Hvordan bygge et taktak med egne hender + montering av takkake under hofte taket

Typer

Den fire-trinns hip taket er en struktur hvis endeflater har trekantede bakker (hofter), og de laterale er trapesformede.

I dette tilfellet er et felles knutepunkt for alle skøyter en bjelke som knytter seg i begge ender - med de øvre hjørner av enderamper og med en side av hver side rampe.

Hovtak med fire ramper er oftest designet for bygninger med rektangulær form. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du bygger et hoftak med egne hender.

Typer av hofte tak

Hip tak kan være av ulike design og er klassifisert i henhold til rajids konfigurasjon:

  • Klassisk type. Denne designen har fire bakker i hofteformen;
  • Den halve ulven. Triangulære ramper som ikke når takets kant og dekker overkanten av pedimentet. Med denne form av taket er det tilrådelig å installere et mansardrom;
  • Dansk. Høydene til et slikt tak har et kuttdesign ved åsenhetens element og et lite trekantet pediment i nærheten av strukturen.
  • Telt. Skøytene til denne konstruksjonen er de samme trekantede, koblet på toppen. Denne typen tak er utstyrt på bygninger med firkantet form, lysthus, tårn;
  • Polylinje. Den komplekse konstruksjonen av et slikt tak består av ramper av forskjellige former og størrelser. Kan fokusere bakkene på ulike typer takkonstruksjoner.

Utvalget av hofte tak gir deg muligheten til å designe takets form, med fokus på bygningens form, mens du bygger et kvalitetstak.

Typer av hofte tak

Takkake for taktekking

Taktaket på hoftaket er konstruksjon av suksessivt lagde lag av materialer, som er installert på det ferdige taksystemet og har funksjonen til å varme opp bygningen, og beskytte den mot eksterne naturfenomener.

Legeringsmetoden må ha riktig rekkefølge:

  • Dampisolasjon. En spesiell film som hindrer fuktighet i å komme inn i taktaket;
  • Termisk isolasjon. Stakket mellom isolasjonene på taket, som holder varmen i rommet;
  • Impregnering. Spesielt materiale som hindrer fuktighet i å komme inn i rommet fra omgivelsene;
  • Kontroll gitter, kasse. Lagt på takbeleggene på brettet, som det ytre takmaterialet er festet til.

Viktig! Det er nødvendig å observere sekvensen om å legge lagene på taket, da dette direkte bestemmer takets kvalitet og holdbarhet.

For eksempel, hvis du forvirrer dampbarrieren og vanntettlag, vil dette sikre fuktighet i huset og takkake.

Hvordan lage et taktak?

Før du begynner å bygge en gambrel taket, bør utforske den viktigste retning av vinden på territoriet til plasseringen av strukturer og statistisk nedbør.

Det anbefales å oppreise et tak der det er nok sterke vindstød: En slik type tak tåler strømmer av sterke vind.

Konstruksjonen av et firetalltak skal gjøres i etapper, og observere visse nyanser:

  • For å utføre nøyaktige målinger, er det best å produsere en skinne av riktig størrelse for å utelukke feilen ved måleinstrumenter;
  • De første målingene skal tas fra den øvre sentrale delen av rørledningen (fra aksial parallell) som befinner seg på veggens endeparti;
  • Videre, for å bestemme plasseringen av det første element i rammestrukturen, er det nødvendig å måle tykkelsen til åsen og, dividere verdien i to, lage et merke;
  • Den ene enden av den forberedte stangen påføres det merkede merket, i den motsatte enden er en merking av den indre del av sideveggen laget. Dette bestemmer plasseringen av den mellomliggende komponenten av takrammen;
  • For å bestemme lengden på overhenget, er det nødvendig å flytte merket skinne til ytterveggen av denne veggen og for å danne overhenget fra skinnen ved å flytte den andre enden til takets kant;
  • Den andre komponenten av sperrene er installert ved å markere mellom sidevæggen og kanten på stroppen når stangen blir overført til den andre kanten av sideveggen.

Når det er klart posisjonen til stengebenene, er det nødvendig å foreta en korrekt beregning av elementene i takstativet. Dette bestemmes av høyden av åsen, lengden på takene, området for alle skøyter.

Videre er det nødvendig å lagerkvaliteten tre, fortrinnsvis av identisk seksjon til fagverkskonstruksjon system er sterk og holdbar.

Dette forlender levetiden til treet, og eliminerer muligheten for utseendet av feil og mugg.

For det ytre taket på hoftaket, anbefales det å bruke et mykt helvedesalternativ, men andre belegg kan legges.

Etter at alle beregningene er gjort og materialet til arbeidet er valgt, kan man fortsette installasjonen av takkonstruksjonen.

Hip tak med egne hender: tegninger og bilder nedenfor.

Tegning av et taktak

Høft takproduksjon

Truss system og hengslet takinstallasjon

Takstativsystemet er en kraftig ramme som må tåle lasten på hele taket, inkludert taktekklag og takbelegg. Takets styrke og pålitelighet avhenger av hvordan korrekt og nøyaktig belastningen på takstoffsystemet beregnes.

For å bygge en stativramme følger installasjonen av elementene som er nødvendige for å opprette stengekarmen:

  • Installere Mauerlat. For dette, i ferd med å oppreise den øvre rad av sidevegger, er det montert et forskyvning i dem, der en betongblanding helles med kroker som er installert i den. Til disse krokene og fest Mauerlat - trebjelker, som rammen av rammen er festet til;
  • Montering av en ås for en støtte på ryggen med montering av vertikale stativ på dem;
  • På stolpene av stolpene er festet bjelken av åsen. Strålen må ha et stort tverrsnitt for å tåle lasten på den sentrale delen av tømmersystemet.

Når hoveddelene for montering av tetningsben er forberedt, bør du fortsette å feste takene.

Montering av stifterben utføres i følgende rekkefølge:

  • Diagonale brett er installert. Festing av den nedre delen av stiften til Mauerlat er laget ved å kutte;
  • De sentrale takene er festet;
  • Installert vinklede bjelker av takter, vedlegget av dette skjer til diagonale ben;
  • Festing av en innånding. Er plassert i ryggen for å feste rafterben;
  • Montering av sentrale stativer. Racks er festet i den ene enden til åsen, den andre til tverrstangen (puff);
  • Festing av stivere - bjelker festet på en tverrstang og et stengerben;
  • Installasjonen av et åk - en stråle, som er festet til brettet fastgjort på Mauerlate med den ene enden og til rafterbenet - den andre.

Når sperrene er installert, blir kassen slått på dem.

Når rafteranlegget er klart, kan du fortsette å legge lagene på takkake, og deretter - til ytterdekk på taket.

Rafting system tegning

Fire tak med egne hender

Arrangement av hoftaket er en ganske arbeidskrevende prosess, derfor bør hvert trinn i installasjonen tas seriøst og utføres i samsvar med installasjonsreglene.

Installasjonsprosedyre for hoftaket:

  • Beregning av materialer for montering av tetningssystem, underlagslag, eksternt belegg;
  • Forberedelse av alle nødvendige verktøy for arbeid;
  • Skjærebrett for rafteranlegget;
  • Montering av rafterramme;
  • Legge lag av takkake;
  • Installasjon av eksternt belegg;
  • Installasjon av flere elementer.

I tillegg må du ikke glemme ordningen med ventilasjon og om nødvendig røykutganger for å sikre et mikroklima i under taket og i selve bygningen.

Sekvensen av trinn for å installere et hofttak bestemmer konstruksjonens pålitelighet og styrke.

For å montere taket må du utføre en rekke handlinger:

  • Installer Mauerlatt. Det bør tas i betraktning at vanntetting legges under Mauerlat cantilever;
  • Montering av fikseringsdeler: vertikale stativer som er festet til den sentrale strålen på undersiden av konstruksjonen;
  • På en rack er skøytelisten festet;
  • Montering av diagonale takter. Stengene til sperrene er festet til vertikale bjelker i den ene enden, den andre enden ligger på hjørnet av veggen;
  • Festing til bakken av mellomliggende, sentrale, korte takter. Fest sperrene til Mauerlat ved hjelp av skjæringsmetoden, trinnene til sperrene - opptil 70 cm;
  • Installasjon av sengene, med tanke på rør, vinduer og andre nødvendige elementer;
  • Installasjon av dampbarriere film;
  • Montering av telleren;
  • Overlegg av det termiske isolasjonslaget;
  • Feste av vanntetting;
  • Legger tak.

Hvis du følger reglerne for å feste elementene, og stabler stabilt kakelagene, kan du bygge en pålitelig beskyttelse for ditt eget hjem.

Beregning av hofttaket du kan lage ved hjelp av en online kalkulator.

Taket er en gavl med egne hender: tegninger og et bilde under.

Hvordan installere et fire-taketak

Tegning plan taksystem

Montering av tak, dampspenning, vanntett

Arrangement av forskjellige lag i et gaveltak krever oppmerksom holdning til hver fase av arbeidet.

Hvert lag har sin funksjon, alle lag sammen utgjør et enkelt system som gir beskyttelse av strukturen.

Bundle legging

Foringsrøret er en trekonstruksjon, bestående av stolper, plassert over flisebenene. Optimal tverrsnitt av stengene på kassen - 50x50 mm.

Før montering av brettet behandles battene med antiseptiske midler.

Kledningen er montert enten med et kontinuerlig lag eller med et trinn på 100-150 mm (avhengig av ytre belegg).

Monter kassen som følger neglene.

Montering av dampspærre

Dampbarrierefilmen er installert for å hindre fuktighet i å komme inn i det varmeisolerende laget. En folie med dampbarriere er festet til brettene av bjelkene ved en stifter overlappet. Plasser overlappende tape.

Samtidig må det tas hensyn til at filmen passer tett mot brettene. På steder av rør eller vindusutstyr kan gummi- eller polyuretanklepebånd brukes.

Vanndamp har en høy gjennomtrengende kraft, så installasjonen av dampspjeld er en svært viktig arbeidsfase.

Montering av vanntetting

Etter montering av isolasjonen legges vanntett. Vanntettingen gjør at fuktigheten ikke akkumuleres i taket i taket. Som termisk isolasjonsfilm overlappes vanntettingen og leddene limes.

Det er spesielt viktig å legge filmen riktig i ryggen. Åsen regionen er mest utsatt for akkumulering av kondensat dampe.

Betydningen av hvert trinn i installasjonen av taket på hoftaket kan ikke undervurderes, og enda mer for å nekte å installere noe element.

Hip tak anses å være den mest holdbare og holdbare. De ble installert for mer enn hundre år siden, og slike design viste seg å være pålitelige og holdbare.

Til tross for designets kompleksitet, kan den settes sammen uavhengig. Hovedtrinnet er å utføre trinnvis i en klar rekkefølge hvert trinn i arbeidet og velge et kvalitets, pålitelig materiale fordi taket skal beskytte huset i flere tiår.

Nyttig video

I denne videoen lærer du hvordan du bygger et hoftak med egne hender:

Hvordan lage et 4-taket tak: en enhet, noder

Hus med taktak som mange. Til tross for at de krever de fleste materialer, og dermed de fleste penger, er de populære. For det første fordi de gir enda en enkel "boks" et mer interessant utseende. For det andre fordi de er sterke og pålitelige. Og la rafteranlegget på et firetalltak er en av de vanskeligste, det kan utvikles og produseres av seg selv.

Typer av taktak

Fire-tak er de dyreste og komplekse i enheten. Men til tross for dette var de og forblir populære. Og alt fordi de ser mer attraktive ut enn alle andre typer taktekking, har høy mekanisk styrke, motstår vind og snølast godt. Huset med et taktak eller en lysthus, ser "mer solid" enn med noen andre.

Selv en enkel "boks" under 4-taket taket ser imponerende ut

Det er to hovedtyper med 4-taket tak: hofte og hakketak. Høyframmen passer for firkantede bygninger, hoften er egnet for rektangulære bygninger. I det hippede taket har alle fire skråninger trekantene, og alle sammen konvergerer på et tidspunkt - midt på torget.

Vanlig struktur av det hippede taket

Det klassiske höfttaket har to bakker i form av trapeser, som konvergerer på åsen. Disse strålene ligger langs den lange siden av rektangelet. De andre to skråningene er trekanter, som støter til de ytre punktene i åsen.

Enheten til hoftaket generelt

For alt dette, selv om det er fire skøyter, er arrangementet og beregningen av disse takene forskjellige. Monteringsordningen er forskjellig.

poluvalmovaya

Hip tak er mye mer vanlig - fortsatt er det mye mer rektangulære bygninger enn kvadratiske. Det er flere flere av sine varianter. For eksempel, semi-royal - dansk og nederlandsk.

Halvtak - dansk og nederlandsk

De er gode fordi de gjør det mulig å installere hele vinduer i den vertikale delen av sideramper. Dette gjør det mulig å bruke under taket som et boareal. Selvfølgelig, sammenlignet med en fullverdig andre etasje, er boarealet mindre, men byggekostnaden er heller ikke så bra.

Vinkelen til skøytene og takets høyde

Skråtakets helling er bestemt av snø og vindbelastning i ditt område. Jo høyere snøbelastningen er, desto høyere er det å heve skøyten - slik at stinget er brattere og snøen ikke kjeder seg i store mengder. I sterke vind, tvert imot, er skøyten senket lavere - for å redusere strålingsområdet og dermed vindbelastningen.

Selv med valget av hellingsvinkelen på skate takene styres av estetiske og praktiske hensyn. Med estetikk er alt mer eller mindre klart - bygningen skal se forholdsmessig ut. Og det ser bedre ut med høyt nok tak - 0,5-0,8 høyde på den første (eller eneste) gulvet.

En av varianter av takbjelkebjelkerne

Praktiske hensyn kan være av to slag. Først, hvis under taket plass skal brukes som et boligområde, være oppmerksom på området som vil være behagelig for bruk. Mer eller mindre behagelig er i et rom med en takhøyde på 1,9 m. Og så er dette for personer i middels høyde. Hvis høyden din er høyere enn 175 cm, må du heve stangen.

På den annen side, jo høyere takhøyde, desto flere materialer vil være nødvendig for å gjøre det. Og dette er det andre praktiske aspektet som må tas i betraktning.

Det er enda et poeng som bør tas i betraktning: Takmaterialer har en minimum og maksimal hellingsvinkel som dette belegget kan "virke" på. Hvis du har visse preferanser for typen takmateriale, bør du vurdere denne faktoren. På dette avhenger av hvilken høyde skal heves rafter system av et fire-taket tak (i ​​forhold til veggene).

Ramp system av et taktak av hoftype

Hvis du lager et taktak, er det oftest et hoftak. Om det og snakk for en start. Den sentrale delen av sperringssystemet en etter en gjentar systemet med et taktak. Systemet kan også være med pylon eller suspenderte takter. Hengende takter er installert "på plass" - på taket, for dette arbeidet, er to personer nok. Takkroppene, i form av trekanter, kan monteres på bakken, og deretter klare, hevet og installert. I dette tilfellet er arbeid på høyde mindre, men for å heve og installere ferdige gårder trenger du enten en teknikk (kran) eller en brigade på fire eller flere personer.

Hengslede takspærre med takter

Hovedforskjellene i hoftaktsystemet på de stedene hvor sperrene er forkortet (fliserhalvdeler) og hofter er dannet, er trekantede bakker. Her er installerte diagonale takter, som også kalles oksnymi. De stoler på de ytre eller indre hjørner av bygningen, de er lengre enn vanlige rafterben. På diagonale takter er det nødvendig å være spesielt oppmerksom, siden de har en og en halv last (hvis sammenlignet med nabobelter). Derfor blir hjørnestavene forsterket - de er samlet fra to brett og har sluttet seg til bredden ved hjelp av negler. Også for å støtte de diagonale bjelkebenene, er det installert ekstra stativer og bakker, som kalles en sprung blokk.

Taktrussystem: Høypakksystem

Et annet raftersystem med et firetalltak av hoftypen er preget av at Mauerlat ligger langs bygningens omkrets, og ikke bare langs bokens lange sider. Dette er forståelig - sperre ligger langs omkretsen, og ikke bare på to sider, som i et taktak.

Mauerlatt er et element i bygningens taksystem. Det er en bar eller logg, lagt på toppen av ytterveggets omkrets. Ser som ekstremt nedre støtte for sperre.

Diagonale takter

Som nevnt, bærer de kantede (vinklede) takene en økt last: fra de korte stengene til sideramper og fra hofter. I tillegg overstiger lengden på hoftetakets diagonale takter vanligvis standardvekten til det sagte tømmeret - det er mer enn 6 meter, slik at de blir paret og doblet (parret). Dette løser to problemer på en gang: Vi får en stråle med ønsket lengde, vi øker dens lagerkapasitet. To parede brett motstår større belastninger enn en solid stang i samme seksjon. Og en ting til: Lathing bjelker for nasal sperre er laget av samme materiale som vanlige rafter ben. Det er billigere, og du trenger ikke å lete etter spesialmateriale.

Slik kobler du sperrer fra brettene

Hvis du bruker bjelker, skal diagonale sperrer som regel sikre installasjon av stivere og / eller sting (stativ).

  • Hvis lengden på strålen er opptil 7,5 m, er en enkelt stiver tilstrekkelig, som hviler mot den øvre delen av strålen.
  • Med en lengde på 7,5 m til 9 m, er det installert en ekstra stativ eller spigot. Disse støtter er plassert under, 1/4 av lengden på takene.
  • Med lengden på de skrånende takene over 9 meter trenger du en tredje, mellomliggende støtte - et innlegg som støtter midt på løp.

Sprengel - et spesialsystem, som består av en bjelke, støttet av to tilstøtende yttervegger. På denne bjelken støttes av et stativ, støttet fra to sider av stilker (innsatsene settes om nødvendig).

Trekantede bjelker støtter diagonale takter

Sprungel gård er vanligvis ikke vurdert, men laget av samme materialer som rafter systemet. For strålen selv 150 * 100 mm, rack - 100 * 100 mm, for stiklinger - 50 * 100 mm. Dette kan være en bjelke med passende tverrsnitt eller langstrakte bjelker.

Støtter fotbenet

Diagonal stropile ben hviler på åsen med øvre ende. Den nøyaktige utførelsen av denne noden avhenger av type system og antall kjøringer.

Hvis kjøringen er en, er konsollene lengre enn bakrammen med 10-15 cm. Hvis dette problemet er for stort, blir det kuttet. Men vær ikke kortere - det er mye vanskeligere og dyrere å vokse. På dette punktet vil diagonalbenene bli støttet.

Støtteaggregat for diagonale sperre med en ås løp

Sperrene er kuttet i riktig vinkel, de blir med i konsollen. Styrk med negler. Styr forbindelsen ved å bruke metallplater.

Hvis det er to åkerflyvninger (gjør det, hvis en mansard-type bolig er planlagt), avhenger metoden for tilkobling av materialet fra hvilket spærrene er laget:

  • Hvis du bruker teppebord, trenger du en sprinter, som hviler på utsiden av åsen. De diagonale sperrene er kuttet og støttet av en sparke.
  • Hvis det brukes en stolpe, er det installert et surfe på støttepunktet - et stykke bord med en tykkelse på minst 50 mm. Brettet er festet med negler til to løp, og til dette brettet allerede - flåteben som danner en hofte.

I nærvær av to bjelkebjelker

Den nederste delen av fotbeskjæringene er kuttet horisontalt og festet til Mauerlat eller planken. For å øke påliteligheten til enheten, kan du installere en ekstra skrå bjelke og fikse hjørnebjelken til den (i figuren under).

Festning av tømmerstangen til Mauerlat

Festing - negler fra to sider, om nødvendig, kan du også fikse med wire vri eller klemmer.

Hvordan styrke narozhniki og halvben

Til de etablerte diagonale bjelkebenene på den ene siden er festede trussperter av side rajids (kalt fortsatt halvben), på den annen side - arbeidstakere - sperrer danner en hofte. De må ordnes på en slik måte at leddene ikke sammenfaller. Noen ganger for dette formål er det nødvendig å endre avstanden mellom narodnye-takter (bedre - i retning av å redusere tonehøyde).

For å utelukke dimensjonene på bjelkene, kan du bruke bordet

Vanligvis avkortet sperre beskåret og festet med 2-3 spiker på begge sider. Denne festingen er tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Men, hvis du vil gjøre "riktig", må du for hver stifter gjøre "kutte" - et hakk ikke mer enn halvparten av strålenes tykkelse. Sperrene er kuttet, satt til ønsket posisjon, en nødvendig kontur spores på strålen (et ujevnt trapes oppnås på grunn av forskjellige fellesvinkler). På den resulterende konturen, skjær ut et hakk i hvilket et halvben er plantet, hvoretter neglene er festet fra to sider. Dette er en kompleks knute, og å gjøre det i lang tid. Men bæreevnen til en slik forbindelse er mye høyere. Det er et annet alternativ, som er mye lettere å utføre til tider, men er ikke vesentlig forskjellig i påliteligheten.

Den optimale måten å reparere håndverkere og halvbenet på fotstrålen på, kan anses å være deres vedlegg til neglene med tilleggsinstallasjon av kranestenger (se figuren ovenfor). For å gjøre dette, brukes en stang med et snitt på 50 * 50 mm, som spikres langs den nedre kanten av strålen mellom de faste takstene. I dette tilfellet blir strålen en I-stråle, som øker sin elastisitet, øker lagerkapasiteten.

Hvordan fikseres de nedre ender av sperrene

Metoden for å feste de nedre endene på sperrene avhenger av hvilken type takstøysystem som er valgt - med hengende eller nylon sperre, hvilken krets brukes. Systemet med glidende sperre (som vanligvis brukes til bygninger som er kontraindisert i avstandsbelastningen - tre, ramme, lettbetong) er realisert ved hjelp av spesielle metallfester. De består av to deler. Den ene er installert på boliglånskortet, den andre - på takstene. Mellom dem er de forbundet ved hjelp av et langt spor eller en plate.

Glidefeste for takter

Med denne enheten, når lasten endres, taket "vinner" - sperrene beveger seg i forhold til veggene. Romslig last er fraværende, hele massen av taket og sedimentene overføres til veggene lodret nedover. Slike feste gjør det mulig å kompensere for de ujevne belastningene som oppstår når takstrukturen er kompleks (med G eller T sammenheng).

Hard festing kan gjøres på forskjellige måter - med utklipp under Mauerlat / bindingsplaten eller med en støtteplate. Festing er vanligvis ved hjelp av negler, det kan styrkes av metallplater og hjørner.

Flere alternativer for å feste sperrene til Mauerlatu

Forbindelsen med kuttet er laget hvis fire-skråtaket med uttak - overheng. Vanligvis er overhengene ganske store og for å ikke kjøpe lange bjelker, blir de gravd opp - legg til brett som spiker gjennom til bunnen av bjelkene. Dette gjør at du kan gjøre overhengene så lenge du vil uten et stort overkjøring på materialer.

Dansk semi-royal roof

Det danske taket taktakersystem er forskjellig fra det klassiske hoftaket. Forskjellen i hofteutformingen - her, i en avstand fra åsen, er fullpakket med et støttebord med en tykkelse på minst 5 cm. Til dette bordet er det festet diagonale dobbelte sperrer. Hvor lavt å senke støttebordet er ditt valg. Men jo lavere brettet blir senket, jo mindre vinkel denne hellingen vil ha, og jo verre nedbør vil gå. Med et stort område av halvakselen, er det nødvendig å vurdere lasten og velge tykkelsen på takstene.

Men det lavt senket støttebordet lar deg sette et horisontalt vindu med tilstrekkelig område. Det er gunstig hvis en bolig befinner seg under hoftegottaket.

For å priboina (brett som forbinder to motstående sperrene) på lasten rettet nedover, bend, sett shorty - kutte et bord som er naglet til søyle holder opp takryggbjelken. Det samme er lagt vekt på priboiny kanter, såvel spiker som fester stabel (herdingstrinnet - forskjøvet 5-10 cm).

Takstativsystem: Dansk halvaksel

Med denne enheten er det nødvendig med forsterkning av festepunktene på foringsrørene, siden lasten fra dem overføres til det siste par rafterben. To amplifikasjonsmetoder brukes:

  • De ytre sperrene er gjort doblet.
  • Monter stangene på doble brett. Støttebenets nedre del hviler mot et ben eller stativ. De er festet med negler, leddene styrkes ved å installere stumper av brett.

Hvis huset har en rektangulær form og hoften ikke er for bred, kan du enten sette stengene, eller gjøre de ytre spydene av tvillingbjelker. Ellers monteres truss taksystem av semi-dwarf dansk typen nøyaktig som beskrevet ovenfor.

Enhet 4 telt telt tak med et eksempel på et lysthus

For en firkantet arbor 4,5 * 4,5 meter laget et telt tak dekket med myke fliser. Vinkelgraden er valgt "gulvmateriale", med tanke på snø og vindbelastning - 30 °. Siden strukturen er liten, er det besluttet å lage et enkelt system (i figuren nedenfor). Avstanden mellom løftebenene er 2,25 m. Når lengden på sperrene er opptil 3,5 m, er det nødvendig med et brett på 40 * 200 mm. På sele brukte en bar 90 * 140 mm.

Taktaket system for lysthus

De monterte trussystemet på bakken, festet det på støttestenger og installerte deretter et solid gulv fra OSB, da dekket med fleksible fliser.

Først samlet vi selen, som festes til stolpene. Videre ble sperrer installert, som hviler på midten av stroppen. Prosedyren er som følger: i midten setter vi et rack på toppen av hvilket rafterbenene kommer til å bli med. I denne versjonen er denne racket midlertidig, vi trenger det bare en stund - til vi kobler de fire første takene i midten. I andre tilfeller - for store hus - dette racket kan forbli.

Ordren for montering av det teltede 4-taket taket: montert selen, til den var festet median truss benene

Vi tar styret til ønsket seksjon, vi lener seg mot racket på stedet der de skal kobles (avhenger av ønsket hellingsvinkel). Vi legger merke til hvordan du skal kutte den (over, ved krysset og hvor det går sammen med stroppen). Klipp av alt unødvendig, prøv igjen, korrigér om nødvendig. Videre på dette preparatet gjør vi tre mer like.

Nå kan raftersystemet på den fire-takte hetten begynne å bli montert. De fleste spørsmålene oppstår om krysset av rafterfotene i midten. Den optimale måten - pålitelig og ikke for vanskelig - er å ta et tømmer av et passende tverrsnitt, lage en åttekant fra den - for å koble til åtte takter (fire hjørner og fire sentre).

Størrelsen på ansikter er langs tverrsnittet av tømmerbensens ben

Feste med spiker, alle fire sentrale elementer av tak-systemet, utførte de samme operasjonene med vinklede sperrene: ta en prøve på, klippe det ut, lage en mal for å lage tre kopier, montere.

Ramp system 4 skråstilt takmontert tak

Ved samme prinsipp gjør du de halvbenede (avkortede takter). Om ønskelig kan alle tilkoblinger styrkes ytterligere med hjørner eller metallplater, da taket taktaket vil være mer pålitelig, og det vil være mulig å ikke være redd, selv om de sterkeste snøfallene.

Tester var vellykkede

Det monterte systemet er montert på stativet på arboret, festet med negler, hjørner, festet med stiklinger. Etter det kan du montere kassen (i dette tilfellet - kontinuerlig) og dekke takmaterialet.

Fire tak med egne hender

Takene med fire skøyter er mer pålitelige og motstandsdyktige mot belastninger. Denne utformingen er mye vanskeligere enn den vanlige gavlen, og installasjonen tar mer tid. Og likevel er et firetaket tak med egne hender en ganske mulig oppgave, hvis den er riktig forberedt og studert detaljert underbygdheten av dens struktur.

Fire tak med egne hender

Innholdet i trinnvise instruksjonene:

Design av taktekking

Taket med fire dekk har mange variasjoner. Den enkleste designen består av to ramper med trapezformet form i midten av taket, og to trekantede ramper på siden av pedimentene. Noen ganger er alle fire skråninger trekantede, og takkronene samler seg til midtpunktet. Mer komplekse design antyder tilstedeværelsen av ødelagte linjer, kombinasjonen av korte skøyter med pedimenter, innebygde rette og skrånende vinduer, samt flere nivåer ramper.

Uten riktig erfaring med å bygge et rafter system av denne konfigurasjonen er umulig, så det er bedre å ta hensyn til standard hip taket.

Prosjekt av et taktak

Hip tak konstruksjon

Skridternes skråninger kan ha en vinkel på 5 til 60 grader. For å beregne optimal helling, bør følgende faktorer vurderes:

  • funksjonaliteten på loftet;
  • type taktekking;
  • atmosfæriske belastninger i regionen.

For å utstyre loftet, er ikke skrånende skråninger egnede, fordi de tar for mye ledig plass. Derfor, hvis loftet er planlagt i prosjektet av huset, bør takets hellingsvinkel være fra 45 grader og over. Velg hellingsvinkelen avhengig av hvilken type tak som kan gjøres ved hjelp av bordet.

Atmosfæriske belastninger er også av stor betydning. Hvor det er mye snø, kan du ikke lage en skråning mindre enn 30 grader, ellers vil tanksystemet ikke motstå belastninger. Hvis hellingsvinkelen er mer enn 60 grader, kan snøbelastningen ignoreres. I tillegg til disse faktorene, bør du vurdere plasseringen av gjenstander som vanntanker eller ventilasjonskamre. Vanligvis er de suspendert fra sperrene og utøver ekstra stress på dem. Etter foreløpige beregninger er det mulig å begynne å tegne tegning av tømmeranlegget.

Materialer for takmontering

Heltaket består av en mauerlat, puffer, sperrer, søyler, en bjelkebjelke og en kasse som gabben. Forskjellen på den andre konstruksjonen består i arrangementet av sperrene og deres lengde. For et taktak anbefales det å bruke tømmer laget av furu eller lerk, av god kvalitet, uten feil, med en maksimal fuktighet på 22%.

Montering av Mauerlatt på veggen

Rafters er laget av brett med en seksjon på 50x100 mm; Hvis takområdet er veldig stort, er det bedre å ta planker på 50x200 mm. For Mauerlat trenger du en solid stråle med et tverrsnitt på minst 150x150 mm. I tillegg kreves metallpinn med tråd for feste Mauerlat, plater til kasse og overliggende metallplater som treelementene er koblet til.

Metall gjengede studs for montering Mauerlate

Tømmeret er nødvendigvis impregnert med et antiseptisk før montering av taket.

I arbeidsprosessen trenger du verktøy:

  • baufil;
  • bygningsnivå;
  • plumb og målebånd;
  • en hammer;
  • drill;
  • skrutrekker;
  • meisel;
  • sirkelsag.

Takmonteringsteknikk

Trinn 1. Legge Mauerlate

I barenes hus er funksjonen til Mauerlata utført av den siste utskårne loggen, der spesielle sporene er skåret ut under sperrene. I murhusene ligger Mauerlat på veggene langs omkretsen av boksen, som tidligere har festet metallpinner med tråd mellom mursteinene i de siste radene. For å markere hullene for festene nøyaktig, løftes stangen og legges på toppen av studene, og deretter treffer den med en hammer. Etter det er det klare merker på treet, langs hvilke hull blir boret.

Montering av Mauerlatt på veggen

Etter å ha fjernet baren for boring, er overflaten av veggene dekket med ett eller to lag av vanntett materiale, vanligvis et takmateriale. Den legges direkte på pinnene og presses ned. Deretter legger du Mauerlat, kombinerer hullene med pinnene, jevner horisontalt og strammer mutterne tett på trådene. Ved hjørnene er stolpene forbundet med metallplater eller stifter. Etter festing bør strålen ikke flyttes til og med med en millimeter, fordi påliteligheten til hele taksystemet er avhengig av dette.

Montering av Mauerlatt på veggen

Trinn 2. Montering av stativer

Hvis huset ikke har en sentral lagervegg, er det nødvendig å legge støttebjelken vinkelrett på gulvbjelken. Koble to brett med en seksjon på 50x200 mm, og la et gap på 50 mm mellom dem. For å gjøre dette, sett mellom kortene inn korte stenger med en tykkelse på 50 mm og spik dem med negler. Avstanden mellom stolpene er ca 1,5 m, i enden av bjelken festes de ikke. Måle midt på loftet, legg støttebjelken slik at endene strekker seg utover grensene til Mauerlate med 10-15 cm.

Ta nå 3 plater 50x150 mm, klipp takhøyden, ved hjelp av en plumb bob installert på støttebjelken. Hver rack skal hvile mot bjelken der platene er forbundet med en stolpe. Stativene er midlertidig styrket med jibs fra bjelkene. Stativets topp er forbundet med en bjelkebjelke, hvor kvalitet er et bord på 50x200 mm.

Trinn 3. Festing av de sentrale sperrene

Ta takflaten og bruk den i den ene enden til åsen, og den andre til Mauerlat fra forsiden av bygningen. Juster lengden på takskjermene, over-trimmet. Blyant markerer linjene med emner, hvorpå de kutter av den øvre enden av brettet og gjør et spor i mauerlaten for 1/3 av bredden på sperrene. Brettet er spikret til åsen, den nedre kanten er satt inn i sporet på Mauerlate og festet med metallplater.

På samme måte gjør resten av spærrene og installer dem i trinn på 60 cm fra fasaden av huset. De ekstreme brettene skal være plassert vinkelrett på åsen og festes til endene. På motsatt side av bygningen gjør alle det samme. På hoftene bare ett rafter ligger på hver side: styret er plassert på kant og er festet til den øvre ende av takryggbjelken, og den nedre ende er satt inn mellom platene og bærebjelkene er festet med spiker.

Trinn 4. Fest hjørnespærrene

Montering av tak tak taksystem

For produksjon av vinklede takter er vanligvis to plater med en diameter på 50x150 mm koblet til. I et av de øvre hjørner av boksen, ved krysspunktet til Mauerlat bjelkene, kjør en spiker og bind en tynn ledning på den. Ved krysspunktet til åsen og de sentrale sperrene, er også en spik hamret fra siden av hoften, en ledning er trukket til den og festet. Så betegne en linje med diagonal eller vinkel, takter. Lengden skal være den samme, ellers vil taket være ujevnt. De forberedte takene løftes oppover, eksponeres langs markeringen og koblet til åsen og mauerlat. Overhenget av takstene er ca. 50-70 cm.

Trinn 5. Installere håndverkere

For å fikse de diagonale sperrene som brukes narodniki-trunkerte sperrer, legger de nedre endene i Mauerlat og ligger i rette vinkler mot åsen. De er festet med et trinn på 60 cm, som starter fra kanten av de vanlige sperrene. Når vi nærmer oss diagonalen, gjør fortellerne alt kortere. Nå er det nødvendig å styrke strukturen ved å stramme og spenne, og også å installere ekstra vertikale støtter.

Hvis lengden på spenningen under de diagonale sperrene er over 7 m, er det nødvendig å installere ytterligere en fjerdedel av lengden på spenningen fra hjørnet av loftet. Den nedre enden av stolpen skal ligge på gulvbjelken. I tilfelle hvor strålen ligger utenfor det utpekte stedet eller er helt fraværende, istedenfor et vertikalt innlegg, er en spigot festet - en horisontal jumper fra en stolpe, hvis ender er spikret til arbeiderne.

Trinn 5. Montering av battene

Trinnbatter for profilert folie

Når alle støtter er installert, kan du fylle kassen. For et firetalltak, blir lathing utført på samme måte som for et taktak. Først er det montert en vanntett membran på hver rampe separat. Leddene limes forsiktig med tape og deretter tynne ribber fylles over membranen for å gi et luftgap. Brettene er pakket i trinn på opptil 40 cm, avhengig av type taktekking, og nødvendigvis vinkelrett på taket.

Montering av takbjelker

På denne måten anses forsamlingen av løfteresystemet som komplett. Det gjenstår bare å isolere strukturen, legge takdekk, montere vindusvisker og sy overheng. For å gjøre taket til taket mer elegant, anbefales det å installere skrå eller rake vinduer i bakken.

Fire-tak med egne hender: Oversikt over konstruksjonene + orientering på konstruksjonen

Den klassiske fasen er fortsatt svært uvanlig i dag for russiske breddegrader og minner om den oversjøiske livsstilen. Det er derfor det er bygget oftest for å gi arkitekturen til et bolighus en spesiell effekt når det gjelder stil og oppfatning, det er en fordel å skille det fra monotone vanlige bygninger.

I tillegg har det firekantede taket - bygget av egne hender i henhold til alle reglene - mange fordeler i praksis, spesielt for alvorlige russiske breddegrader. Skal vi gå inn i mer detalj?

innhold

Typer av taktak

Fire-taket taket har skøyter som utføres i form av likestilte trekanter og konvergerer hjørner på et punkt. Hvis fire-taket taket kommer ut square i plan når det vises fra oven, så kalles det et hipped tak.

Hvis det ikke kommer ut i kvadrat, men viser seg å være et rektangel, er det et hoftak. Et så interessant navn, hun fikk takk til skøytene, som ser ut som en pincet-hofte.

Nederlandsk tak: den klassiske av fire stråler

Den nederlandske eller høydaket regnes som et klassisk alternativ, som er spesielt motstandsdyktig mot vind og snø.

Overflaten på det vanlige hoftaket danner to trapesformede bakker langs de lange sidene og det samme antall trekantede på de korte sidene. I motsetning til det hippede taket, anses dette skjemaet, ifølge moderne arkitekter, som mer estetisk.

Høfttakets løfteresystem innebærer installasjon av fire skraperstenger - diagonale støttestenger, som løper fra de to toppene av skøytene til bygningens øvre hjørner.

Men poluvalmovaya tak i sin tur er av to typer: når side bakkene er kuttet bare en del av den øverste enden eller bunnen allerede, er det i seg selv poluvalma kan være en trekant eller trapes, og kalles dansk eller nederlandsk poluvalmovaya.

Semi-Holmovy nederlandsk tak: spesiell stabilitet

Det semi-vestlige nederlandske taket er samtidig en variant av en gavlkonstruksjon, og en firehelling en. Det adskiller seg fra den klassiske varianten ved tilstedeværelsen av avkortede hofte-trekantede enderamper. Ifølge reglene skal lengden på hoften til det nederlandske taket være 1,5-3 ganger mindre enn lengden på laterale trapesformede stråler.

Fordelen med dette tak er at det er en mulighet for å installere en loftsvindu vertikalt, og med pigg, som et saltak, noe som i sin tur øker takets evne til å tåle ekstreme vindbelastninger.

Det semi-vestlige danske taket: europeiske tradisjoner

Men det danske halv-kongelige taket er en slags ren hoftekonstruksjon. I dette tilfellet monteres kun den nedre delen av enderammen, og et lite vertikalt pediment ligger under ryggen.

Fordelen med denne designen er at det eliminerer problemet i form av vanntetting et tak arker og gir naturlig belysning av loftet gjennom installasjon av en full vertikal vinduer som nå spesielt moderne.

Teltak: ideelle proporsjoner

Teltet taket er vanligvis satt på bygninger som har samme lengde av vegger, som danner en firkantet perimeter. I et slikt firetaket tak er alle bakkene i formen de samme liknende triangler, røvereens drøm, i et ord byggmesterens mareritt.

Faktum er at konstruksjonen av det klassiske hakkede taket er enda vanskeligere enn hoftaket, fordi her må takkene samles på ett punkt:

Enheten til et takstativ med et tak med fire skøyter

Her er det enkleste eksempelet på å bygge et standard hoftak for et lite landsted:

Fase I. Planlegging og design

Før du kan lage et taktak, må du huske å vurdere alle detaljer, til minste detalj. Selv den enkleste enheten til et firetalltak skal bygges i henhold til ferdig tegning. Det faktum at de endelige saltak nesten synlige feil og skjevheter, men hvis du er et sted en feil i konstruksjonen av det samme hofte eller hip taket, de diagonale sperrene bare ikke kommer sammen i ryggen og fikse det vil være svært vanskelig.

Og så, hvis du eier spesielle programmer, lager du en 3D-modell av det fremtidige taket direkte i dem, og hvis ikke, så bare utarbeide en detaljert tegning, og det er bra hvis du blir hjulpet av en profesjonell. Alle detaljer om et slikt tak må beregnes - til minste detalj!

Forresten, i dag er det ganske fasjonabelt å lage en gavl ikke bare et tak, men også dets individuelle funksjonelle elementer:

Trinn II. Anskaffelse av strukturelle elementer

Så, hvis du tok en klar tegning av taket eller skissert det selv og er trygg på fremtidens kvalitet, er det på tide å forberede de nødvendige elementene i raftersystemet. Og for dette vil vi først forstå hvor riktig de kalles.

Så det første du må ta vare på før du bygger et firetaket tak er Mauerlat. Dette er en stråle med kvadrat eller rektangulært tverrsnitt, som du ligger på toppen av veggene langs hele omkretsen av huset. Det vil bli en støtte for sperrene, som overfører lasten til den, og dette brettet vil jevnt fordelte vekten av hele taket til husets vegger og fundamentet. Det ideelle alternativet er å bruke som Mauerlat-bar med et snitt på 15 til 10 cm.

Deretter skal du bygge tetningsfødder - dette er hovedelementet som vil skape takhelling. Standard sperre er laget av et brett på 50 til 150 mm, og diagonal - 100 til 150 mm.

Du vil også trenge puffer, hovedoppgaven er å hindre at bjelkens bein beveger seg til sidene. Puffene du vil fikse og forbinde med nedre ender, og for dette lagre platene med en parameter på 50 til 150 meter.

Men på toppen og de diagonale bjelkebenene, og standardbjelker vil konvergere og festes hverandre i ryggen. For å gjøre dette, ta baren 150 til 100 mm.

Videre, i midten av de to motsatte sidene må det være en tversgående bjelke - et ben som tjener som en støtte til stativene, og de støtter i sin tur åsen. Til dette formål er en stang med en del på 100 per 100 mm eller 100 med 150 mm egnet.

Skråninger vil være en sikkerhetskopi for sperrene, som forhindrer dem i å skifte. Slike du bør installere dem i en vinkel på stativet, for dette tar samme materiale som den til venstre.

Videre vil en viktig detalj være et rekkverk - et vertikalt element i takrammen. Det vil tjene som støtte for skøyten. Gjør det av samme materiale som Mauerlatt.

Ikke glem også om vindbrettet - det er et horisontalt element som koblet alle nedre endene på sperrene. Du må spike det til sperrene langs takets indre omkrets og på denne måten understreke skråningen. Til dette formål er et bord på 100 x 50 mm egnet.

Men på utsiden trenger du en ekstra brett - en fille, fra samme materiale. Et så merkelig navn dette brettet har mottatt siden den ble laget, i form av hestemusler.

Men det mest uvanlige og komplekse elementet i firetalltaket er tårnet, som gir stivheten til hele strukturen. Hovedoppgaven er å koble alle horisontale og vertikale elementer. Den er også montert i en vinkel, og er laget av en stolpe 100 per 100 mm:

Og til slutt, hvis vi snakker om hoftaket, er det eneste elementet som er tilstede utelukkende i hoftakene arbeiderne. De er forkortede takter som er avhengige av et diagonalt rafterben. Du kan gjøre dem fra brettet 50 ved 150 mm.

I livet ser alle disse elementene ut som dette:

Tenk også om en varmeapparat, en vanntettfilm og flere takelementer:

Trinn III. Installasjon av loftet gulv

Ofte skal bærebjelkene eller hengslene, som virker i hoftelaget for spenning, være laget av stål. For dette er spesielle trepasser vendt vinkelrett på klemmene for å stramme trebjelkene.

Og allerede vinkelrett på løypene er trebjelker suspendert, hvorpå ikke-bjelke lettvektige fyllinger legges mellom dem. Derfor, hvis du vil redusere takbelastningen på de hengende takene eller trussene, må du velge konstruksjonene på takplaten.

For stålkroker må overbygget nødvendigvis gjøres brannfast, langs stålbjelker. Mellom disse bjelkene skal legges prefabrikerte armert betongplater, og allerede på dem-lysisolasjon. For å øke brannmotstanden og holdbarheten til slike bærende konstruksjoner, må de være laget av armert betong. Og de mest armerte betongbærende konstruksjonene er bedre å bli laget av store prefabrikkerte paneler, slik at de ikke risikerer å risikere.

Trinn IV. Montering av åsen løp

Ved beregning av åsen løp, start fra disse nyansene:

  1. Hvis bygningen har store langsgående vegger, eller minst to rader av indre søyler, så er det to løp ferdig. Samtidig kan mange rafterkonstruksjoner sammensettes langs lengden, og bolter brukes til å øke stivheten.
  2. Hvis bygningen ikke har innvendige støtter, kan ikke de skrånende takene gjøres her. Og derfor brukes spesielle byggeplasser, som loftsgulvet bare er suspendert. I dette tilfellet danner stengene som befinner seg langs den øvre kontur av stengene, det øvre belte av konstruksjonsstussen, og langs den nedre konturen - det nedre belte. Trussens meget gitter danner nå vertikale stenger og skråninger - skråstenger som ligger mellom øvre og nedre belter. Dessuten er slike gårder ikke nødvendigvis laget av tre, tvert imot er stålforsterket betong ganske populær i dag. I prosessen med bygging av gården, er de installert i en avstand på 4-6 meter fra hverandre. Den enkleste versjonen av slike trusser er garn, som består av rafterben, vertikal fjæring, hodestøt og puffer.
  3. Hvis bredden på bygningen er stor nok, bruker installasjonen bygningsgårder eller trusser. Men da overlappingen kan ikke blokkeres av bjelker, som vil hvile på vegger alene. En slik konstruksjon må være suspendert på stålklemmer til det nedre belte på kupeen eller til en stramming for derved å danne opphengte tak.

I denne bildeillustrasjonen kan du tydelig se hvor nøyaktig taket skal festes til åsen og kantene:

Stage V. Installasjon av standard og diagonale takter

Så hviler de diagonale bjelkebenene direkte på skøyten, avhengig av slike forhold:

  1. Hvis det bare er en ås løp i midten av taket, må diagonalbenet fylles inn i løpekonsollen. De er spesielt produsert til dette formålet med 15 centimeter for en forfalsket ramme, og ekstraet blir deretter kuttet av.
  2. Hvis løpet er to, må de være utstyrt med en spiralstruktur fra en horisontal stråle og et innlegg, og deretter fikse de bærende takene selv.
  3. Hvis strålen er solid, fra bjelken, og ikke fra brettene, så er det fornuftig å gjøre surfingen - et kortbrett med en tykkelse på minst 5 centimeter. Og på den er det allerede avhengig av de bærende takene på hoftaket.

I tillegg, for pålitelighet, er de bærende takene festet med en metalltråd vridd flere ganger.

På ribbenene skal montering av åsene utføres i samme rekkefølge som på en vanlig takkanten. dvs. Monter kantelementet med en lukket ende, plasser kantelementene i låsen og fest dem mekanisk. Men ved krysset mellom ribbenene og hoftehøyden er det vanlig å installere Y-formede åsenelementer, selv om de innledende og endelige kantelementene også kan brukes i stedet.

Men bare kutte dem da langs konturen, når de er festet på kanten, og mekanisk fikse leddene. Behandle nødvendigvis med en primer og mineralpulver fra et standard reparasjonssett. Ikke glem også når du monterer åsenes elementer, til slutt, på ribber eller skøyter på fire-taket taket, la et gap for å tømme luften fra under taket.

Alle de samme prinsippene må følges, selv når man bygger et firetalltak i kompleks form:

Du vil lykkes! Vennligst still spørsmålene dine i kommentarene.