spille rollen som stramming. Hvis stramming er gjort høyere, er den allerede kalt en deadbolt. Hvis spenningen mellom ytterveggene er mer enn 6 m, er det nødvendig å bruke støttestøtter og bøyler for å støtte bunnbenet. I dette tilfellet bør lengden på sperrenes nedre del, dvs. delen etter støtteren, ikke være mer enn 4,5 m.

La oss liste noen viktige fakta om deres design:

  • Det er ikke verdt å støtte takets overheng på bunnen av rafterbenene, som ble tatt ut av veggen. Mye bedre for støtte av slike takstativsystemer på taket passer til et fete (mens bredden på overhenget er opp til en meter). Og så vil foten bli støttet av hele flyet på Mauerlat. Tverrsnittet av filetene er vanligvis mindre enn tverrsnittet av tømmerbenet.
  • På skråningen må du spike vindbrettet, fra åsen til mauerlatu. Hellingen er fra loftet. Det er nødvendig at taket blir stivt, ikke ustabilt og ikke ødelagt av vinden.
  • Hvis fuktigheten til trebakkematerialet er over 18%, forberede seg på at tetningssystemet etter tørking av treet kan bli rystet. Forbind derfor et slikt tre ikke med negler, men med bolter - du kan stramme dem i tilfelle av noe. Og det er enda bedre å bruke skruer eller negler.

Takmonteringssystemer

De passer for tak, hvor spannen er fra 10 til 16 m. Hellingen kan være noe, og inne i bygningen må det være med vegger eller kolonner. På de øverste bjelkene stole på åsen løper på bunnen - Mauerlat. Åsens løp støttes enten av en innvendig vegg (liggende) eller av reoler. Siden det bare er vertikale belastninger, er det ikke behov for å stramme seg.

Når spenningen er stor (opp til 16 m), kan du erstatte kjøretiden med to laterale som hviler på stativene. Til bøylens ben ikke bøyes, trenger vi stiver og tverrstenger. Hvis et loft er laget, kan ryggraden til de oppbygde veggene, hvor høyden er fra 1 til 1,5 m. Vel, eller å bruke et ødelagt takvindu (med brutte bakker).

Det du trenger å være spesielt oppmerksom på:

  • Hver av elementene i dette systemet bør ikke ha en tykkelse på mindre enn 5 cm.
  • Glatt, kalkholdig overflate av alle knutepunktens knuter er en nødvendig betingelse. Så de roter ikke og ikke så mye vil bli utsatt for en sopp.
  • Det er forbudt å legge til ekstra noder "fra lanternen" i det beregnede systemet av takter. Ellers kan det oppstå belastninger når det er nødvendig.
  • Mauerlat (hans eneste) er forpliktet til å ligge strengt horisontalt i forhold til veggene. Krever utjevning og overflaten av docking av Mauerlata med rafterbenet. Ellers kan støtten tippe over.
  • Racks og struts har mest symmetrisk.
  • For å sikre at takstene ikke er våte og rote, gir de god ventilasjon. For dette, i taket på loftet, er sporene gitt i taket på loftet - produhi.
  • Hvor sperrene er sammen med murverk, er det nødvendig med vanntetting. Og så vil kondensatet ødelegge treet.
  • Uten en støtte eller en stut, er taket av sperrene laget ikke mer enn 4,5 m.

Koblingselementer

For å sikre at taket er pålitelig, bør tetningssystemet kobles riktig. Det er nødvendig å ta hensyn til lastenes retning og kraft (både statisk og dynamisk). Det er også viktig å forutse mulige revner av treet fra krymping, og sørg for at knutepunktens noder ikke slutter å fungere skikkelig.

Tidligere ble alle detaljer i takstoffsystemet festet sammen av kuttene. Det er pålitelig, men ikke for økonomisk. Når alt kommer til alt, er det nødvendig at trekonstruksjonene har store seksjoner, noe som gjør at stikker kan svekke treelementene på en sikker måte.

For tiden holdes sperrenes knuter sammen ikke av stikker, men med nagler og bolter.


Fremgangsmåter for å feste takflatene.

Det er populært å bruke perforerte stålforinger belagt med korrosjon. Fest fôret med negler eller plater med tenner som drukner i et tre. Slike festeelementer til takstoffsystemet er hensiktsmessige ved at:

  • Overleggene reduserer vedforbruket med en femtedel, siden elementene i en mindre del er påkrevd enn ved kutting;
  • de kan monteres av en mester med liten erfaring;
  • de er løst veldig raskt.


Perforerte plater som brukes til å feste sperrer.

Til slutt kan du se en nyttig video som forteller om alle de viktigste øyeblikkene i konstruksjonen av takstativsystemet.

Gårder fra profilrøret: Vi teller og produserer av egne hender

I dag er tau fra et profilrør med rette ansett som den ideelle løsningen for å bygge en garasje, et bolighus og en bakgårdshus. Sterk og holdbar, slik design er billig, rask i ytelse, og alle som forstår matte og har skjære- og sveiseferdigheter, er i stand til å takle dem.

Og hvordan du velger riktig profil, beregne gården, lage en jumper og installer den, vi forteller deg nå i detalj. For dette har vi forberedt på deg detaljerte master-klasser av produksjon av slike gårder, video leksjoner og verdifullt råd fra våre eksperter!

innhold

Fase I. Vi designer gården og dens elementer

Og så, hva er en gård? Det er en konstruksjon som forbinder søylene sammen i en enkelt helhet. Gården tilhører med andre ord enkle arkitektoniske strukturer, blant de verdifulle fordelene som vi skiller mellom: høy styrke, god ytelse, lav pris og god motstand mot deformasjoner og ytre belastninger.

På grunn av at slike gårder har høy bæreevne, plasseres de under alle takmaterialer uavhengig av vekten.

Bruk i konstruksjon av metallstusser fra nye eller rektangulære lukkede profiler regnes som en av de mest rasjonelle og konstruktive løsningene. Og med god grunn:

  1. Hovedhemmeligheten er i økonomi på grunn av den rasjonelle formen på profilen og tilkoblingen av alle elementene i nettet.
  2. En annen verdifull fordel av profilrør for bruk av oppdrett er lik stabilitet i to plan, bemerkelsesverdig effektivisering og enkel drift.
  3. For alle deres småvekt, kan slike gårder tåle store belastninger!

Støtteren varierer i båndets oversikt, typen av tverrsnitt av stengene og gittertypene. Og med riktig tilnærming kan du selvsveis sveise og installere en gård fra et profilrør av all kompleksitet! Selv dette:

Trinn II. Vi skaffer en kvalitativ profil

Så før du oppretter et prosjekt av fremtidige gårder, må du først bestemme slike viktige punkter:

  • konturer, størrelse og form av det fremtidige taket;
  • Materiale til fremstilling av trussens øvre og nedre belte, samt gitteret;
  • hellingsvinkel og planlagt belastning.

Husk en enkel ting: Et skjelett av et profilrør har såkalte likevektspunkter, som er viktige for å bestemme for stabiliteten til hele gården. Og det er veldig viktig å velge et høyverdig materiale for denne belastningen:

Bygg trusser fra et profilrør av slike typer av seksjoner: rektangulær eller firkantet. Disse er produsert i forskjellige størrelser og diametre, med forskjellige veggtykkelser:

  • Vi anbefaler de som er spesifikt solgt for småhus: slik går opp til 4,5 meter lang og har en seksjon på 40x20x2 mm.
  • Hvis du vil gjøre gårder lenger enn 5 meter, velger du en profil med parametere 40x40x2 mm.
  • For en fullskala konstruksjon av taket til en boligbygging, trenger du profilrør med følgende parametere: 40x60x3 mm.

Stabiliteten av hele strukturen er direkte proporsjonal med profilens tykkelse, så for produksjon av stender ikke bruk rør som bare er beregnet for sveising av stativer og rammer - her er andre egenskaper. Vær også oppmerksom på metoden hvor produktet ble produsert: elektrovannet, varmdeformert eller kalddeformert.

Hvis du forplikter seg til å lage slike gårder på egenhånd, så ta firkantet billets - de er enkleste å jobbe med. Oppnå en firkantprofil på 3-5 mm tykk, som vil være sterk nok og nær metallstenger i sine egenskaper. Men hvis gården du bare vil produsere for visir, kan du foretrekke et mer budsjettalternativ.

Husk å ta hensyn til når du designer snø og vindbelastninger i ditt område. Tross alt har stor betydning når det gjelder å velge en profil (når det gjelder belastning på den) en skråningsvinkel på stengene:

Nærmere bestemt kan du designe et truss fra et profilrør ved hjelp av elektroniske kalkulatorer.

Vi merker bare at den enkleste konstruksjonen av et truss fra et profilrør er en serie vertikale stativer og horisontale nivåer på hvilke takspærre kan festes. Du kan kjøpe en slik ramme i klargjort selv, selv under en bestilling i enhver by i Russland.

Trinn III. Vi beregner den interne spenningen på gårdene

Den viktigste og ansvarlige oppgaven er å beregne trussen fra profilrøret riktig og velg det nødvendige formatet på det indre risten. For å gjøre dette trenger vi en kalkulator eller annen lignende programvare, samt noen tabelldata av SNiPs, som for dette:

  • SNiP 2.01.07-85 (påvirkninger, belastninger).
  • SNiP p-23-81 (data på stålkonstruksjoner).

Les om mulig disse dokumentene.

Takform og vinkel

En gård er nødvendig for hvilket bestemt tak? Stiv, gavl, kuppel, buet eller hippet? Det enkleste alternativet er selvfølgelig produksjonen av en standard enkeltdæksbaldakin. Men du kan også beregne og produsere nok komplekse gårder selv:

Standarden gården består av så viktige elementer som øvre og nedre belte, stivere, bøyler og hjelpestiver, som også kalles sprigel. Inne i stengene er det et system av rister, rørene er sveiset med sømmer, nagler, spesialparater og skjerf.

Og hvis du skal gjøre et komplisert tak, så vil slike gårder være ideell for henne. De er veldig praktiske å lage et mønster på bakken, og bare deretter løfte opp.

Ofte, i byggingen av en liten hytte, garasje eller hytter, brukes de såkalte truss gårdene - en spesiell utforming av trekantede trusser forbundet med puffer, og det nedre belte her kommer ut uplifted.

Faktisk, i dette tilfellet, for å øke strukturenes høyde, blir det nedre belte brutt, og da er det 0,23 av flygelengden. For det indre rommet på rommet er veldig praktisk.

Så, alt er det tre hovedalternativer for å lage en gård, avhengig av takets helling:

  • fra 6 til 15 °;
  • fra 15 til 20 °;
  • fra 22 til 35 °.

Hva er forskjellen du spør? For eksempel, hvis konstruksjonsvinkelen er liten, bare opptil 15 °, er gården rasjonell for å lage en trapesform. Og mens det er mulig å redusere vekten av selve konstruksjonen, tar du i høyden fra 1/7 til 1/9 av den totale flygelengden.

dvs. Følg denne regelen: jo mindre vekten er, desto større er høyden på gården. Men hvis vi allerede har en kompleks geometrisk form, må du velge en annen type gård og gitter.

Typer av tak og takformer

Her er et eksempel på spesifikke gårder for hver type tak (single-pitched, gavl, kompleks):

La oss se på typene gårder:

  • Triangulære trusser er klassikerne som lager grunnlaget for bratte takkledninger eller baldakiner. Tverrsnittet av rør til slike gårder bør velges under hensyn til vekten av takmaterialene, samt driften av selve bygningen. Trekantige gårder er gode fordi de har enkle former som er enkle å beregne og utføre. De er verdsatt for underdekking med naturlig lys. Men vi merker også på manglene: disse er flere profiler og lange stenger i gitterets sentrale segmenter. Og også her må du møte noen vanskeligheter ved sveising av skarpe hjørner.
  • Den neste typen er polygonale trusser fra profilrøret. De er uunnværlige for bygging av store områder. Sveising er allerede mer komplisert, og derfor er de ikke konstruert for lette strukturer. Men slike gårder kjennetegnes av større besparelser i metall og styrke, som er spesielt bra for hangarer med store spenner.
  • En gård med parallelle belter anses også å være solid. Det er forskjellig fra andre i en slik gård fordi den har alle delene - gjentatt med samme lengde av stenger, belter og gitter. Det vil si at det er minst ledd, og derfor er det enklest å beregne og lage et slikt profilrør.
  • Et eget syn er en en-trapes trapezoide gård støttet av kolonner. En slik gård er ideell når en stiv fiksering av en struktur er nødvendig. Den har skråninger på sidene, og det er ingen lange stenger av overkassen. Passer for tak, som er spesielt viktig pålitelighet.

Her er et eksempel på produksjonsstenger fra et profilrør som et universelt alternativ, som passer for alle hageslag. Det handler om trekantede gårder, og du har sikkert allerede sett dem mange ganger:

Trekantet truss med tverrstang er også ganske enkelt, og er ganske egnet for å bygge gazebos og hytter:

Men buede gårder er mye vanskeligere å lage, selv om de har en rekke av deres verdifulle fordeler:

Din viktigste oppgave er å sentrere elementene fra gården fra metallet fra tyngdepunktet i alle retninger, på enkle måter, minimere lasten og distribuere den kompetent.

Derfor velger du den typen gårder som passer for dette formålet mer. I tillegg til ovennevnte er en skjærgård også populær, asymmetrisk, U-formet, dobbelthengslet, en gård med parallelle bånd og en mansardgård med og uten støtter. Og også Mansards utsikt over gården:

Typer av gitter og punktbelastning

Du vil være interessert i å vite at en bestemt utforming av innvendige staver av gårder ikke er valgt av estetiske årsaker, men ganske praktisk: for takets form, takets geometri og beregning av belastninger.

Du må designe gården din på en slik måte at alle kreftene er fokusert spesielt på noderne. Deretter vil det ikke være noen bøyningsmomenter i belter, bånd og spiraler - de vil bare fungere på kompresjon og strekk. Og så reduserer tverrsnittet av slike elementer til det nødvendige minimum, mens det spares betydelig på materialet. Og du kan trygt gjøre gården selv et hengsel.

Ellers vil kraften fordelt over stolpene konstant virke på gården, og et bøyemoment vil vises i tillegg til total spenning. Og her er det viktig å beregne maksimal bøyeverdi for hver enkelt stang korrekt.

Da bør tverrsnittet av slike stenger være større enn om selve gården ble lastet med punktstyrker. La oss oppsummere: gårder, hvor den fordelte lasten virker jevnt, er laget av korte elementer med hengslede noder.

La oss finne ut hva som er fordelen med denne eller den typen gitter når det gjelder belastningsfordeling:

  • Trekantede gittersystemer brukes alltid i gårder med parallelle belter og en trapesformet gård. Den største fordelen er at den gir den minste totale gitterlengden.
  • Bracing-systemet er godt ved lav gårdshøyde. Men det materielle forbruket på det er betydelig, for her går hele veien for innsats gjennom knastene og stavene i risten. Derfor, når du designer, er det viktig å legge maksimalt på stengene, slik at de lange elementene strekkes og rekkene komprimeres.
  • En annen type er korsgitteret. Det er laget i tilfelle belastninger av det øvre belte, og også når det er nødvendig å redusere lengden på gitteret selv. Her er fordelen ved å observere den optimale avstanden mellom elementene i alle tverrgående konstruksjoner, noe som igjen gjør det mulig å opprettholde den normale avstanden mellom løpene, noe som vil være et praktisk øyeblikk for montering av takelementene. Men å skape et slikt rist med egne hender er en ganske arbeidskrevende oppgave med ekstra utgifter til metall.
  • Kryssgitteret lar deg distribuere lasten til gården samtidig i begge retninger.
  • En annen slags gitter er kors, hvor knastene festes direkte til gårdsveggen.
  • Og til slutt, en semi-rasping og rhombic gitter, den mest stive av listen. Her samhandler to system av braces på en gang.

Vi har forberedt for deg en illustrasjon, hvor vi samlet alle typer gårder og deres gitter sammen:

Her er et eksempel på hvordan et trekantet rutenett er laget:

Fremstilling av en gård med diagonalgitter ser slik ut:

Det kan ikke sies at en av farmasøytene er definitivt bedre eller verre enn en annen - hver av dem er verdsatt for et lavere forbruk av materialer, lettere vekt, bæreevne og vedleggsmetode. Figuren er ansvarlig for hvilken belastningsordning som skal fungere på den. Og gittertypen avhenger direkte av gårdens vekt, utseende og arbeidsomhet ved produksjonen.

La oss merke til en slik uvanlig variant av produksjon av en gård når den i seg selv blir en del eller en støtte til en annen, tre:

Trinn IV. Vi produserer og installerer gårder

Vi vil gi deg noen verdifulle råd, som en selvstendig, uten spesielle vanskeligheter, for å sveise slike gårder rett på nettstedet ditt:

  • Alternativ én: Du kan vende seg til anlegget, og de vil gjøre etter ordren din alle nødvendige individuelle elementer, som du bare trenger å sveise allerede på plass.
  • Det andre alternativet: få en klar profil. Da trenger du bare å sy stussene fra innsiden med planker eller kryssfiner, og i intervallet legger isolasjonen om nødvendig. Men denne metoden vil selvsagt være dyrere.

Her, for eksempel, en god video-leksjon, hvordan du lengder røret med sveising og oppnå den ideelle geometrien:

Her er også en veldig nyttig video, hvordan å kutte et rør i en vinkel på 45 °:

Så nå kommer vi direkte til forsamlingen av gårdene selv. For å takle dette, vil du hjelpe en slik trinnvis instruksjon:

  • Trinn 1. Først må du forberede gårdene. Det er bedre å sveise dem på forhånd på bakken.
  • Trinn 2. Monter vertikale støtter for fremtidige gårder. Det er ekstremt viktig at de er veldig vertikale, så sjekk deres rørledning.
  • Trinn 3. Ta nå langsgående rør og sveis dem til støttepostene.
  • Trinn 4. Løft stengene og sveis dem til langsgående rør. Etter dette er alle tilkoblingspunkter viktige for å rengjøre.
  • Trinn 5. Mal den ferdige rammen med spesiell maling etter rengjøring og avfetting. Vær særlig oppmerksom på leddene i profilrørene.

Hva mer står overfor de som lager slike gårder hjemme? Først tenk på forhånd om støttetabellene som du vil sette på gården. Langt ikke det beste alternativet for å kaste den til bakken - det vil være svært ubehagelig å jobbe.

Derfor er det bedre å sette små broer, som vil være litt bredere enn farmens nedre og øvre belte. Tross alt må du manuelt måle og sette mellom broene på broen, og det er viktig at de ikke faller til bakken.

Det neste viktige poenget: Strikkene fra profilrøret er tungt i vekt, og dikteren trenger minst en annen persons hjelp. I tillegg vil ikke forhindre hjelp og i et så kjedelig og arbeidskrevende arbeid som å slipe metallet før matlaging.

Også i enkelte design må du kombinere ulike typer kapper for å feste taket til bygningsmuren:

Husk også at du må kutte mange gårder for alle elementene, og derfor anbefaler vi deg å enten kjøpe eller bygge et selvtillit maskinverktøy av typen som er i vår hovedklasse. Slik fungerer det:

På den måten trekker du opp en tegning, beregner gitteret på gården, gjør arbeidsstykkene og sveiser konstruksjonen allerede på plass. Videre vil du også ha rester av profilrør i utslippet, derfor må ingenting kastes bort - alt dette vil være nødvendig for sekundære deler av baldakin eller hangar!

Stage V. Vi rengjør og farger de ferdige gårdene

Etter at du har installert gårdene på permanent plass, må du behandle dem med korrosjonsforbindelser og fargestoffer med polymermaling. Ideell for dette formål er maling, som preges av holdbarhet og UV stabilitet:

Det er alt, trussen fra profilrøret er klart! Det er bare etterbehandlingsarbeid på trimmingen av stengene fra innsiden og etterbehandling med takmateriale:

Tro meg, det vil ikke være veldig vanskelig for deg å lage en metallstamme fra et profilrør. En svært viktig rolle spilles av en kompetent tegning, kvalitativ sveising av trussen fra profilrøret og ønsket om å gjøre alt riktig og nøyaktig.

Metalltak: typer, installasjon og installasjon

For noen tiår siden på territoriet til post-sovjetiske rom, delte galvaniserte tak palmen med asbestcement. Innføringen av den nyeste prosesseringsteknologien og anvendelse av polymerbelegg gjorde at metallprodukter kunne rømme langt framover. Metalltak har vesentlig økt i holdbarhet og estetikk, og fargepaletten og formene oppfyller kravene til den mest krevende kjøperen.

funksjoner

Tak av metall brukes til industrielle bygninger, leilighetshus, uthus og små arkitekturobjekter: arbors, canopies. I klassisk form er byggematerialer ark, hvorav noen er dekket med et polymerlag eller en maling. Lakkjern produsert av legeringer eller ikke-jernholdige metaller: kobber, aluminium, titan-sink, stål. Parametrene for ett ark varierer avhengig av produsenten. Gjennomsnittlig lengde er 2500 mm, bredde - 1250 mm, tykkelse - 26-29 mm. For rebated taktekking produkter er produsert med spesielle låser (bilder), som når de er sammenstilt danner en stående dobbeltsøm-folding.

I henhold til type behandling er følgende typer skilt:

  • kaldt;
  • rulle;
  • plate;
  • black;
  • den forsynte.

De mest populære er stemplede versjoner med en lettelse overflate, som inkluderer bølgepapp. Bølgen øker stivheten og styrken til metallprofilen. Moderne belegg kan simulere bitumen, keramiske fliser eller tre helvetesild. For hver art er det spesielle styling teknikker. Utgivelsen av et moderne metalltak innebærer et komplett sett for takets oppstilling. Taket sett inkluderer plater av alle mulige størrelser og former, samt festemidler, ekstra elementer og andre deler som er nødvendige for høy kvalitet installasjon. Høy pris for belegg kompenseres av kvalitet, lang levetid og lett vedlikehold.

Typer av tak dekket av metall er varierte og har generelt ingen begrensninger på formets kompleksitet. For installasjon er det ikke nødvendig med komplisert utstyr. I hvert enkelt tilfelle blir det bare tatt hensyn til vekt, og noen ganger krever forsterkning av rammekonstruksjonene, råmaterialets plasticitet, samt krav til kompatibilitet. Metallfliser og profilert ark tåler ikke kontakt med bitumen: korrosjon vises på de indre flatene. Installasjonen er laget på en solid base med isolasjonsmaterialer. Støfteren har ganske små avstander mellom kasseens deler. For taket er avstanden mellom lamellene ikke mer enn 250 mm. Den anbefalte hellingen til skøytene er fra 16 til 30 grader.

Fordeler og ulemper

Fordeler med materialer er i stor grad bestemt av typen finish, som avviker fra fliser og plater. Men de har felles indikatorer med en metallprofil, som lar deg evaluere hele gruppen.

Det er flere fordeler med metalltaking.

  • Holdbarhet - gjennomsnittlig levetid med riktig installasjon og drift på ca. 50 år.
  • Miljøvennlig - metallet inneholder ikke skadelige stoffer, påvirker ikke mennesker og dyr negativt.
  • Lyshet - belegget er mye mindre vektig sammenlignet med keramiske fliser og noen andre takmaterialer.
  • Brannmotstand - antennes ikke og brenner ikke.
  • Strømsystemet, som regel, trenger ikke forsterkning, så du kan bruke den gamle rammen.
  • Glatt belegg og mangel på horisontale bjelker bidrar til rask snøglidning om vinteren, noe som gjør dem uunnværlige for tak med liten hellingsvinkel.