Vanntettfilm

Materialer

En vanntettfilm er et materiale som brukes til å beskytte en bygning mot fuktighet, kondens og atmosfærisk nedbør. Det gjør det mulig å utvide driften av ikke bare bygningen, men også dens grunnleggende elementer. I tillegg beholder den innvendige overflaten av tak og vegger, samt varmen inne i huset.

Denne artikkelen vil fortelle deg om funksjonene ved å velge en vanntettfilm, de grunnleggende reglene og hemmelighetene til leggingen, samt årsakene til hvilke det er nødvendig å bruke dette materialet på scenen for å bygge hus eller uthus.

innhold

Hvorfor du trenger å bruke en vanntettfilm

Hovedformålet med filmen er å hindre fuktighet i å ødelegge treelementene i strukturen, og å beskytte veggene og taket mot lekkasjer i den kalde årstiden.

Vanntettingsfilm gjør det mulig å øke beskyttelsesgraden av bygningen betydelig fra de negative effektene av fuktighet. På hvilken beskyttelse utføres det fra begge sider - og fra utsiden (fra regn, snø, tåke) og fra det indre - fra kondensatet og dampene som uunngåelig oppstår i menneskets livsstil (fra matlaging, puste rettigheter). I dette tilfellet er funksjonelle oppgaver for vanntetting forskjellig fra dampbarrieren, hvis essens bare er i beskyttelse mot intern fuktighet.

5 grunner til obligatorisk bruk av filmer:

  1. Garantert beskyttelse av veggene og taket fra bygningen mot fuktighet.
  2. Forlengelse av levetiden til et trehus.
  3. Beskyttelse av takmaterialer på taket, for eksempel metalltak, hvis levetid øker på grunn av bruk av en vanntettfilm.
  4. Beskyttelse av isolasjon. Bruk av vanntetting reduserer risikoen for tidlig aldring og ødeleggelse.
  5. Hydro-beskyttende film gjør det mulig å etablere en effektiv drenering av damp fra vegger, tak og andre elementer i et trehus.

Hvor brukes vanntettfilmen?

Vanntettfilm brukes til bygging av trehus, hytter, landhus og bad.

Brukes til vanntetting av følgende elementer:

  • Å beskytte tak og vegger i et trehus fra ekstern fuktighet;
  • for å beskytte isolasjonen på veggene og taket;
  • For å beskytte innredningen av vegger og tak.

Vanntettingsfilmer legges avhengig av type lokaler, for eksempel på badet og på kjøkkenet, i alle tilfeller anses bruk av dem som obligatorisk.

I tillegg er høyverdig vanntetting nødvendig i bygging av økonomiske strukturer. Du kan ikke klare det hvis du vil bygge en slitesterk og tørr veranda, et loft, beskytte badstuen eller badstuen fra ekstern fuktighet, eller hold et isolasjonslag på veggene til et privat trehus eller villa.

Typer av vanntettfilmer

Diffusjonsmembran

Disse "puste" -filmene med perforeringer har en høy adsorpsjonskapasitet og tilstrekkelig damppermeabilitet. Det adskiller seg med en mer kompleks struktur enn filmen. Takket være mikroporer absorberer filmen aktivt fuktighet, som deretter fordampes på grunn av luftmengder som sirkulerer i under taket. Den største ulempen med diffusjonsmembraner er at når du installerer dem, er det viktig å legge igjen et luftgap.

Superdiffusjonsmembran

Vanntettfilmer av denne typen inkluderer 2 til 4 lag polypropylenfiber. Karakterisert av høy styrke og elastisitet. Ytre laget har fuktavvisende egenskaper, det indre laget - god dampgjennomtrengelighet og gjør at takflaten av huset kan "puste". Installasjon av superdiffusjonsfilm kan utføres uten ventszazorov og reblashchetki. På grunn av denne forenklede installasjonsplanen er det en konkret besparelse i takets konstruksjon.

Anticondensate membran

Dette vanntettmaterialet er en tolagsfilm med et vanntett lag og et fleecy ikke-vevet fiberbelegg som absorberer vann. Den ytre overflaten av filmen forhindrer inntrengning av atmosfærisk fuktighet i tykkelsen av takkaken. Det absorberende laget absorberer kondensatet som akkumuleres i huset under taket. Når du installerer anticondensatmembraner, er det nødvendig å gi et luftgap, slik at fuktigheten som absorberes av filmen, kan bli mer aktivt værende.

Ondutis filmer

Ondutis vanntettfilmer er konstruert for bruk i vanskelige klimatiske forhold med et bredt temperaturområde (fra -40 til +80 grader). De er stabile med høy luftfuktighet, sterk vindbelastning og frost, rikelig nedbør og solaktivitet.

Funksjoner av vanntettfilmer Ondutis:

  • Lyshet og styrke av materialet.
  • Passer til tak og vegger.
  • Motstand mot ytre påvirkninger: Det er ikke redd for fuktighet, temperaturfall av luft og langvarig drift.
  • Rimelig pris på filmer.
  • Enkel og rask installasjon på grunn av tilstedeværelsen av et spesielt limet tape på kanten av rullen med en film.
  • Tilstedeværelse av instruksjonen for selvmontering.
Se Ondutis filmkatalog

Velge en vanntett film

Kriterier for å velge en vanntett film:

  1. Overholdelse av pågående arbeid - innenfor eller utenfor huset.
  2. Motstand mot ultrafiolette stråler.
  3. Holdbarhet.
  4. Motstand mot vanntrykk.
  5. Vanndamppermeabilitet og motstand mot kondensering.
  6. Kostnaden.

For mer informasjon, se artikkelen: "Hvordan velge en vanntettfilm".

Korrekt installasjon av vanntettfilm

Måten å installere vanntettfilmer varierer avhengig av hvor den passer - på taket eller på veggene. Men de generelle stadiene av å legge vanntettfilmer er som følger:

  1. Vanntettfilmen legges alltid på varmeovnen, som er montert på tak og vegger.
  2. Filmen er kuttet i stykker av nødvendig lengde og sprer seg på overflaten.
  3. Filmen er montert fra bunnen til toppen av horisontale striper med ønsket lengde.
  4. For å feste på treelementer, kan du bruke en konstruksjonsstifter.
  5. De etterfølgende lagene i filmen legges over med en obligatorisk overlapping på ca. 10 cm.
  6. Et spesielt monteringsbånd brukes til å sikre skjøtene.
  7. Neste trinn er fiksering av filmen med treblokker og montering av ekstern bekledning til vegger eller takmaterialer for taket.

Installere en vanntettfilm er en enkel prosess som ikke krever spesielle ferdigheter. For mer informasjon, se artikkelen "Installere en vanntettfilm" og se på videoene.

Hvordan velge en vanntett film

Enhver moderne konstruksjon kan ikke uten bruk av vanntettingsmateriell. Til konstruert objekt servert for en lang tid og som ikke krever vedlikehold etter noen få år, er det nødvendig under konstruksjon for å beskytte fundamentet, vegger, tak av bygningen fra den ødeleggende virkningen av atmosfærisk nedbør i form av regnvann, snø og grunnvann og kapillær vann.

Krav til vanntett film

For å beskytte taket mot fuktighet var pålitelig og holdbar, er det nødvendig å velge riktig vanntettfilm, og først og fremst for å forstå de ulike produktene som tilbys og deres egenskaper.

De grunnleggende kravene til kvaliteten på vanntettfilmer:

  • Vannmotstand;
  • Høy mekanisk styrke;
  • Motstand mot både høye og lave temperaturer (-35-40 о С til +80 о С);
  • God elastisitet.

Hvordan velge en vanntett film

Fra tiders tid var vann den viktigste negative faktoren for kapitalkonstruksjon, da den samlet seg i mur, tak, kjellere, ble bygningen ubrukelig. I dag gir bitumen- og polymerfilmmateriale en anstendig beskyttelse mot vanntett beskyttelse av konstruksjonen, ved valg av metode for beskyttelse og materiale, bruk universelle alternativer som er egnet for å beskytte fundamentet, gulv, vegger eller tak mot fuktighet.

Før du velger et vanntett belegg, vennligst les detaljene for forskjellige typer filmer og kravene til dette materialet.

Anbefalinger for å velge en vanntett film

Velg materialer av god kvalitet og velprøvde produsenter. En rimelig høy pris er berettiget av en lang periode med egnethet, det er ikke nødvendig å erstatte vanntettingen på grunn av det ubrukelige isolasjonsbelegget.

Ved valg av materialer, styres av det faktum at kravene til filmisolering for taket er forskjellig fra kravene til materialet for vanntetting av fundamentet eller veggene. For eksempel må en vanntettfilm til fundamentet eller gulvet være først og fremst sterk og vanntett. Vanligvis legges det på betongrør over filmens vanntetting for fundamentet for å beskytte materialet mot mekanisk skade. Samtidig vil taket kreve et vanntett materiale som er motstandsdyktig mot ultrafiolett stråling og har "puste" egenskaper.

Når du velger taktekking for taktekking, må du vurdere typen av tak og graden av isolasjon. Det avhenger av hvilken type materiale som er å foretrekke å bruke.

Vanntett beskyttelse for taktekking

Vanntettingsfilm til taket brukes til å beskytte fuktigheten mot isolasjon og takkonstruksjoner (sperrer, bjelker og andre elementer). Filmisolering for taket skal ikke bare beskytte innvendig sediment fra utsiden, fra siden av ytterdekselet, men også fra det indre kondensatet, som dannes på grunn av temperaturforskjellen utenfor og inne i taklaget.

Taket vanntettfilm brukes til isolasjon av takplater av armert betongkonstruksjoner, ellers akkumuleres kondensat i isolasjonslaget.

For filmer som brukes som vanntettmateriale for taktekking, er det nødvendig å motstå sollys. Ved montering på et tak dekke eventuelle mulige forsinkelser ved legging av taktekkingsmateriale, og filmen kommer under eksponering for direkte UV-stråling, selv om noen få dager etter slik eksponering fører til rask aldring og tap av styrke av basen. På grunn av dette vil vanntettingsegenskapene bli forverret, og i fremtiden må det byttes ut med en ny, noe som er en ganske arbeidskrevende prosedyre. Derfor, for taktekking, er det bedre å velge et materiale med beskyttelse mot UV-stråling.

Typer av vanntettfilmer:

  • Pergamum (pergament gjennomvåt i flytende bitumen;
  • Filmer fra polyetylen;
  • Polypropylen materialer;
  • Pustende membraner.

Pergamum har både damp- og vanntettingsegenskaper. Det refererer til "puste" materialer, ikke skaper en drivhuseffekt. Fordelene er at det er ufarlig for mennesker og miljø, samt en akseptabel pris.

Polyetylenfilm - et ganske sterkt materiale har imidlertid ikke dampbarriereegenskaper, så når du bruker den til vanntetting av taket, er det nødvendig å lage et ventilasjonsgap mellom isolasjon og isolasjon.

Polyetylenfilmer kommer i flere varianter: perforert, uperforert og forsterket. Perforert har mikrohull, men de er dårligere i styrke til uperforerte. Den forsterkede isolasjonen er dekket av et lag av aluminiumsfolie, den passerer dampbrønnen. Vanligvis brukes slike vanntettingsmateriell til vanntetting av taket til svømmebassenger, badstuer, badehus og andre lignende lokaler der luftens høy luftfuktighet råder.

Polypropylen vanntett er sterkere enn polyetylen av styrke, og dens motstand mot ultrafiolett anses å være dens fordeler. Materialet kan belegges på den ene siden med et spesielt antioksidantlag, som gjør det mulig å absorbere overflødig fuktighet fra luften i under taket i cellulosefibrene uten kondensering. Da, når temperaturen stiger, fordampes vannet fra det ikke-vevde isolasjonslaget tilbake i luften.

Slik antioksidant angår pustende isolasjonsmaterialer og er særlig egnet for anvendelse i vanntetting av tak med metall taktekking på grunn av det godt varmeledende materiale kondensat takrommet faller mye oftere enn i andre typer takbelegg.

Den trelags dampfaste Teknonikol-filmen av innenlandsk produksjon viste seg å være meget godt anbefalt, spesielt anbefalt for kaldt ventilert telttak.

"Breathable" membraner er en ny type vanntettfilmer, de har evne til å passere damp dannet inne i taket, men tillater ikke fuktighet å komme inn fra utsiden. Membranene kan legges direkte på isolasjonslaget, ventilasjonsgapet er ikke nødvendig for dem.

Av produktene til russiske produsenter er isospanfilmen, som er tilgjengelig i form av tre og firelags diffuse membraner for vanntetting taket, populært.

I den hjemlige marked vanntette materialer også gunstig produkter Czech produsenten - tetting film Yutafol tilgjengelig i flere varianter og modifikasjoner og hvor øket styrke med beskyttelse mot UV-stråler og dampgjennomtrengelige.

Vanntetting for gulv

Som vanntett materialer for installasjon av gulv, er også polymerfilmer brukt. De viktigste kravene til slike materialer:

  • Mekanisk styrke;
  • Vannmotstand;
  • Kjemisk inertitet;
  • Motstand mot høye temperaturer, noe som gjør det mulig å bruke dem ved installasjon av et "varmt" gulv.

Materialer til fremstilling av slike vanntettfilmer er også polyetylen, skummet polypropylen, polyvinylklorid. Hovedparameteren er tykkelsen på isolasjonen, jo høyere er den, jo høyere blir den mekaniske styrken.

Vanntettfilm til gulvet brukes som en barriere mot penetrasjon av fuktighet, kondensat, diffusjonsvann. I tilfelle av et betonggulv legges vanntettingen direkte på den tilberedte jorden og dekkes med en betongrute på toppen. I denne versjonen er det ikke nødvendig med ytterligere festing av filmen til basen, siden betongrøret som legges på toppen av det, presser filmbelegget og tillater ikke at det beveger seg overalt. Det viktigste er å kvalitativt forberede basen for filmisolasjon slik at det ikke er noen skarpe steiner, fremspring, som er i stand til å kutte filmen og skade dens tetthet.

Dersom det anvendte materiale for gulv tre, er hovedformålet med impregnering film - beskyttelse av isolasjon mot fuktighet. I dette tilfellet, må filmen legges på en grov gulv, tillater størrelsen av materialet, belegget gjør hele nettet. Hvis bredden ruller små, vanntett film lagt i overlappende banene 10-15 cm, og skjøtene er sveiset eller limt hårtørker konstruksjon bånd, eller forseglet på annen måte for å oppnå en hel en forseglet nettet. I dette tilfellet er vanntettfilmen lagt på gulvflaten festet med lim eller dobbeltsidig tape. Stifting eller andre mekaniske midler kan ikke brukes, siden lagets integritet vil bli svekket.

Dersom den vanntette filmen legges under laminatet, utfører den sikkerhetsfunksjoner og laminatet mot fuktighet, så vel som varmeisolasjonsmaterialer og påstøp mot mulig lekkasje fra den ytre siden av gulvet. Ved legging av stoffet under laminatet må plasseres ende mot ende og prokleivat tøyklebebånd eller sveiset, slik at overlappingen vil være merkbar, og vil føre til uregelmessigheter i overflaten av laminatet.

konklusjon

I dag kan polymere og bituminøse materialer i form av film og flerskiktsbelegg gi beskyttelse mot vanntettelse av kompleksitet. Arbeide med filmform er mye mer behagelig og praktisk enn med flytende tjære, mastikk eller primere, uansett om du er vanntett i kjelleren eller kjellergulvet. Slike alternativer er mye bedre egnet for vegger, tak og taktekking hjemme enn flytende eller pulvermaterialer.

Hvorfor er det kondens på taket og hvordan bli kvitt det?

Prosessen med å installere taket er en veldig alvorlig sak, og forhindrer besparelser på takmaterialer og brudd på teknologien i installasjonen. Dessverre, veldig ofte, på grunn av den lave kvalifikasjonen av taktakere står overfor alvorlige problemer når man setter sitt hus i bruk, blir betydelige summer brukt på å eliminere dem.

En av disse problemene er kondens på taket av huset, som ikke bare fører til akselerert slitasje av toppstrøk og redusert varmeisolasjonsevne av isolasjonen, men også ofte gjør usunt klima i huset uegnet for bolig. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvorfor kondensatdannelsesprosessen er under taket og hvordan man skal håndtere det.

Hva er kondens?

Kondens på taket er et rent fysisk fenomen. Det består i oppgjør av fuktighet på overflaten av metalltaket, som skyldes forskjellen i temperaturen på takmaterialet og omgivende luft.

Fuktighet fra gassformen passerer inn i væsken, sedimenterer i form av små dråper. Denne prosessen er spesielt lys hvis takbelegget har en høy koeffisient av termisk ledningsevne, slik belegget omfatter bølgepapp, metalltak, takstål.

Strukturen på taket av moderne materialer ligner en lagdelt kake, som, takket være kombinasjonen av egenskapene til komponentene, utfører følgende funksjoner: beskyttelse mot penetrasjon av fuktighet, kulde og vind.

Takkake består av takfarge, vanntett, isolasjon, dampspærre, kasse. Vanligvis har de problemer med kondens ikke forekomme hvis taket angår en kald typen, hvor den kalde loft plass danner en ytterligere rampe isolerende mot varmetap.

Vær oppmerksom! Erfarne mestere tror at mindre kondensat dannes ved bruk av materialer med lav varmeledningsevne, for eksempel keramiske eller komposittfliser, når du installerer taket.

Hva fører til kondens under taket?

Kondens på taket er et alvorlig problem som vil påvirke driften og levetiden til strukturen. Det er mange grunner til at denne prosessen er aktivert, men alle fører til irreversible konsekvenser. Negative effekter av kondensatdannelse er som følger:

  1. Korrosjon. Dannelsen av kondens kan forårsake korrosjon. Med noen skade på den nedre overflaten av metalltaket, begynner vannet å angripe det, noe som forårsaker rust. Dette fører til akselerert forringelse og feil i taket, gjennom hull, lekkasjer.
  2. Dampening av isolasjon. Termisk isolasjon av huset er en nødvendig betingelse for året rundt bruk av hjemmet i Russland. Dråper kondensat, komme på varmeren, øker materialets termiske ledningsevne, på grunn av hvilken effektiviteten avtar mer enn halvparten. Det verste er at de termiske isolasjonsegenskapene ikke gjenopprettes selv etter at varmeapparatet har tørket helt. I dette tilfellet er det nødvendig å åpne takhellingen, og deretter endre varmeisolasjonen helt.
  3. Økning av fuktighet. På grunn av aktiv kondensering vil rommet bli for våt, prippen. På et loft med høy luftfuktighet er det bare skadelig for helsen.
  4. Formdannelse. Hvis en dråpe kondensat dannes under taket, dannes det et fuktig mikroklima i under-spiralområdet, gunstig for formdannelsen, noe som praktisk talt er umulig å fjerne.

Viktig! Erfarne taktekkere hevder at det er mye lettere og billigere å unngå kondens under taket under installasjonen enn å bekjempe det senere. Noen ganger, for å eliminere årsakene, blir mye mer brukt enn å bli frelst på grunn av bruk av billige materialer eller brudd på teknologi.

Grunner til utdanning

Kondens på taket av korrugerte metall eller er et ganske vanlig problem som møter de som krenket monteringsteknologi for taktekking og bestemte seg for å spare penger på materialer.

Noen ganger dannes fuktighet i slike mengder at det lett kan forveksles med lekkasje, noe som til og med vil vildle selv erfarne spesialister. Kondensatdannelsesprosessen utløser oftest følgende installasjonsfeil:

  • Svak varmeisolasjon. Isolasjon for taket er valgt i samsvar med klimasonen, tykkelsen på veggene. Det antas at minimumsisoleringstykkelsen skal være minst 150 mm for å beskytte rampen mot varmetap. Noen ganger er rafting ikke nok, så veggene i huset, taket på gulvet 2, oppvarmes tilsvarende. Ofte oppstår problemene fordi varmeisolasjonsmaterialene demper over tid, og mister effektiviteten. Taket er isolert riktig hvis det ikke oppstår varmetap gjennom overflaten.
  • Fravær, feil installasjon eller dampkvalitet av dårlig kvalitet. Ethvert tak har tre obligatoriske lag: dampbarriere, deretter en varmeapparat med vanntetting. Dampbarrierefilmen, som er festet direkte til spærrene over termisk isolasjon, beskytter mot inntrenging av damp som er mettet med vann. Ofte legges dampspjeldet feil ved installasjon på feil side, og kondensatet settes opp fra innsiden av filmen. Erfarne mestere gjør oppmerksom på at dampbarrieren må gjøres obligatorisk ved bruk av moderne takmateriale.
  • Dårlig ventilasjon. Under taket må ventileres slik at det ikke er overflødig fuktighet. Ventilasjon på loftet er ofte ikke engang naturlig, men tvunget. Du kan lage en takluftator, men de fungerer mer effektivt når det er 2 eller flere. Det er nødvendig å organisere ventilasjon slik at luftinntaket utføres fra gaten.

Husk! Erfarne taktakere sier at de ofte blir ansatt for å kjempe med kondensat de som har et boligområde, oppvarmet loft. Laget et loft - det er nødvendig å lage kvalitetsisolasjon, dampspenning og tilførsel av ventilasjon, ellers kan ikke kondensat unngås.

Hvordan løse problemet?

Ofte blir huseieren spurt hvordan man skal kvitte seg med kondensatet på taket og under taket i første etasje. Etter å ha forstått omfanget av problemet, tar mange på hodet og teller opp mulige tap.

For å bekjempe kondens er det bedre å involvere erfarne mestere som vil identifisere brudd og finne den optimale løsningen. For å eliminere kondens på taket av metall eller bølgepapp, følg følgende algoritme:

  1. Diagnose. For å bestemme de svake stedene på taket, er det nødvendig å utføre diagnosen. Det er mest praktisk å gjøre dette i den kalde årstiden, når den snorer, ved hjelp av et termisk bildeapparat. Denne metoden lar deg tydelig se hvor varmen går. Vanligvis skjer dette ved krysset, og for å løse problemet er det nok å isolere disse stedene i tillegg.
  2. Kontrollerer bruk av ventilasjon. For å kvitte seg med overflødig fuktighet, er det fornuftig å forlate den naturlige ventilasjonen til fordel for tvungen tilførselsluft. Dette tiltaket vil redusere overflødig fuktighet i under taket.
  3. Installasjon av ytterligere termisk isolasjon. Den mest åpenbare løsningen for å kontrollere kondensat er reflekterende varmeisolasjon av takstene med taket, slik at problemet med temperaturforskjellen mellom overflaten av takmaterialet og omgivelsestemperaturen forsvinner.

Vær oppmerksom! Det er mye enklere og billigere å umiddelbart ta tak med overholdelse av teknologi og bruke materialer av høy kvalitet enn å omarbeide hele strukturen. For å gjøre dette må vi åpne takrampen, erstatte termisk isolasjon, avbryte dampbarrieren og vanntettingen, og derfor øker kostnadene flere ganger.

Kondensat på metalltaket: grunner og løsninger

Metallfliser brukes ofte som takbelegg. Til tross for de høye tekniske egenskapene til dette materialet, under bruken av helvetesilden, kan det oppstå visse problemer, for eksempel dannelsen av kondensering. Konstant opphopning av fuktighet på overflaten kan føre til skade på taket. Årsakene til dannelsen av kondensat på metalltaket og måtene for eliminering vil bli vurdert nærmere i denne artikkelen.

Hva er det

Kondensering representerer en opphopning av fuktighet som kan dannes på overflaten som et resultat av overgang av en substans fra dampform i væskeform under påvirkning av lave temperaturer. Metallplater har egenskapen til termisk ledningsevne. En liten opphopning av kondensat på taket av metallflisen skyldes forskjellen i temperatur på takmaterialet og miljøet.

Fukter faller på de områdene hvor det kalde metallbelegget kommer i kontakt med varm luft. Når fuktigheten avgjøres i store mengder både på helvetesplater og under dem, kan dette føre til alvorlige konsekvenser.

Mulige konsekvenser

Konstant opphopning av fuktighet på taket av metallet kan skade ikke bare takmaterialet. Fra kondensatet lider ofte og andre elementer av konstruksjon.

Vurder de vanligste effektene av kondensat.

  • Et fuktig miljø er gunstig for dannelse og spredning av sopp og mugg. Mikroorganismer kan ødelegge støtteplattformen for taktak.
  • Vann, samlet i store mengder på overflaten av taket og under det, kan lekke inn i stuer. Først av alt kan ledningene i bygningen lider av lekkasjen.
  • Etsende formasjoner. I nærvær av enda mindre riper på metallplater, vil fuktighet påvirke belegget negativt, noe som vil føre til dannelse av rust. Rust korroderer metall, og dette fører til dannelse av hull og lekkasje av taket.
  • Skader på isolasjonslaget. Under metalltaket legges ofte en varmeapparat, som også påvirkes negativt av kondensat. Under påvirkning av vannvarmeledningsevne av materialet økes betydelig, hvorfor det mister sine opprinnelige egenskaper og opphører å utføre den funksjon å beskytte lokalene fra kulden.
  • Øk fuktighetsnivået på loftet eller loftet. Hvis premisset ble arrangert for en bolig, vil tilstedeværelsen i det være skadelig for helsen. Også er loftet ofte brukt til å lagre forskjellige ting, som kan bli negativt påvirket av høy luftfuktighet.

Erfarne herrer anbefaler på forhånd å ta vare på beskyttelsen av taket fra kondens. De nødvendige tiltakene må tas på installasjonsstadiet av metalltak. Eliminer dannelsen av kondensat og konsekvensene av dens innvirkning etter at taket er installert vil være vanskeligere og dyrt.

Årsaker til utseende

Dannelsen av kondens på taket av metalltak er et ganske vanlig problem. Ofte skyldes dette feilaktig installasjon av belegget eller dårlig kvalitet på flisen.

Blant de vanligste årsakene til opphopning av fuktighet kan identifiseres noe.

  • Dårlig termisk isolasjon eller mangel på det. Termisk isolasjonslag er nødvendig for å danne et pålitelig takbelegg. Isolasjon må velges avhengig av klimaet i regionen.
  • Problemer med dampspærren. Dampbarrierelaget av filmen er festet til takstoffsystemet over det termiske isolasjonsbelegget. Dette er nødvendig for å beskytte varmeren fra de negative effektene av damp. Under grov feil kan gjøres ved å feste en film som er dampsperre som forer feil retning, noe som fører til sedimentering av fuktighet fra det indre av materialet.
  • Lav kvalitet ventilasjon. For å hindre fuktighet opphopning under metallflisen, bør plassen under belegget være godt ventilert. Det er viktig at ventilasjonen er innrettet på en slik måte at luften trer inn i gaten.
  • Dårlig kvalitet på materialene som brukes.
  • Mangelen på ledig plass mellom vanntettlag og metalltak. Spalten skal ikke være mer enn tre centimeter. Når taket monteres uten fastholding, blir ventilasjonen forstyrret, noe som fører til kondensatoppgjør.
  • Feil installasjon av vindusrammer og bakker.

Hvordan eliminere?

Før det tas tiltak for å eliminere kondensat, er det nødvendig å identifisere årsaken til dens dannelse. Å finne problemområder på taket vil være enklest med en spesiell enhet (termisk bildeviser) for å overvåke temperaturendringer i overflaten. Det er mest hensiktsmessig å gjøre lignende diagnostikk i vinterperioden. Oftest forekommer varmetap i leddområdet. I dette tilfellet trenger problemområder bare å være ytterligere isolert.

Når problemet er relatert til isolasjonsbelegg, er det nødvendig å fjerne feil i beskyttelseslaget eller erstatte det med nytt materiale. Hvis integriteten til vanntettfilmen brytes, kan problemområdene limes med samme materiale ved hjelp av et limbånd. Samtidig må overlappingen av det nye laget være betydelig.

Noen ganger ligger problemet i skaden på selve taket. Hvis flisplatene er alvorlig skadet i form av sprekker eller rust, anbefales det at de skadede arkene erstattes helt.

På loftet

Hvis kondensatet dannes på loftet, kan problemet skyldes dårlig ventilasjon eller utilstrekkelig takisolasjon. Årsaken til utilstrekkelig lufting av rommet under taket kan virke som feil installert eller tett lukket vindu. Temperaturen på loftet vil være høyere enn utetemperaturen, noe som vil bidra til nedbør av fuktighet. I dette tilfellet anbefales det å installere et tilførsels- og eksosventilasjonssystem.

Ved lavt termisk isolasjon av loftsloftet vil lufttemperaturen på loftet konstant stige på grunn av det oppvarmede rommet som ligger under rommet, som også vil føre til kondensdannelse. Den optimale tykkelsen på det termiske laget skal være minst tjue centimeter.

I området med overlapping mellom loftet og det oppvarmede rommet, er det nødvendig å legge en dampbarrierebelegg. På grunn av sin mangel på damp vil stige opp og bosette seg i flytende tilstand i form av dråper på taket.

Bruk av materialer av dårlig kvalitet

Dårlig kvalitet kan ikke bare være metall, men også varmeapparat, termisk isolasjon og dampspenning. Materialer av dårlig kvalitet har ikke høye tekniske egenskaper og kan ikke takle ytelsen til de grunnleggende funksjonene, og sannsynligheten for rask skade er også høy. Det skal bemerkes at selv om du bruker høyverdig belegg, er riktig installasjon ekstremt viktig. Selv mindre feil i installasjonen av metall kan føre til skadelige konsekvenser.

Hvis det brukes materialer av dårlig kvalitet eller hvis taket ikke er ordentlig installert, vil det ikke være mulig å kvitte seg med kondens uten mye bekostning. I det minste må du demontere designet og installere det på nytt. I kritiske tilfeller må du kjøpe nye helvetesild, tetningsmasse, termisk og dampbarriere materialer, og installer et godt ventilasjonssystem.

Prøv å redusere kostnadene ved reparasjoner kan gjøres ved å installere en varmereflekterende film. Filmen vil lede varme inne i oppvarmede lokaler, og vil i tillegg varme opp huset. Hvis loftet ikke er utstyrt for bolig og ikke oppvarmes, må det varmebegrensende belegget installeres på taket av den øvre stuen, som ligger under loftet. Når loftet er utstyrt med et loft og er utstyrt med varmeapparater, festes filmen under metallflisen.

Kondensatfilm

Hei, kamerater) Det er et veldig interessant spørsmål, på temaet kondens på kalde cherdake.V generelt, er som følger: brun metall under hennes kasse, under-film på den synker stadig vody.Perekrytie meste isolert med mineralull 15 cm ( 3 lag med 5 cm), men det finnes to hull for loftet trappene, dekket med folie, og en del av mineralull blir ikke rapportert til (men bare tomme plasser der, bare et sted til 10 cm i stedet 15.Ne brakt alt på en gang).Pod mineralull tak, damp, Fra ventilasjonen var det først på sovetøy da de var oppmerksom på con kondensat tilsettes-ventil konke.Predyduschaya brigade dekket hele taket fullstendig isolert, uten skøyter produha.Stalo bare mer vann og namnogo.Esli før hun skulle til et bestemt område (fra ryggen på skråningen ned 2 meter), er det nå nesten hele filmen er våt.Podskazhite, i hva det kan være en trøbbel?
PSKrovlya ikke våre rabota.Priehali taktekkere, etablert ventil av filmen, slik som lufthullene, er nå si at kondensatet angivelig på grunn av utilstrekkelig isolasjon perekrytiya.Vrode den varme luft ut av huset stiger på en film dannet duggpunkt, og her rezultat.Ya slik at du vil være enig i at dette er mulig, men hvis du gjør noe som ventilasjonsluft må gå gjennom hesten, og i spotlights kommer novyy.Esli det er en spec-Taktekkere-forklare hva som kan være problemet? jeg har en snikende følelse av at bare vil ansvar for å kaste av, kan ikke idet det er et så stort volum av varm luft, som er ved normal ventilasjon ville ha en verdi på temperaturen på taket plass.

Bygg og reparasjon

  • Topp på toppen
  • Først på toppen
  • Aktuell topp

102 kommentarer

Fra innsiden av rommet (bolig) må det være en dampbarriere. Luft fra rommet bør ikke gå opp på loftet. Ellers løftes parene som blir ekspandert av beboerne med varm luft til toppen, og det kommer til å løsne seg i form av kondensat på frontruten (som ligger under kassen). Isolasjonen mellom rommet og loftet må være solidt. Luft fra lokalene er tatt til gaten, og ikke til loftet.
Åsen strålen bør ikke være kontinuerlig, fordi gjennom det er det en ventilasjon av taket. Jeg snakker om ventilasjon på kassen.
Steam isolasjon glanset side ligger utenfor rommet. dvs. grovt til rommet. Harshness sikrer kondensatretensjon før fordamping. og forhindrer det i å rulle ned til takets tak.
Det første alternativet - dømmer etter dine ord, du har en dårlig eller feil laget dampbarriere. Varmevarmen og dampen går til loftet og kondenserer.
Det andre alternativet - ventilasjon av tak og loftet er forstyrret.
Det ville være fint å kjenne merkevaren på filmer. Hvis det er gjort i et sinn, bør det ligge en membran under kassen. Hun ville la alt ut i ventilatoren, men hun ville ikke la noe inn i det.

For det første - under metallflisen bør det være en membran, og ikke en film.

for det andre mellom boligkvarteret og loftet på dampbommen

og membranen og dampbarrieren må legges i riktig retning.

da puster huset.

Hvis kondensatet ditt akkumuleres på den indre overflaten av filmen, er følgende muligheter mulig.

1. Huset er nytt (det første året) er vanligvis laget av gasssilikat eller varmeapparatet har blitt gjennomvåt. Da er alt normalt for det andre eller tredje året helt tørt. (Det er vanligvis mye is her)

2. Alt er bra med huset, men ikke en dampbarriere + en varmeapparat, men en dampgennemtennelig membran + en varmeapparat. Og huset er relativt høy luftfuktighet.

Så et slikt alternativ er mulig hvis det ikke er ventilasjon på loftet. Dette er spotlights + en hest. Enten spotlights + et eget rør, eller et par vinduer på gavlene.

3. Utilstrekkelig oppvarming. Påvirker ikke noe.

4. Kondens på utsiden av filmen. Dårlig varmeisolasjon av gulvet. Veldig sjelden faller ut.

Slik beskytter du huset mot vind og fuktighet: byggfilmer og membraner

Huset er isolert med mineralull, seriøse midler og mye tid er brukt, men av en eller annen grunn er det ingen forventet effekt. Rommene er kalde, veggene og taket er fuktige... Dette er en ganske vanlig situasjon for uansvarlige byggere og for økonomiske kunder. Og tross alt var det nødvendig å stille stille bare ett steg - for å lukke en varmeisolator med membraner...

Hvert år blir den moderne boligen mer og mer komplisert og mer teknologisk. Det er ikke overraskende, for nylig har det vært en betydelig økning i kravene til isolasjonsmaterialer, egenskapene til nesten alle elementer av bygninger og strukturer. Problemene med termisk isolasjon av boligbygg, spesielt i mange land har blitt gjenstand for statlig regulering. Som et resultat ble flerlagsstrukturer med bruk av fibrøse varmeovner mye brukt. Dette - rammevegger, ventilerte fasader, isolert telt og gulv.

Imidlertid trenger en isolator basert på mineralull selv pålitelig beskyttelse. Faktum er at vindtrykk, atmosfærisk fuktighet, par fra lokalene, reduserer de termiske egenskapene til mineralull og bygninger som helhet. Lagre design effektiviteten av flerskikts strukturer, unngå dannelse av kondens på bygningselementene tillater bruken av byggfilmer og membraner. På en gang har membraner blitt et ekte gjennombrudd i byggvarmeanlegg, det er nå umulig å forestille seg et bolighus reist uten bruk av dette materialet. Membraner har vist seg i praksis, de fortsetter å forbedre seg.

Hvordan fungerer membraner?

Hva er redd for isolasjon

Det antas at mineralull ikke absorberer vann, men det inneholder mange porer og luftkanaler, slik at fuktighet kan bevege seg inne i materialet og holde seg inne i det. Vekten av en varmevarmer laget av steinull kan øke opptil 5% av egen vekt. Fukt forskyver luften fra fibrene - de varmeisolerende egenskapene faller (med 20-30% allerede ved 1% fukting, sier mange teknologer), blir det dannet kalde broer. Med betydelige temperaturvariasjoner fryser vannet gjentatte ganger og smelter, ekspanderer, ødelegger den indre strukturen av isolasjonen. Hvis inneslutnings- og dreneringsstrukturen fungerer som det skal, kan vann diffundere inn i bomullsrullen fra lokalene, som et produkt av folks levebrød eller ute - med fuktig luft.

I isolerte fasader og tak, og deretter i rom, kan luft trenge ut fra utsiden under påvirkning av vind- og temperaturtrykk. Vinden presser ikke bare mot veggene, men danner også vendinger. Et eller annet sted blir kald og fuktig luft pumpet inn i strukturen, et sted suges det fra varmeren, tar varme med det. Slik oppstår uplanlagt infiltrasjon av strukturer med en forringelse i deres termiske motstand.

I ventilerte konstruksjoner av tak og fasader er det luftflater som spiller rollen som konveksjonskanaler. Luft, som passerer gjennom ventilasjonsspjeldene, selv ved lav hastighet "trekker" varmen fra ubeskyttet bomullsull, som umiddelbart reduserer isolasjonen av bygningen som helhet til 30-40% av konstruksjonen. Videre kan konvektive luftstrømmer "vær" bindemidler, så vel som fibre av de fleste typer bomullsull, og ødelegger også isolasjonsstrukturen.

Spesielle egenskaper av filmer og membraner

Hovedoppgaven med å bygge membraner er å beskytte bygningens struktur mot vind og atmosfærisk fuktighet. Men i dette tilfellet må filmene som brukes på ytterveggene og taket passere gjennom vanndampen fra rommene til utsiden. Fra fysikkens synspunkt er enhver membran en semipermeabel film, et skall som skiller to medier, regulerer enveis transport av stoffer fra en sone til en annen.

Hovedtrekk ved de fleste byggemembraner er tilstedeværelsen i deres struktur av diffusjonslag med mikroperforasjon og mikroporer som er i stand til å lede vanndamp i en retning. Ofte har dampgennemtrængelige membraner et tynt funksjonelt lag og ett eller flere beskyttelsesmembraner som gir fysisk og kjemisk stabilitet.

Noen membraner (de kalles ofte byggfilmer) passerer ikke damp eller vann i det hele tatt. De består av flere ikke-perforerte lag av polyetylen, vanligvis på mesh-basis. Dette er den såkalte "dampbarrieren".

Når man velger byggfilmer og membraner, bør det tas hensyn til to hovedforbrukeregenskaper:

  • grad av dampgjennomtrengelighet
  • fuktighetsbestandighet

Bygningsmembranen er laget av syntetiske fibre (polypropylen, polyetylen) i form av tekstilvevde eller ikke-vevde kluter. Avhengig av oppgavene kan bygningsmembraner ha en enkeltlags- eller flerlagsstruktur, inkludert et forsterkende nett laget av polyetylenfibre eller et ekstra aluminiumbelegg. Ved en liten tykkelse har membranene svært høy styrke og lav utvidbarhet. De er motstandsdyktige mot ultrafiolett i en viss tid, de påvirkes ikke av sopp og mikroorganismer.

Noen produsenter tilbyr membraner som ikke bare regulerer fuktighetsregimet, men har også egen motstand mot varmeoverføring, noe som gjør det mulig å kompensere for varmetap i sonen av luftlag. Det er et flerlags nåleskjæringsmateriale 10-15 mm tykt, laget på basis av polypropylen.

Brannmotstanden til byggfilmer er også ganske viktig, noe som løses på to måter. Det er membraner, hvor polymermaterialene inneholder brannhemmer i massen, det andre alternativet er impregnering av de ferdige klutene eller påføring av beskyttende stoffer på overflaten.

En annen viktig nyanse er membranets liv. Selvfølgelig skal membranen fungere så mye som den innhyllende strukturen som helhet. Ikke bruk materialer hvis produsentene er stille om levetiden, eller begrens det til 10-15 år.

Tekniske egenskaper av membraner reduseres betydelig på grunn av aldring av materialet under påvirkning av høye temperaturer. De utbredte deklarerte indeksene "opp til + 80 °" er ikke alltid nok, spesielt i det isolerte metalltaket, der temperaturene kan nå mye høyere verdier.

Byggemembranen er så en film som hopper over eller ikke passerer dampen, men stopper alltid vannet og vinden. Dette er grunnlaget for filmteknologi.

Typer bygningsmembraner

Avhengig av deres formål og dermed noen strukturelle egenskaper, er bygningsmembranen delt inn i:

Dampbarrierelaget er anbrakt fra innsiden av isolasjonen. Det skal isolere bomullsullen fra fuktighet ved dampen som genereres i bygningens lokaler. Et eksempel på søknaden kan være det isolerte taket eller overlappingen av "undercover" gulvet hvor bomullsullen fra bunnen skal være dekket med en film. Dessuten brukes dampbarrieren nødvendigvis for å varme opp veggene fra innsiden. Dampbarriamembranen har ingen porer og perforeringer, desto lavere er dens permeabilitet, jo bedre. Disse materialene er en forsterket eller uforstyrret polyetylenfilm, noen ganger med et lag aluminiumsfolie. Vær oppmerksom på at bruk av dampsperre øker luftfuktigheten betydelig i bygningen, så det må gis spesiell oppmerksomhet mot ventilasjon av lokalene.

Separat type dampbarriamembraner kan betraktes som filmer med et antikondensatbelegg. De brukes under takmaterialer, som er redd for korrosjon - bølgepapp, galvanisert jern, noen typer metall uten innvendig belegg. En slik membran passerer ikke paret til sårbare metallelementer. Antikondensatnaya film er stablet med et grovt tekstil- (adsorberende) lag nedover, der fuktighet akkumuleres og gradvis forsvinner, ikke tømmes tilbake i varmeren og ikke kontakter metallet. Mellom denne membranen og bomull bør være et gap på 20-60 mm.

Steam-damp (dampkjøring) membraner brukes fra utsiden av varmeren. De tjener som beskyttelse mot vindtrykket på inneslutende konstruksjoner og er et hjelpevanntettingslag i hakkede tak, samt fasader med ikke-tett forbundne elementer av kledningen. På grunn av det faktum at slike filmer er en buffer mellom varmeren og miljøet, er det nødvendig at de fritt la fuktighet fra bomullsulden inn i det ventilerte rommet. En viss dampgjennomtrengelighet for disse materialene sikrer tilstedeværelsen av mikroperforering og mikroporer. Naturligvis, jo mer aktiv diffusjonen av damp går til utsiden, desto bedre, desto tørrere og desto mer effektivt vil varmeapparatet være. I henhold til graden av dampgjennomtrengelighet er membranene delt inn i:

  • pseudodiffusjon (opptil 300 g / m 2 per dag)
  • diffusjon (300-1000 g / m 2)
  • Superdiffusjon (fra 1000 g / m 2)

Pseudodiffusive membraner har gode vanntettingsegenskaper, derfor brukes de ofte som eksterne takbelegg, med tilrettelegging av et obligatorisk ventilasjonsgap under dem. Bruken av slike filmer som en utvendig dampbarriere på fasaden er en feil på grunn av den minste tillatte gjennomstrømningen. Faktum er at i tørr vær kan mikroporer bli tilstoppet med støv som kommer fra ventilasjonsgapet. Som følge av dette blir ikke fuktighet helt utladet fra varmeren, og det kan oppstå kondens.

Diffusjons- og superdiffusjonsmembraner er fri for denne ulempen. Her presenteres egenskapene til damppermeabiliteten, som de sier, "med en reserve". I tillegg er parene trukket tilbake gjennom perforerte mikrohull med større diameter som ikke er utsatt for tilstopping. Disse materialene krever ikke installasjon av en ekstra ventilasjonsklaring fra under, så det er ikke nødvendig å montere alle slags stativer og tilleggsrammer.

En spesiell type parovyvodyaschih materialer - en tredimensjonal diffusjonsmembranen. På grunn av deres masse struktur (tredimensjonale høyde matter av polypropylentråder er 8 mm), er denne membranen spesifikk separasjonslag, som i seg selv danner en ventilasjonsåpning og stimulerer kondensat fra metall tak. Faktisk, utfører den samme funksjon som den dampbarrierefilmen med stillstands belegg frigjør bare fuktighet fra isolasjonen. Det faktum at metallplatene på taket med en liten hellingsvinkel (3-15 ° C) ble utfelt kondensat ikke strømmer ned under og ikke drypper ned, og er i direkte kontakt med sinkbelegget, ødelegge den. Volumetrisk membran er festet med spiker på en kontinuerlig basis.

De viktigste produsentene av diffusjonsmembraner for tak og fasade produserer produkter som er relativt tette med hensyn til deres tekniske og operasjonelle egenskaper. Forskjellene gjelder kun funksjonalitet, kostnad og kvalitet på filmene sine. Dette skyldes særegenheter av teknologiske prosesser, typen av råmaterialer og tilsetningsstoffer, typen isolasjonsfilmer, antall lag og måter de festes på.

Ofte stilte spørsmål om installasjon av bygningsmembraner

På hvilken side av ovnen for å fikse membranen?

På den isolerte fasaden er mineralullen dekket med dampavtakende filmer bare fra utsiden.

I konstruksjonen av den isolerte takdiffusjonen er antikondensat eller volumetriske membraner montert over mineralull, tilsvarende installasjon i ventilerte fasader.

Elementer av tak uten varmeapparat er beskyttet med dampisolerende membraner under en tømmerboks.

Hvis veggene er isolert fra innsiden, er det nødvendig med en kontinuerlig dampbarriere - en uperforert film installeres på toppen av vattingen fra siden av rommet.

Isolasjonen av det øvre taket med ovennevnte kaldt loft er stengt av dampbåten nedenfra.

Hvilken side å legge membranen?

Steamisolasjonsfilmer er vanligvis tosidige (det spiller ingen rolle hvilken side materialet står overfor), men det er unntak. Antikondensatnye membraner med et tekstil adsorberende lag er montert inne i rommet. Film med metallisert belegg er også ensidig - folien skal vende mot rommene.

Installasjon av damp-ut (diffusjon) membraner på den ene siden eller den andre må utføres i henhold til produsentens anvisninger. Det samme selskapet kan produsere både bilaterale og ensrettede filmer. Orientering tjener vanligvis som en annen farging av forskjellige sider av membranen, hvorav den ene ofte har en markert markering. I de fleste tilfeller bør den "fargerike" siden av membranen vende utover.

Trenger jeg en ventil rundt membranen?

Under dampbarrierefilmene må et luftlag (ca. 50 mm) nødvendigvis være anordnet for å kunne det mulige kondensatet igjen. Ikke la det indre foringen berøre dampspærren.

Diffusive membraner monteres direkte på toppen av en varmeapparat eller et kontinuerlig belegg av OSB, fuktsikker kryssfiner. Men over disse membranene trenger du bare å lage et ventilasjonshull for å tømme fuktigheten. Ventilasjonsavstand i taket er gjort ved hjelp av gitterstenger, i utformingen av den ventilerte fasaden, er det ønskede laget tilveiebragt av stativer eller vinkelrett beliggende horisontale profiler.

Antikondensatnaya film på begge sider bør ha et luftgap på ca 40-60 mm.

Hva skal være overlappingen av maleriene?

Byggfilmer og membraner er ofte merket med en linje langs kanten av nettet, noe som indikerer størrelsen på overlappingen - fra 100 til 200 mm. For taket har membranen en vanntettingsfunksjon, derfor kan denne størrelsen variere avhengig av strålingens helling (fra 30 til 100 mm, 20 til 30 til 150 mm, til 20 til 200 mm).

Diffusjonsmembranen i overkant av åsen overlapper 200 mm. I dalene overlappes materialet med 300 mm, pluss, for små stigninger legges det andre laget langs hele lengden i form av en ekstra strimmel som strekker seg 300-500 mm til begge skråninger.

Legg merke til at membranen ikke bare skal dekke hele området, men også varmeelementets ender. Takmembraner blir tømt til dreneringskanalen eller til metalldråpe.

Må jeg limse leddene? Hvis ja, hva?

Kluter av byggemembraner må limes sammen. Fugen skal være forseglet. Til disse formål brukes spesielle selvklebende bånd, som er laget på grunnlag av forskjellige nonwovens: polyetylen, polypropylen, skummet polyetylen, butyl, butylgummi. De kan være tosidige eller ensidige. Disse båndene reparerer tårene og skader på lerretet.

Valg av en bestemt type tilkoblingstape skal utføres i henhold til produsentens anbefalinger.

Bruken av pakningstape (spesielt liten bredde) for å bli med i bygningsfilmer og membraner, er en vanlig årsak til lekkasje av leddene.

Enn å styrke en membran?

Som midlertidige festemidler kan du bruke negler med brede hatter og stifter av en byggestift. Imidlertid kan en virkelig pålitelig fiksering bare gis ved hjelp av counter-rack.

Situasjonen er noe mer komplisert når fasader blir utrustet. Etter montering av braketter legges mineralullplater, hver med en eller to skivehåndterker. Derefter rulles en diffusjonsmembran over varmeren, kuttes gjennom ved punktene i brakettene og gjennom laget av bomullsull blir de samme duggene festet til veggen. Antall festemidler må være minst fire stykker per kvadratmeter. Hvis det er et valg, må du bore i området der lerretet går sammen.

På bakken av den takmembran rundt omkretsen limt til strukturen ved hjelp av dobbeltsidig tape. De samme materialene som regulerer bygging av filmen er festet til ulike deler av bygningen: vinduer, dører, rør, luftekanaler, reoler antenner... På den ru overflaten av båndet hjelper ikke - her er brukt polyuretan, akryl, gummi lim, "Fixer".

Hvor lenge kan jeg forlate membranen åpen?

Modstanden til å bygge membraner til ultrafiolette stråler er begrenset. Vanligvis er det opptil 4-5 måneder, da materialet mister sin termiske stabilitet, blir aldring av materialet med tap av mest nyttige egenskaper. Selvfølgelig må du minimere belysningen av membranene, så snart som mulig, installer fôret. Uansett hvordan vi prøver å forsegle alle leddene og hullene, fungerer disse rullematerialene bare sammen med de ytre overflatene, slik at mye regn kan føre til at isolatoren og strukturelementene blir våte. Derfor monterer varmeapparatet, filmene og membranene bedre i trinn, og ikke umiddelbart på hele huset.

I stedet for en epilog

Bruken av byggfilmer og membraner er en forutsetning for riktig funksjon av flerlagsstrukturer. Bare med deres hjelp kan riktig temperatur og fuktighetsregime inne i bygningen sikres. Ved å arbeide med membraner, er det vanligvis ingen spesielle problemer, du trenger bare å velge riktig materiale i et bestemt tilfelle og riktig montere det.

Øvelsen har vist - en varmeapparat har virkelig en følelse å beskytte, spesielt hvis vi tar i betraktning at kostnaden av filmer og membraner under bygging av hytta ikke overstiger 0,5% av det totale estimatet. Men det er mye på spill - mikroklimaet i lokalene, varighet av bygningselementene, nivået på energikostnadene.