Selvoppbygging av taket til et privat hus

Skorstein

Ifølge statistikken har hver andre huseier bygget eget hjem. Ifølge tilbakemeldingen er det uavhengige taket et av de vanskeligste stadiene for ikke-profesjonelle byggere. Derfor er det svært viktig å nærme seg dette stadiet, med tanke på et komplett bilde av alle nyanser av prosessen. For å forstå hvordan du tar tak med egne hender, må du studere enheten, installasjonsteknologien, arbeidsordenen og funksjonene for å fikse alle komponenter i strukturen.

Typer av tak

Først må du bestemme på skjemaet. Til dato er de mest populære artene:

Overlapping taket med en enkelt rampe lagrer nerver og materialer, siden det er konstruktivt det enkleste alternativet. Hvis du lager en slik ramme selv, vil arbeidets arbeidsomhet være minst, og installasjonshastigheten er høy. Men dette skjemaet har en ulempe - det er ingen mulighet for å bygge et fullt loft eller loft, fordi taket er under taket for lavt.

Gabeltaket er montert mye oftere. Det er litt vanskeligere å produsere, men lar deg få mer plass. Sammenlignet med firehellingen har den mindre kompleksitet og vekt, men det vil være nødvendig å lage trekantede pedimenter langs bygningens ender.

Gable er den mest populære formen

Før du begynner den uavhengige byggingen av et tak med fire ramper, må du forberede deg på alvor. Et slikt system har flere elementer enn de to tidligere. I tillegg er loftet ikke mulig å lage fulle vinduer, da takkonstruksjonen er blottet for pedimenter, og installasjon av komplekse loft- eller dørvinduer kan ikke unngås.

Den firedoble er kompleks i enheten, men besparelsene oppnås ved fravær av gavler

For loftet ville et utmerket alternativ være en kombinert struktur med brutte ramper. I dette tilfellet har den nedre delen av taket en større helling enn den øvre delen. Denne samlingen gir deg mulighet til å heve taket i rommet og gjøre huset mer komfortabelt.

Broken - ikke den mest "arkitektoniske", men svært effektiv når det gjelder plass brukt

beregningen

Før du starter arbeidet, må du gjøre en designberegning. Beregn tverrsnittet av alle elementene ikke gir mening. I de fleste tilfeller kan de tas konstruktivt:

  • Mauerlat - 150x150 mm;
  • Racks - 100x150 eller 100x100 mm, avhengig av tverrsnittet av sperrene;
  • strips - 100x150 eller 50x150 mm, tatt hensyn til bekvemmeligheten av tilkobling med sperre;
  • stramming - 50 x 150 mm fra to sider;
  • Kjører - 100 x 150 eller 150 x 50 mm;
  • Fôrtykkelse fra 32 til 50 mm.

Beregning utføres vanligvis bare for taljer og fotfot. Det er nødvendig å velge høyde og bredde på delen. Parametrene avhenger av:

  • Materiale av taket;
  • snøområde;
  • Steg sperre (valgt slik at det var praktisk å legge varmeren, for mineralull mellom elementene i lyset bør forbli 58 cm);
  • span.

Du kan velge delen av sperre ved hjelp av generelle anbefalinger. Men i dette tilfellet anbefales det å lage en liten lager.

Beregning utføres vanligvis for flåteben

Hvis du ikke vil forstå detaljene i beregningene, kan du bruke spesielle kalkulatorer.

Hvis du har tenkt å lage et varmt tak, er høyden på tverrsnittet av ben valgt med hensyn til isolasjonens tykkelse. Monter den slik at den ikke rager ut over lagerbjelken. Det skal også bemerkes at for mineralull er det laget et ventilasjonshull på 2-4 cm mellom det og belegget. Hvis høyden på sperrene ikke er tilstrekkelig til dette, er det planlagt å installere en motstativ (mot-rake).

Steg-for-trinns instruksjon for utførelse av arbeid

Sekvensen av faser av ereksjon av et tak ser ut som følger:

  1. utførelse av målinger av bygningens eske (dimensjonene kan litt ikke tilsvare designene);
  2. forberedelse av materialer og verktøy, behandling med antiseptisk tre;
  3. Fest Mauerlatt til veggen;
  4. montering av en kambolt om nødvendig (for lagdelte takter);
  5. installasjon av rammen;
  6. forsterkning av taket ved hjelp av stativer, stiver og puffer;
  7. impregnering;
  8. kasse;
  9. vedlikehold av ventilasjon;
  10. installasjon av drippere;
  11. installasjon av belegget.

Feste Mauerlat

For å sikre at taket er sikkert sikret, må du ta vare på den pålitelige tilkoblingen til veggen av bygningen. Hvis et trehus blir reist, vil Mauerlat ikke være påkrevd - da dette elementet står for øvre krone av en logg eller logg. I dette tilfellet er festingen til veggen utført ved hjelp av spesielle "flytende" festemidler. De er allerede solgt, ofte kalles de sleder. Denne versjonen av taket gjør det mulig for hele strukturen å skifte litt når krympende vegger uten skade og deformasjon.

"Sliding" fixtur i et trehus

En lignende situasjon oppstår med rammen huset. I dette tilfellet vil den øvre rammen av veggene være Mauerlat. Det er festet til rammen av rammen med et kutt ved hjelp av hjørner, stifter eller negler.

Metoder for å feste sperrene til selen i rammen huset

Byggingen av et tak av murstein, betongblokker eller betong betyr festing gjennom Mauerlat. I dette tilfellet er det flere måter.

Du kan sette Mauerlatt på veggen på fire måter:

  • på stifter;
  • på studsene;
  • på ankerboltene.

Mauerlat kan festes til stifter. I dette tilfellet legges treblokker i murverket på innsiden. De skal være plassert 4 rader bortsett fra cutoff. Den ene siden av braketten er festet til Mauerlat, og den andre til den samme baren i murverket. Metoden kan også refereres til som enkel. Det anbefales ikke for store bygninger med høye belastninger.

Montering av Mauerlat på stifter. I murverket er det gitt antiseptiske treblokker med et trinn på 1-1,5 m

Montering under takmontering med egne hender kan utføres gjennom pinner eller ankerbolter med en diameter på 10-12 mm. Festemidler legges i murverket. For å kutte midlertidig legg Mauerlatt, må du forsiktig slå hammeren forsiktig. Deretter forblir sporene i sporene i festene. På dem må du lage hull til studsene. Deretter setter cantileveren på festene og strammer mutterne. Metoden er ideell for lette betongvegger i nærvær av en monolitisk armopoyas.

Festing av Mauerlate til studsene

Festning av takter til mauerlatu

I hus laget av murstein eller stein er det mer fornuftig å utføre ved hjelp av stiv feste av sperrene til mauerlat. I dette tilfellet kan du bruke både nasal og hengende systemet. Designet omfatter to metoder:

  • med kutting;
  • uten avverkning.
Tilkobling med og uten kutting

I det første tilfellet er sperrene kuttet med forspenning, slik at de er nær ved Mauerlat. For å fjerne korset, sørg for å fylle. De er festet til foten med en overlapping på ikke mindre enn 1 m. En stiv fiksering av knuten skal gjøres ved hjelp av skruer, negler eller stifter. Men den mer pålitelige monterte rammen vil ha, hvis den festes, bruk metall hjørner med hull for selvskruende skruer.

En metode uten kutting ofte involverer ikke bruk av fileter. I dette tilfellet gir bjelkene seg selve skjelettets radius. Dette alternativet er enklere enn det forrige, siden det ikke krever høy nøyaktighet. Den er egnet for nybegynnere. For nært passform til Mauerlat bruk i dette tilfellet envis barer eller planker. Hard fiksering, som i det forrige tilfellet, utføres av metall hjørner på begge sider.

Fest festene til veggen

Det laget skjelett må festes til en boks av en bygning - det vil ikke gi en sterk impuls av en vind for å bryte et tak. For dette er regelen å benytte vridning av to ledninger med en diameter på 4 mm. De er viklet rundt foten på hvilestedet på Mauerlat, og så er vaieren festet til veggen på ankeret eller ruffen i ca 4-5 rader før avskjæringen. Elementet må legges på forhånd i murverket.

For et trehus kan du forenkle oppgaven. Du kan montere rammen med stifter. Dette alternativet vil øke hastigheten på prosessen. Men det er viktig å huske at denne metoden bare er egnet hvis veggproduksjonen er laget av tre.

Styrking av systemet

Hvordan styrker du rammen når du flyr mer enn 6 meter? Det er nødvendig å redusere sperrenes frie spenning. For dette, bruk stiver og stivere. Det er nødvendig å gjøre armeringen i samsvar med planleggingen, det er viktig at disse elementene ikke forstyrrer folks opphold og harmonisk passer inn i interiøret.

Støttene er vanligvis plassert i en vinkel på 45 eller 60 grader til horisontalplanet. Racks kan ikke støttes på overflater. De kan installeres på underliggende vegger eller bjelker og fjærer, spenner mellom veggene.

Stramming er nødvendig for å redusere spredningen. På grunn av det kan takfanger enkelt dele. Dette gjelder spesielt for systemer med suspenderte bjelker. For å montere rammen, bruk to puffer, som er festet på begge sider av takene. Fiksering utføres på selvskærende skruer, negler eller pinner.

Tilkobling til løp

På toppen av sperrene stole på en mellomliggende eller åssløp. Avhengig av det valgte systemet, plassering og bredde av spenningen, er den laget av en stangseksjon på 50x100 til 100x200 mm. Festing utføres ved tilkobling av metallplater, bolter eller negler.

dreiing

Før du starter arbeidet på dette stadiet, er det nødvendig å legge et vanntettmateriale. Byggere anbefaler å bruke en fuktsikker membran med dampdiffusjon. Det er dyrere enn polyetylenfilm, men det garanterer mer pålitelig beskyttelse. Huset ditt er ikke en unnskyldning for økonomi.

Takkonstruksjon for bølgepapp

Taket krever festing av kassen. Typen avhenger av det valgte takmaterialet. For et metall vil det være tilstrekkelig å ha en sjeldne lath av brett med en tykkelse på 32-40 mm. Bituminøse fliser trenger en kontinuerlig kasse fra et brett på 25-32 mm eller fuktsikker kryssfiner.

Ventilasjon av under taket

Før du går videre til scenen hvor du legger taket, er det verdt å tenke over ventilasjonen av under taket. Dette vil beskytte konstruksjonen mot mugg, sopp og ødeleggelse.

Korrekt arrangement av ventilasjon under taket vil beskytte strukturen mot utseendet av soppen

For ventilasjon er det nødvendig å gi:

  • Inntak av luft gjennom kornet (arkivering av cornice er laget med et tynt brett eller spesielle perforerte spotlights);
  • bevegelse av luft under dekselet (mellom varmeren og taket bør det være et gap på 2-3 cm);
  • luftuttak i området til åsen (for dette formål er det montert en ås og / eller punktlufler på taket).

Takbelegg

Typer av tak er valgt av estetiske og økonomiske grunner. Det er også verdt å studere produsentens forslag og finne ut av det som er tillatt. For eksempel anbefales ikke bitumen helvetesild for å ligge i en helling på over 45 °.

Seamed roofing er et lett brannsikkert og holdbart belegg

Det lagt materialet skal gi en pålitelig vanntetting. Installasjonen er utført i henhold til produsentens anvisninger. Det er fem vanligste typer dekning:

oppvarming

Termisk isolasjon kan kun utføres etter montering av belegg og vanntett. For isolasjon brukes mineralull oftest. Det holdes mellom sperre på grunn av friksjon mot bjelken og på grunn av nedre kasse. Tykkelsen på termisk isolasjon velges ved beregning, avhengig av klimatregionen, i gjennomsnitt 150-200 mm. Les mer om takets isolasjon.

Korrekt takmontering under et sadeltak: de beste teknologiske løsningene

Drømmer om å bygge et hus med et fasjonabelt sadeltak, men vet ikke hva jeg skal gjøre med det senere? Skal taket stå i en skråning, eller skal den senkes til horisonten? Trenger jeg ventilasjon, hva kan jeg sy? Hva slags takkake?

Og hvordan å jobbe med etterbehandling materialer, som må løses i en tilbøyelighet? I denne artikkelen vil vi avsløre for deg alle hemmeligheter, hva skal være taket på et sadeltak og hvordan det skal gjøres praktisk og holdbart.

innhold

Hva er kaken på et sadeltak?

La oss først forstå hva taktaket av et typisk sadeltak er generelt. Alle enkeltkledde tak er delt inn i ventilert og uventilert. I boligbygg, og i de fleste tekniske innendørsbygg, er et slikt tak laget med ventilasjon, hvis den har en varmeovn.

Faktum er at i alle bolig har vanndamp (fra kjøkkenet, puste mennesker og tilgjengeligheten av vann i tankene), som er hevet opp, og på tross av en dampbarriere, i stand til å trenge inn i isolasjonen. Hvis isolasjonen er således fester seg til overlapping, har den fuktighet ingen steder å gå, og det varmeisolerende lag ble gradvis begynner å vokse inn i og syret mugg.

Derfor, like over varmeovnen, må det være et lite rom hvor luften vil passere fra gaten og ta bort overflødig fuktighet. Men i tekniske rom er det ofte ikke et enkeltkledd tak isolert, og derfor tenker ingen på ventilasjonen.

La oss nå se på begrepene. Så taket på sadeltaket er laget hengende eller arkivert:

  • Suspendert tak. Her, mellom taket og taket, forlater 8-10 cm tomt rom, hvor de setter en varmeapparat eller organiserer ventilasjon.
  • Det falske taket er festet direkte til taket, og bare med ett formål - for å forbedre sitt estetiske utseende fra innsiden av rommet. Falske tak er gode, spesielt fordi de ikke "spiser" taket i høyden.

Taket på et sadeltak trenger ikke å bli laget i samme vinkel som taket - vi kan enkelt implementere en horisontal versjon. Og den første metoden vil bare passe deg hvis taket i seg selv er svært lavt, og for deg er hver vertikal centimeter viktig, eller i dine planer om å skape en unik interiørdesign.

Vi velger materiale for arkivering av taket

Så, nå er det på tide å bestemme seg for materialet på taket på sadeltaket.

Tre: fra enkelhet til raffinement

Tre for å arkivere taket på et sadeltak er et optimalt og praktisk alternativ. Rimelig, holdbart og i stand til å beholde varmen. Dette materialet gir alltid rommet en spesiell hjemmekositet og en behagelig lukt. Og for taket trenger du ikke å ta en enkel furu - for huset får ceder eller mahogny. Hyggelig og stilig!

Og å takle platene vil være enkelt: Bare slå dem vinkelrett på bjelkene med de vanlige neglene - det er alt.

Foring: stil og miljøvennlighet

Skjelettet til denne huden er det enkleste å lage barer eller metallprofiler. Bare fest styrene nødvendigvis vinkelrett på fôrretningen:

Kryssfiner: for hozpostroek

Med kryssfiner må du tinker, og utseendet på det er ikke så varmt. Dette alternativet er mer egnet for en garasje eller liten gårdsbygning.

Så, hvis kryssfiner du har fått ikke-laminert, må du sørge for å behandle det med antiseptiske midler. Og i tillegg må du lage en ramme fra stolpene - slik at alle kanter er like på skogen. Fest lakkene med skruer og tett sømmen. Etter alt dette må taket males.

OSB, fiberboard og MDF boards: holdbarhet

I dag produseres mange etterbehandlingsmaterialer fra trebearbeidingsavfall. De er rimelige, og samtidig ganske fornøyd med kvaliteten. Men den mest verdifulle tingen om dem er at det er lett å ta vare på et slikt tak, takket være dets laminering. Og lider ikke av et estetisk utseende - etterligning av naturlig tre viser seg å være ganske bra, men på avstand spesielt ikke å vurdere.

Installasjonen er også ganske enkel - alt gjør samme teknologi som med kryssfiner.

Plast: Modstand mot fuktighet

Dette billigere, men rimelig og praktisk materiale. Taket er glatt, glatt og ganske estetisk, fordi plast er produsert i dag de mest fantastiske farger og teksturer. Og det viktigste er at dette materialet er den letteste av listen, og har dermed størst motstand mot molddannelse. Og dette er allerede et verdifullt øyeblikk for hozpostroek.

Plast er produsert for arkivering av taket i form av smale strimler, som enkelt og raskt monteres uavhengig. Du kan enkelt holde en av disse stripene i hendene, og du kan også enkelt slå dem på rammen fra baren ved hjelp av selvskruende skruer. Trinn gjør 50 cm, og ved kantene fikser du det dekorative skjørtet.

Stretched tak

Denne typen finish - ideell for et sadeltak. Den er installert uten problemer i alle vinkler! Og dette taket skjuler lett bak seg selv alle grovheter av grov etterbehandling og kommunikasjon. Ser opp til 50 år.

Og den viktigste fordelen med denne finishen er det nesten ryddige taket. Maksimum er 2 cm!

Og mens taket ikke er redd for fuktighet eller mugg, er det enkelt å installere og i tillegg beskytter mot utilsiktet lekkasje.

Akvapanel

Arbeid med dette etterbehandlingsmaterialet er like enkelt som med gipsplater. Det er ikke nødvendig for ham å lage vanntett, fordi en slik finish ikke er redd for fuktighet og til og med direkte kontakt med vann.

Siding: uvanlige løsninger

Siding er utelukkende et eksternt materiale for etterbehandling av huset, og derfor er det kun taket på et boligområde som skal sy i taket. For eksempel et lager eller et verksted. Men det vil tjene deg lengre enn alle andre alternativer.

Du kan bruke både vinyl og moderne metall sidespor for arkivering av taket. Vinyl er mer fleksibel og rimelig, har liten vekt og har en merket festeprofil. Men metallet er tyngre og vil bare være nødvendig hvis selve taket er ekstremt upålitelig og synker med lekkasjer, og du kan ikke endre det av en eller annen grunn.

Tørrvegg: for stuer

Dette er det mest populære alternativet for å legge inn et tak. Dette materialet er så miljøvennlig at det brukes aktivt både i boligkvarter og på lager.

Men billig gipspapp har alvorlige ulemper - lav fuktighet motstand, forvridning fra fuktighet og fuktighet. Du kan selvfølgelig få dyrere ark, som er designet spesielt for et komplekst mikroklima.

Hva er bra, suspendert gipsokartonnye ark er enkelt festet direkte til rammen.

Vi lager rammen for feste

Så, når du har bestemt deg for takmaterialets materiale, er det på tide å fortsette å lage bindestellet.

Alternativ # 1 - metall slats

På et slikt skjelett for å feste ethvert motstående materiale - er enkelt: Brannslukt, lett, designet spesielt for feste. Fremstilling av metallskinner for maling i dag, hovedsakelig fra to typer av metall - stål og aluminium, samt en spesiell legering "for metall".

Det er lettere å bygge enn barnas leketøy, og til slutt blir det nesten vektløs:

Men det er betydelige ulemper: korrosjon fra minste riper og fullstendig fravær av lyd og varmeisolasjon. Og også alle treelementene som ligger over en slik ramme, forverres raskt.

Alternativ # 2 - trelastene

Ved utformingen er en trekasse for taket på et sadeltak tilsvarende en metall. Den eneste forskjellen er at tre, som levende materiale, er i stand til å utvide og kontraktere mer intensivt avhengig av fuktighet og lufttemperatur. I tillegg deformerer treet fra fuktighet. Barer, som brukes til enheten av trehyller, må behandles med brannvern.

Generelt er det ingen kontraindikasjoner for bruk av tre i arrangementet av taket på et slikt tak. Er det bedre å gi preferanse til metallkonstruksjoner, hvis du trimmer en badstue eller et bad.

Barer du trenger en del fra 20x40 til 80x40. I tillegg må treet behandles med et antiseptisk og et antisvampemiddel.

Velg riktig isolasjon

Og nå, før du begynner å installere taket, sjekk din takkake.

Og til å begynne med, svar på deg selv følgende spørsmål: Er det nødvendig for taket å være isolert? Faktum er at et enkeltkledt tak bare er forskjellig fra et taktak fordi det har mye mindre varmetap gjennom det, hvorfor mange lar det være med et enkelt bindemiddel.

Alt for eksempel er alt avhengig av takets materiale: Hvis det er et tømmerplate, for eksempel, trenger de ingen isolasjon, alt er tanke på forhånd, og hvis det er en enkel lath med en metallprofil som takbelegg, så er de varmeisolerende lag er nødvendig.

Ellers, bli styrt av hvilken konstruksjon som vil være et enkeltkledt tak - bolig eller ikke. I et leilighetshus er temperaturen i luften alltid høyere enn i gaten, og om vinteren virker oppvarming også. Og hvis taket ikke er isolert, vil overflaten på taket varme opp, og snøen som ligger på den, vil bli tint. Deretter vil den "krype" til den koldere kornet, hvor den igjen vil ta opp isskorpen. Resultatet: ødelagte takrenner, store iskrem og gradvis skade på taket selv. Men slike lokaler som en garasje eller en låve som ikke er oppvarmet, lover ikke slike problemer. Selv om det ikke vil være overflødig:

Mer nylig er det anbefalt å isolere enkeltkledde tak med leirebetong eller sement-barberingsslagge. Det var sant at en slik oppvarming ikke var i seg selv nok, for ikke å nevne at det ikke kunne motstå regn og snø. Men det moderne byggemarkedet tilbyr mange alternativer!

Disse er varmeisolerende plater, og bearbeidet cellulose, og jevn monteringsskum. Arbeide med dem er enkel, og prinsippet om oppvarming i seg selv, er ikke forskjellig fra den termiske isolasjonen til et mer tradisjonelt gaveltak. Den eneste forskjellen er at det ikke er vanlig skøyte - bare takets tilkobling med veggene, hvor det ene hjørnet er stumt og den andre er skarp. Med hvilke, for øvrig, har litt oppstyr.

Men hovedoppgaven når man isolerer et sadeltak er å sørge for ventilasjon av varmeren. Vannpar av et bolighus går alltid opp, og ingen av dampbarrierefilmene er i stand til å holde kondensat eller damp på 100%. Maksimumet er 70-80%, og derfor er det viktig å sørge for at dråpene av fuktighet som ved et uhell har kommet inn i varmeren, straks erodert. Til dette formål kan du utstyre både naturlig og tvungen ventilasjon av taket. Forresten er mange moderne varmeovner allerede tilgjengelige med en metallfolie på innsiden, som i tillegg fungerer som en dampbarriere.

Og det er lettest å isolere taket på et sadeltak med utvidet polystyren. Disse platene må du enten sitte på limet eller montere på metallplater. Og det som er bra, kan du enkelt bruke de samme skinnene til den indre huden. Praktisk!

Generelt bør saddeltaket være slik, fra toppen og til bunnen: tak, kasse, vanntett, isolasjon, dampspærre, arkivering. Som du kan se, absolutt ingenting komplisert, er det viktigste å ikke forveksle noe.

Steg-for-trinns instruksjon om installasjon av taket

Det eneste du må lide litt er det skarpe hjørnet av saddeltakets forbindelse med veggen. Plater i det er nesten umulig å sette inn slik at det ikke er kuldebroer. Derfor anbefaler vi at du klemmer skum inne i hjørnet, eller hell flere rester av isolasjonen du bruker. Som et alternativ - savsmuld, som var kaskad i et år (bare ikke fersk), eller samme økologisk, som er spesielt behandlet på fabrikken med bor.

Trinn 1. Fremstilling

Rengjør taket fra innsiden ut av spindelvev eller smuss. Hvis du bruker trelast, ta dem inn i lokalet 2-3 dager før arbeidet starter. Dette er en viktig tid for akklimatisering av tre til temperatur- og fuktighetsregimet.

Trinn 2. Beregning

Alle tre- eller metallstenger du må fikse på overflaten av taket med et bestemt intervall. Det er det, og du må beregne det på forhånd. I tillegg er det på dette stadiet at du må bestemme hvilken skråning du vil gjøre.

Og nå finner du det laveste punktet i det eksisterende tøffe taket, gå tilbake til høyden av tykkelsen på stolpene, kommunikasjon og isolasjon, og legg et merke. Så du fant referansepunktet, hvorved du vil utjevne hele taket, eller rettere, orientere det. Ved hjelp av etiketter eller et lasernivå tegne en linje langs hele veggens omkrets, og sørg for å sjekke horisontaliteten.

Hvis du ordner taket i samme vinkel som selve taket taket, måler du avstanden fra det punktet du fant på taket, men langs omkretsen trekker du ikke noe. Gå til motsatt veggen og måle av overlappingen på samme avstand. Naturligvis vil det andre punktet være mye høyere enn det første. Nå kan du tegne en linje langs omkretsen, med utgangspunkt i disse to punktene, og den vil ikke lenger være horisontal, men gjenta linjen i det samme sadeltaket.

Fase 3. Layout

Del trebjelken i to deler: en vil gå til takets omkrets, og resten vil bli brukt til å lage en indre kasse. Og nå vil alt avhenge av hva slags materiale du vil dekke taket. Hvis det er laken av kryssfiner eller gips, må leddene deres være strengt på kassen, midt i stolpene.

Med fôr og treplanker - det samme, men i alle fall skal avstanden mellom to rader av skinner ikke overstige 60 cm. I tillegg må du gjøre skinnretningen slik at de er vinkelrette mot festefilens retning. Et annet viktig krav: Alle stativer skal være parallelle med hverandre, uavhengig av helling i taket selv.

Merk nå taket (hvis mulig) under setene til fremtidige stativer. Sjekk: Du bør få glatte lange linjer som er parallelle med hverandre.

Stage 4. Vanntetting

Hvis du ikke legger en vanntettfilm selv under konstruksjonen av et sadeltak, er det nå på tide! Du kan fikse det til et byggbånd eller en stiftemaskin. Legg bare lårstengene og sørg for å lime alle leddene.

Vi anbefaler at du ikke bruker for dette formål billige filmer, som for drivhuse - de er lite brukt. I dag på salg kan du finne mye mer fornuftig vanntett, anticondensat og perforert, som viser overflødig fuktighet.

Trinn 5. Rack installasjon

Først og fremst monterer vi lamellene, som ligger langs takets omkrets. I dette tilfellet fikser du stengene direkte til taket, hvis du har et falskt system uten isolasjon, og til veggene, hvis de er suspendert.

Bruk til å feste dowel med negler, hvis veggene av betong eller murstein, eller selv-tapping, om det kommer til trevegger eller du fikser kassen direkte til taket. Den optimale festetrinnet er 40-60 cm, og ikke mer enn 20 cm fra veggene.

Nå går du til installasjonen av interne skinner. For å gjøre dette mellom de motstående veggene, på nivå av perimeterstenger, trekk en tråd eller en wire, 2-3 stykker på forskjellige steder. Det vil tjene som et fyrtårn for at du skal utjevne alle de andre stolpene. Så taket på taket vil være helt flatt.

Hvis noen rake stikker ut, skal du ta den eller stramme stangklemmene.

Fase 6. Fylling - kommunikasjon og isolasjon

Nå, når "skjelettet" på taket på sadeltaket er klart, er det på tide å fylle det. Så i taket er det først og fremst nødvendig å skjule ledningen, og koble kablene i spesielle ubrennbare kanaler.

Om nødvendig setter vi en varmeapparat, lurer den på stolper eller metallplater. Deretter festes nødvendigvis fra utsiden allerede dampbarriere - en spesiell film som beskytter det indre innholdet i taket fra vanndamp.

Fase 7. Skjede

Det er alt! Gå nå til huden. Valget er ditt!

Oppvarming av taket i et hus med kaldt tak: vanlige metoder

I dag er nesten alle boliger utstyrt med elektrisk eller gassvarmegenererende utstyr, som ligger til og med i hager og landshus hvor folk bor bare sesongmessig. De fleste av bygningene som drives midlertidig, er utstyrt med billige typer kaldtype tak. Den etterfølgende isolasjon av taket i et hus med kaldt tak er gjort for å skape hindringer for varmeutslipp fra stuene.

Taket av den kalde typen har en relativt lav vekt, og installasjonen vil bli billigere og vil være enklere enn den isolerte versjonen av takkonstruksjonen

Oppvarming av taket i et hus med kaldt tak og varmt: konstruksjonens spesifisitet

Organiseringen av takbeleggdelen av hytta og utvelgelsen av vanlige parametre for taket utføres på grunnlag av hvordan bygningen senere skal brukes.

De generelle parametrene til takbeleggdelen av hytta er:

  • form og type tak;
  • type materiale for taktekking;
  • trussystemet;
  • spesifisitet av rommet under taket;
  • fravær eller tilstedeværelse av et lag som er ansvarlig for termisk isolasjon.

Et varmt tak er vanligvis montert i hus beregnet for å bo i dem gjennom året, kaldt - i bygninger som brukes sesongmessig

Vær oppmerksom! Ved bygging av hus, kan to typer tak brukes: kald og varm. Hver av disse strukturene har sine egne egenskaper. De vil senere påvirke den videre operasjonen, derfor er det verdt å vurdere valg av taket på scenen av byggutviklingen av bygningen.

Et varmt tak er en slags konstruksjon som gir en fullstendig termisk isolasjon av skøytene. Installasjonen utføres i tilfelle at rommet plassert under ramper opereres som en bolig. I dag omfatter et ganske stort antall prosjekter av moderne hus bruk av et loftrom for utstyr til stuer.

Det anbefales å installere tak av denne typen i hytter og hus, som drives og oppvarmes hele året. Dette vil tillate deg å eliminere varmetap gjennom bakkene. I dette tilfellet bør en detalj ikke overses: kostnadene ved montering og innkjøp av materialer under disse forholdene er mye høyere enn ved bygging av en kald type konstruksjon.

Taket i et hus med kaldt tak er hovedsakelig isolert med fibrøst eller bulkmateriale

Egenskaper og spesifisitet av et kaldt tak

Kaldt tak har en litt annerledes struktur, fordi det ikke er brukt den vanlige ordningen for den ereksjon, hvor lagingen av materialer utføres i følgende rekkefølge:

Kald type konstruksjon brukes i de husene der plassen under taket ikke er bolig og om vinteren er det ikke oppvarmet. Faktisk er den kalde takkonstruksjonen et rafter system. På toppen av det er vanntettingslaget og takmaterialet installert.

Denne typen tak har lett vekt, ledsages av lave byggekostnader, og installasjonssystemet er mye lettere enn med en varm design. Derfor kan et kaldt tak betraktes som en praktisk og budsjett måte å organisere et tak på en hytte.

For å varme taket i et hus med en kald type tak, kan du gjøre det selv, og overlate prosessen til spesialister

Vær oppmerksom! Hvis det ikke er oppvarming på loftet, fungerer luften i denne sonen som en slags buffer, noe som sikrer en reduksjon i varmetap. I henhold til handlingsprinsippet som konveksjon, blir varm luft, som stiger opp fra oppvarmede rom som ligger under, avkjølt. Som et resultat oppstår ikke intern oppvarming av skøytene, noe som eliminerer muligheten for isdannelse på dem.

For å spare varmen og redusere kostnadene for drivstoffkostnader, blir isoleringen av taket plassert under det kalde taket oftest oppnådd ved å installere fibrøse eller gjenfyllende isolasjonsmaterialer. Denne prosedyren kan betraktes som den mest effektive, siden strømmen av oppvarmet luft alltid skynder seg oppover.

Ordningen av anordningen av et tak av en kald type

Fordeler med taket under takisolasjon

Selvfølgelig bør spørsmålet om isolasjon tas opp i bygningens designfase. Men om nødvendig kan denne prosedyren utføres etter bygging, for eksempel hvis huset er gammelt og det ikke var termisk isolasjon i det.

Hvis du lager en takisolasjon i et hus med kaldt tak (spesielt med hensyn til tømmerkonstruksjoner), får du en viss fordel:

  1. Isolasjonsmaterialet vil gi ekstra lydisolasjon, slik at leietakerne i huset ikke vil føle seg ubehagelig dersom gaten er støyende, det er tungt regn eller det er skarpe vindstød.
  2. Om sommeren vil varmeapparatet forhindre at den oppvarmede luften kommer inn i huset fra gaten. Dette vil tillate å opprettholde et komfortabelt mikroklima i rommene.
  3. Om vinteren vil isolasjonsmaterialet forhindre varmen i å forlate rommene utenfor.

Den termiske bildebehandleren vil bidra til å identifisere problemområder i rommet gjennom hvilke varmetap oppstår

For å isolere taksonen i et trehus, kan du søke kvalifisert hjelp fra spesialister. Imidlertid er det mest fordelaktige alternativet med hensyn til pris og kvalitet implementeringen av denne prosedyren med egne hender.

Nyttig råd! Arbeid på isoleringen av hytta kan gjøres uavhengig. Det viktigste er samtidig å studere problemet godt: å lære seg egenskapene til ulike materialer, deres ulemper og fordeler, å studere spesifisiteten til termisk isolasjonsteknologi med deres søknad, for å forsyne seg med trinnvise instruksjoner og videomateriale.

Måter å isolere taket i et trehus

Effektiv isolasjon kan redusere kostnadene ved oppvarming av et hus med nesten 30% på grunn av reduksjon i varmetap. Denne prosedyren vil vesentlig spare penger fra familiebudsjettet.

Isolasjon av taket fra loftet

Installasjon av isolasjon kan utføres på to måter: fra gulvsiden nedenfra eller fra loftet.

Den mest korrekte og effektive teknologien for isolasjon av taksone under det kalde taket er metoden for å installere isolasjonsmaterialet fra loftet. I de fleste tilfeller er takkonstruksjonen laget av tre, som har varmeisolerende egenskaper.

Etter at installasjonen av varmeren på loftet har blitt utført, dannes en overflate av det grove gulvet over denne delen. Ved oppvarming, utført i rommet fra loftsiden, kan materialer av fyllingstype eller rullemateriale brukes.

Termisk isolasjon av taket i et hus med kaldt tak vil redusere kostnadene ved oppvarming betydelig

Egenskaper av isolasjon fra underetasjen

Isolasjonsarbeid på gulvet utføres dersom:

  • rekonstruksjon av gamle bygninger med ferdig loftsloft
  • Det er ingen tilgang til loftet.

Teknologien innebærer installasjon:

  • rammestruktur av treholdere eller metallprofilelementer;
  • oppvarming materiale i form av plater;
  • gips papp som hud.

Denne metoden har en betydelig ulempe. På grunn av montering av rammen og plating er mengden ledig plass i rommet betydelig redusert (takhøyden er redusert). Videre krever installasjonsarbeidet på toppen av rommet mer tid og krefter.

Montering av dampspærre laget under takisolasjonsprosessen

Nyttig råd! Kvalitet og effektiv termisk isolasjon kan bare oppnås på en omfattende måte. For å løse problemene med varmetap i konstruksjonen med kaldt taktype, anbefales det å isolere alle åpninger, inkludert dør og vindu, samt gulv. Ved hjelp av en termisk bildebehandler kan du identifisere de mest problematiske områdene. Områdene, malt i gul og rød, bør være forsiktig isolert, fordi det er gjennom dem at varmen flyter ut.

Gitt at denne metoden for isolasjon er mindre effektiv, anbefaler eksperter at det bare skal utføres når reduksjon av varmetap ved en annen metode ikke er mulig. For eksempel, for å unngå å demontere gulvene.

Oppvarming av taket i huset med kaldt tak i underetasjen: 1 - forberedelse av taket for isolasjon; 2 - installasjon av en varmeapparat; 3 - gipsplater plating; 4 - etterbehandling

Populære materialer og kravene til dem

Markedet for byggematerialer gir mye isolasjon for private hus. For å bestemme materialvalg, må du analysere sortimentet av isolasjon for å overholde grunnleggende krav.

Kriterier for valg av materialer:

  1. Termisk ledningsevne (materialer med de laveste verdiene for termisk ledningsevne anses å være de beste).
  2. Fuktmotstand (denne parameteren er spesielt viktig hvis isolasjonen er installert fra utsiden, og takbelegget er allerede tilstrekkelig slitt).
  3. Holdbarhet.
  4. Økologisk kompatibilitet (materialer skal ikke være skadelig for menneskers helse).
  5. Nivået av brennbarhet (i ferd med isolasjonsarbeid, bruk ikke brennbare eller lett brennbare materialer).

Markedet for byggematerialer tilbyr et stort antall forskjellige husvarmere

De vanligste ovner er:

  • utvidet leire;
  • liten spon eller sagflis;
  • alle typer steinull;
  • ecowool på cellulose basis;
  • utvidet polystyren;
  • polystyrenskum;
  • polyuretanskum (sprayet materiale).

Hva slags isolasjon for taket i et trehus er bedre å bruke

Oppvarming av takflaten fra loftsiden utføres ved å legge varmeisolasjonsmaterialet oven på taket eller i rommet (hvis det er noe).

Varianter av termisk isolasjon av tregulv: a, b, c, d - inter-beam isolasjon; d - full isolasjon

Valget av materiale og teknologien til installasjonen avhenger helt av typen overlapp, som kan være betong eller tre. Betong er isolert ved hjelp av tette materialer i form av plater eller matter og tunge fyllstoffer. For tregulv på grunnlag av logger, bør man bruke lette fyllmaterialer eller ruller.

Bruk av naturlige materialer for isolasjon

I tillegg til varmeovner, produsert på naturlig og kunstig basis, brukes materialer av naturlig opprinnelse til isolasjonsarbeid.

Slike materialer inkluderer:

Små sjetonger er en utmerket isolator av naturlig opprinnelse

Vær oppmerksom! Disse typer materialer (med unntak av sagflis) er svært utsatt for rotting prosesser. Derfor vil termisk isolasjon med bruken være kortvarig.

Oppvarming ved hjelp av fine spåner eller sagflis anses som en av de eldgamle metodene for å forbedre mikroklimaet i boligkvarter. I de områdene der trebearbeidingsindustrien er utviklet, kan denne typen materiale kjøpes for pennier, og i noen tilfeller får de seg helt gratis, hvis de er enige med fabrikken. Ofte, selskaper som er involvert i treforedling selv vet ikke hvordan man skal kvitte seg med sagflis, derfor bør problemer med kjøp av isolasjon ikke være.

Oppvarming av taket i et hus med kaldt tak ved hjelp av reedplater

Det anbefales å bruke sagflis til å organisere et termisk isolasjonslag på tregulv. Den eneste ulempen ved denne isolasjonen er dens brennbarhet. Men denne ulempen kan kompenseres ved å anvende forskjellige metoder for installasjon.

Varmeisolasjonslagtykkelse: informasjon for beregninger

Oppvarming med sagflis vil bare virke hvis lagets tykkelse er riktig valgt. Denne indikatoren beregnes ut fra temperaturer som er typiske for vintersesongen i din region.

Tabell for å bestemme tykkelsen på sagsmelt mellomlag:

Oppvarming av taket: prinsipper og egenskaper, materialer, arbeidsteknologi

På taket og taket, avhengig av lokale forhold og utformingen av huset, er det nødvendig å 15-40% av varmetapet. Byggere for isolasjon av tak, tak og tak står for ekstra kostnad, tk. Arbeidet er arbeidskrevende og det må ofte gjøres etter vekt. Imidlertid er isoleringen av taket med egne hender ganske mulig å utføre uten å ha en konstruksjonskvalifikasjon: teknologien er ikke komplisert og krever i de fleste tilfeller ikke spesielt utstyr. For å hjelpe de som bestemte seg for å isolere ovenfra alene, er denne artikkelen ment.

Det generelle skjema for innertakstetningen med moderne materialer med sikte på er ikke spesielt komplisert, til venstre i figur: damp (dampsperre) hindrer et varmeelement inne i et par av fuktighet som kan skade den. Vanntettingsmembranen gir ikke væske til det, inkl. og kondens på loftet, men la ut et par vann utenfor, som fortsatt trenger til varmeren. I en ubetydelig mengde, men akkumulering, er det i stand til å redusere isolasjonen til ingenting og ødelegge byggingen av bygningen.

Ordninger for isolasjon av tak og tak

Men utover den eksterne enkelheten er det en lang evolusjon av teknikken for oppvarming og mange subtile nyanser, uten kjennskap til hvilke verkene kan være forgjeves. Derfor vil følgende bli vurdert:

  • Fysikk og egenskaper av termisk isolasjonsteknologi ovenfra.
  • Egenskaper av moderne isolasjonsmaterialer og ytterligere belegg til dem: under takfilmer, hydro- og dampisolerende filmer; hvordan du velger de riktige materialene for isolasjon.
  • Muligheter for å bruke tradisjonelle billige isolatorer og varmeovner: leire, utvidet leire, sagflis, etc.
  • Ordninger og metoder for takisolering: fra loftet, fra innsiden av rommene; også fra innsiden fra taket - for hus uten et loft (f.eks. sommer og midlertidig) eller med et loft.
  • Hvordan isolere et tak i huset med kaldt tak og betong overlappings.
  • Måter å isolere taket i vaskeromene; først og fremst i garasjen og badet.

Kaldt og varmt tak

Kall kalt et tak uten såkalt. takkake: En flerlags termisk isolasjon mellom kontrollgitteret under taket og innsiden av takstene. Byggingen av takterrassen er allerede knyttet til et annet emne - takisolasjon, men da må vi bli kjent med ham. Først for bygninger uten bygninger og loft. For det andre, i et privat hjem, er isolasjonen av taket fra loftet og taket uløselig forbundet teknisk og konstruktivt, sett fra høyre i øvre bilde. Oppvarming av taket fra loftet sammen med taket fra innsiden gir følgende fordeler:

På grunn av alt dette vil ytterligere problemer med takisolering bli berørt, men bare fra utsikten over muligheten for å produsere verk fra innsiden uten å demontere taket, dvs. når som helst på året, "på farten".

Om Minvat

Oppvarming av mineralull i den russiske føderasjonen treffer alle poster av popularitet: materialet er billig, det er ikke vanskelig å jobbe med det. Dette skyldes hovedsakelig de store reserver av lett tilgjengelige råvarer og produksjonsteknologi, utarbeidet i mange tiår. Om resirkulering av masovnslagg i USSR måtte ta vare på til og med i løpet av hesteveddeløp industrien første fem år, og med et gjennombrudd i rommet er konstruert for termisk beskyttelse av retur kapsler basert på varmebestandige fibre fra smeltet bergarter. Så "moderne" produksjonsmetoder for slagg og stein (spesielt - basalt) bomullsull er egentlig ikke så nye.

Mineral bomullsull er spesielt populær for profesjonelle: det trenger ikke dyrt spesialutstyr, men det finnes et bredt spekter av spesielle festemidler og tilbehør til den. Som et resultat, taket området på 20-25 kvadratmeter. m kan isoleres på mindre enn 1 arbeidsskift, og selv i 2-3 timer er det noen som vet hvordan. Slik ser det ut teknologisk, du kan dømme etter videoen nedenfor.

Video: Et eksempel på takisolering med mineralull

Etter å ha lest videre, kan du få et spørsmål: Hvor er membranen mellom varmeren og taket? Det er mulig at det i dette tilfellet ikke er nødvendig, hvis loftet med taket allerede er isolert; hvorfor spyttet vertene ut for mye. Mer oppmerksomhet bør tas til følgende forholdsregler når du arbeider med mineralull:

  • Den vanlige ledningen rulles inn i en bukt og henger på veggen.
  • Dømme etter det faktum at bruk lampen på provisorisk plass, helt strømløs for oppgaven belysning, og kabling den av på nærmeste koblingsboks eller på åpningspanelet - det er helt riktig og helt nødvendig.
  • Mesteren har et komplett sett med personlig verneutstyr (PPE): spesielle overalls, hansker, briller, åndedrettsvern. For en amatørmester er dette et viktig poeng, fordi ganske dyrt PPE må brukes en gang.

Her kan det ses at mineralull ikke er blottet for ulemper: det er et allergen og kreftfremkallende gruppe 3, det vil si egnet for boligkvarter, men det er nødvendig å jobbe med det ved bruk av PPE. I tillegg, som forsvarlig stille uten unntak, produsenter og detaljister, under påvirkning av selv spormengder av vann, damp og sin egen vekt mineralull gir irreversibel krymping, noe som resulterer i over 3 år med sine termiske ledningsevne reduseres med 50%: luftgapene i isolasjonen er som kuldebroer, samt metallbroer, bare på grunnlag av mikrokonveksjon. Rydder mellom platene i 5% av arealet på den isolerte overflaten, øker varmetapet med 30-35%

Herfra følger en mer ubehagelig omstendighet: Enkelhet av arbeid med mineralull - tilsynelatende. Ved skjæring av plater / ruller i størrelse må overlappe hverandre (typisk 20 til 40 mm), slik at platene danner åpningene VGTU ikke buler som på høyre side i fig., Men også til ytterligere krymping av ikke gå slit. Kanskje dette bare er basert på erfaring, tk. Egenskapene til materialet varierer vesentlig fra batch til batch.

Korrekt og feilaktig legging av termisk isolasjon

Endelig avhenger varmeledningsevnen til en helt ny mineralull i hovedsak av fuktighetsinnholdet - mot forringelse. Økende luftfuktighet i rommet isolert med mineralull fra 60% til 85% fører til en økning i varmetapet med 10-12% Så i det følgende vi fortsatt fokus på mineralull som den mest populære isolasjon, vil gi, der det er mulig, ved å erstatte den med hva anbefalinger - Noe bedre.

Merk: Se også på monteringsjiggen (sirklet i grønt til venstre i figuren). Hvis du bruker en propylen-linjekabel i stedet for en fiskelinje, kan lederen stå igjen. Deretter trenger du ikke et spesielt festemiddel, og når det monteres på tak og overflate med negativ forspenning, vil sagingen av midten og hjørner av platene bli eliminert.

Fysikk og teknologi for oppvarming

Som kjent er den kritiske faktoren for oppvarming duggpunktet, temperaturen der absolutt er gitt, i g / cc. m av luft, tilsvarer vanndampinnholdet i 100% relativ fuktighet og kondensatet faller ut. Innføringen av et duggpunkt i boligkvarteret er uakseptabelt: For mye fuktig luft har en skadelig effekt på helsen, og for astmatikere og kjerner kan det være en dødelig omstendighet.

For bygningskonstruksjoner er duggpunktet ikke mer brukbart: fra periodisk metning med fuktighet, betong og murstein smuldres, treet former og roter, Ressursen til antiseptisk impregnering er ikke begrenset. Siden du ikke kan sparke duggpunktet for alltid, er det fortsatt mulig å la det "gå" gjennom isolasjonen, og sørge for isolasjon mot fuktighet og lufting. Det enkleste av alt, er en slik termisk isolasjonsordning realisert når du installerer isolasjonen fra utsiden, pos. La i Fig.

Måter å "kjempe" mot duggpunktet under oppvarming

Noen ganger er det teknisk umulig å varme ute. Det kreves ytterligere oppvarming til eksisterende. Analog - spesielt i gamle dager i ekstrem kulde hadde på seg to strøk: Saueskinn pels inni og på toppen av det - pels utenfor. I dette tilfelle, dvs. med isolasjon inne i sin utvikling ordning slik at kondens i isolasjonen migrert til den kalde overflate, og deretter tømt ut i oppsamlings og utad fjernet eller fordampet, pos. 1b. Det mest varmeisolerende materialet i dette tilfellet er nødvendig, ikke å miste isolasjonsegenskapene når fuktet. Slike finnes, se nedenfor.

Funksjoner av takisolasjon

De spesielle egenskapene til takets isolasjon er for det første at det er umulig å organisere kondensatets drenering. Selv om taket er tilbøyelig, vann som lekker på veggene? Tørrbare vegger i konstruksjonen er kjent, men kompleksiteten og kostnaden av dem er slik at det bare gjenstår å nevne. For det andre kan den varme (utånding vanndamp) og de kalde sidene av taket i en lavbygning skifte steder i den kalde årstiden på grunn av solvarme. Derfor er teknologien for takisolering primært rettet mot å sikre at det ikke er kondensat i isolasjonen. Og hvis det ble dannet, er det nødvendig å gi ham muligheten til å fordampe så raskt som mulig, dvs. i den kalde siden.

Kaldtrekk

På taket av et materiale som utfører varme, for eksempel. Betong, med isolasjon fra utsiden med løs materiale, er det 3 luftgap a, b og c, pos. 2a. Ryd a, mellom dampspjeldet (dampspjeldet) og isolasjonslaget - sikkerhet, ved rikelig kondensavfall, som er mulig på en kald overflate. Spalten a er nødvendigvis ventilert, det er teknisk vanskelig å utføre det, derfor er det ønskelig å isolere tak på betonggulv fra innsiden med en massiv en, dvs. ugjennomtrengelig for fuktighet, isolasjon. En av de viktigste sakene av denne typen er vurdert nedenfor. Spalten b samler seg, det skaper et partielt trykk av vanndamp, som sikrer diffusjonen gjennom en semipermeabel membran, som overfører gasser, men beholder flytende fuktighet. Spaltet c er hovedarbeidet, det er også ventilert, men siden det ligger nærmere utsiden, er det lettere å sikre at den "renser", for eksempel som et gap langs omkretsen.

Merk: Hvis det er teknisk evne og evnen til å lage et gap er også ventilert, vil dette bare isolere isolasjonen.

Varmt gulv

"Varm", dvs. dårlig leder varme overlapping skaper på vei fra innsiden til utsiden ganske høy barriere varme, duggpunkt forskyvning oppover i isolasjonslaget, når det betraktes langs nøkkelen. 2b. Dette gjør det mulig å dispensere med en spalte, som i sin tur forenkler tretak isolasjon fra utsiden. Plutselig kondensat dampsperre på grensen, og det grunnleggende fremdeles falle, i små mengder, så absorbert inn i treet, og deretter, uten å bringe fuktigheten i rommet til et kritisk punkt, langsomt fordampe. Innbyggerne av dette vil nok ikke legge merke til - veden beholder sine mekaniske og termiske egenskaper i et bredt spekter av fuktighet.

Derfor varme trelaget fortrinnsvis fra loftet, pos. 3: Basen er dekket med en billig filmdampbarriere (se nedenfor), vil en vanlig vanntettfilm uten metallisering også påføres membranen. Det er bare nødvendig å arrangere et luftgap mellom varmeren og membranen; om hans rolle er sagt ovenfor.

På vekt

Krav til dampbarrieren er herdet hvis det er mulig å motta vanndamp fra det frie rommet, fordi i dette tilfellet er intensiteten av deres "angrep" ikke begrenset av noe. Deretter er dampspærren nødvendig fra foliefilmen, pos. 4, t. ingen plast er ikke en absolutt barriere for vanndamp. Spalten a mellom dampspjeldet og varmeren er også nødvendig, men nå er det mer konstruktivt lettere å tilveiebringe. Trykk samme parobarrier til varmeren, som i pos. 5, er uønsket i alle henseender, selv om dampbarrieren med substratet, se nedenfor: både arbeidet er overflødig og isolasjonen er verre.

Materialer for isolasjon

Moderne fremskritt innen teknologi for isolasjon av bygninger skyldes i stor grad fremskritt innen separasjonsfilmer (membraner). "Old good" ruberoid og pergament med brødre finner fremdeles bruk, men å jobbe for deg selv, bør du spare minst på filmer. Og i lys av kvaliteten med holdbarhet, og i lys av at du har brukt litt på toppen av isolasjonsmembranen, kan du spare mer på isolasjonen. Så med membranen og start.

Barrierer og membraner

Som det fremgår av det foregående, som brukes i bygningsisolasjon skille belegg er oppdelt i paroizoliruyuschie eller dampsperre, avskjære den væske med fordampning, og vanntettings (membran), bare en hindrer væskefase. Dampsperre i sin tur delt i film, folie og folie med en kapillær substrat (såkalt folie isolerende..), og membranen - i monolagsfilm, en mikroperforerte filmen med tosidige paropropuskaniem, og såkalt.. Superdiffusjonsmembraner som bare passerer par i en retning.

Dampbarrierer

Filmfilmparabarrier er effektive bare polypropylen med en tykkelse på 60 mikron. Polyetylen av en hvilken som helst tykkelse på grunn av sin meget nanostruktur er dampgjennomtrengelig, slik at det motsatte ikke kan påberopes. PVC under påvirkning av endringer i temperatur og fuktighet blir snart nok skjøre og sprekker.

Grunnlaget for den skummede dampbarrieren kan være polyetylen, gasser passerer ikke et lag med folie på den. På høykvalitetsmateriale i denne klassen, føles kanten av folien på kanten av båndet, og den kan bli fanget av en skarp kniv, det vil si med en skarp kniv. folien er tykk nok. I folie-innleggssåler med substrat er det fortsatt et lag av fibrøst materiale (oftest synthepon) på baksiden, dvs. adressert til varmeapparatets side. Hvis kondensat faller ut, tørker det raskt over beleggets kanter gjennom beleggets kapillærer, slik at foliesålene med substratet må monteres med lapel, som gulvvanntetningen, som strekker seg inn i ventilasjonsgapet langs omkretsen.

Merk: I isolasjonsstrukturer på foliesåler med substrat, er "forsikringsgapet" a "(se ovenfor) ikke nødvendig.

membraner

Enkle membranmembraner - dette er vanlig vanntett, inkl. og polyetylen. For isolasjon av tak, er de bare egnet i oppvarmede rom, t. i tillegg til damper, blir en vesentlig mengde væske passert. Ved oppvarming fra loftet er det ønskelig å bruke mikroperforerte filmer. Oftest produseres de av 3-lags armering, til venstre på risen; De brukes også som deksler for drivhus og drivhus. For isolasjon av taket i dem, er det bra at forsterkningsnettet ikke gir filmen en sterk sag og sikrer en stabil høyde på gapet b.

Film for isolasjon

Superdiffusjonsmembraner er til salgs som under-takfilmer, i midten på fig. Deres ytre side er glatt, metallisert, designet for motstand mot nedbør. Dampene passerer gjennom det utover; ytre siden er enten merket, eller det er ute og på rullen. Vindmotstanden til podrovelnyh-filmene gir gjennom forsterkning: i kvalitative membraner blir det lett probet fra innsiden, og filmen ser ut som om det er quiltet, til høyre i fig.

ovner

Materialer for selve termisk isolasjon er delt inn i:

  • Monolittisk, eller massiv - tett, vanntett. Duggpunktet kan vandre i dem som du vil uten å gå på kompromiss med isolasjonens kvalitet.
  • Løs, fibrøs og porøs - finnes i form av plater (matter) eller ruller. Den rimeligste og teknologiske sammenlignet med kvaliteten på isolasjonen. Hygroskopisk, fra materialets fuktighetsegenskaper forverres, ofte irreversibel, så du trenger tiltak for å beskytte isolasjonen mot fuktighet og ventilasjon.
  • Bulk / sprayet - isolasjonslaget er dannet på stedet; for kvalitetsisolering krever spesialutstyr.

monolittisk

Fra monolitiske varmeovner til selvarbeid, er skumpolystyren egnet. Loftet og taket under det kalde taket må isoleres med ekstrudert polystyrenskum - EPPS. For termisk isolasjon produseres EPS av arkbelegg, noe som eliminerer dannelsen av lufttemperaturbroer. så isolasjonsordninger med skumplast er veldig enkle og billige på grunn av den lave prisen på membranen, se f.eks. i fig. EPS krymper ikke, det er ikke hygroskopisk. Det er slitesterkt, kan fungere som en del av bærende konstruksjoner, isolasjonskvaliteten er høyest og holdbarhet i friluft, i henhold til de nyeste dataene, opptil 100 år eller mer.

EEPPS takoppvarming ordningen

Det vanlige granulatskummet fra sterke svingninger i ytre forhold kan smuldre over hele vinteren, men det er billig, lett å håndtere og montert på alle overflater med lim for vannbaserte fliser eller PVA. Dens 30 mm lag svarer til et minivat på 100 mm, så det anbefales å varme opp skummet fra de oppvarmede rommene med lave tak.

Plater av skum og EPS bøyes ikke, så de kan kun monteres på eksponerte overflater; For å isolere EPSS-taket må du demontere taket. Imidlertid en mer alvorlig mangel på isolasjonsskum - dens brennbarhet og frigjøring av et stort antall svært giftige gasser. Hvis brannen i det isolerte skumpolystyren fra innsiden av rommet skjedde om natten, når alle sover, er leietakene faktisk dømt: folk kan evakueres under slike omstendigheter bare i enkelte tilfeller. Derfor er det mulig å bruke utvidet polystyren for intern isolasjon bare i begrensede mengder og da når det ikke er mulig på annen måte; ett av disse alternativene, se nedenfor.

Fiber / porøs

Den største fordelen med løs isolasjon - høy arbeidsproduktivitet med dem uten bruk av spesialutstyr, så de er så forpliktet til pro-individer, for hvem tid er penger. For det uavhengige arbeidet fra "søppel" er det egnet for mineralull og ark / plate polyuretanskum (neopren). Minvata har blitt grundig demontert tidligere, og neopren for oppvarming av store områder er for dyrt, selv om det ikke er redd for fuktighet og er sammenlignbart i stabilitet for EPPS.

Sprayable og bulk

På grunnlag av EPLS-ytelsen er isolasjonsmaterialene for skumisolasjon nesten dårligere. De er som frosset polystyrenskum, men de er laget på formaldehyd-karbamidbasis, slik at de ikke brenner godt og produserer lite, ikke veldig giftig røyk. Massedannende penoizol kan mates inn i vanskelig å nå hulrom, og kraftpapir eller pergamina er tilstrekkelig fra separatorene, så lenge skummemassen ikke stikker ut gjennom sprekkene. Imidlertid er penoizoler ikke billige, og sprøytes med dyre enheter. For å jobbe med skumisolasjonsstasjonen, er det nødvendig med alvorlig profesjonell trening, slik at utstyret for sprøyting av penoizol ikke gir opp.

Selvstendig, kan du arbeide med cellulose isolasjon, eller ecowool: Bruk av blåse installasjon for den ikke krever fagutdanning, så de er mye solgt og leaset fra Ammunisjon kapasitet lastebiler til små som en ryggsekk eller koffert. Ecowool som et varmeapparat er relativt lite kjent i Russland, men i sammenligning med mineralull er et mirakel:

  • Ifølge termisk ledningsevne er 0,037-0,042 W / (m * K) omtrent lik mineralullen; Tykkelsen av økolåne i 100 mm er ekvivalent med veggen i 3 røde faste murstein. Dette gjør det mulig å gjøre oppvarming mellom stråler, se nedenfor.
  • Opptil et fuktighetsinnhold på 20% faller ikke de varmeisolerende egenskapene til økologiske stoffer; på tørking etter at begrensende fuktighet er fullstendig restaurert.
  • Sorption fuktighet absorpsjon i 72 timer i atmosfæren med 100% fuktighet - 16%.
  • Krympes ikke, det smuldrer ikke.
  • Kjemisk nøytral, forårsaker ikke korrosjon.
  • På grunn av tilstedeværelsen av 12% antiseptisk (borsyre) og 7% brannhemmende (borax), er den litt brennbar og gir nesten ikke røyk ut i en ekstremt varm flamme, se til venstre på fig. nedenfor.

Varmeisolerende egenskaper av økologiske materialer og måter å fylle det med hulrom

  • Uattraktiv for gnagere: Glassull blir spist, og øko-watt er ikke berørt. Etter 5 års bruk i et hus hvor mus svømmer, blir ikke deres trekk i økologen oppdaget.
  • Påføring kan tørke for å manuelt åpne horisontale flate fuktet blåseinstallasjon i fjernstyrt hulrom (midtre og høyre i fig.), Supplert med fukting og 5-15% klebemiddel på den vertikale flate og en negativ forspenning, både manuelle og sprøyting.
  • Høy arbeidsproduktivitet når det legges av ved å sprøyte med fuktet (på hva som skal trekke oppmerksomhet og fagpersoner): gulv, vegger, tak og tak (!) Hjemme med et loft på 120 kvadratmeter. m "blown away" for 1 arbeidsskift.

Merk, for din referanse: Ecowool blir solgt under navnene Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Verdensleder innen produksjon og bruk er Finland.

Den ekstreme verdigheten av økologiske stoffer er at den er hypoallergen og hypokarcinogen, dvs. avslører ikke disse og andre egenskaper. Råmaterialer til produksjon av økologiske råvarer er avfallspapir, men hos hvem, hvor og når noe betent eller ble kammet fra gamle aviser? Er det i hjernen av innholdet i artikler. Men for utarbeidelse av økol, blir papirbæreren, sammen med innholdet, malt til en homogen gråmasse.

Ulempene med økologisk utstyr er tre:

  1. For det første er enhetskostnaden for massen ca 30% høyere enn mineralullens. Men hvis vi tar hensyn til forskjellen i prisen på PPE for mineralull og leie av manuell "blåser", så er prisen fortsatt høy. 15%. Vi vil forkaste kostnaden av membranen (for økologisk nok kraftpapir fra den varme siden) - kostnaden for isolasjon blir nesten utlignet. Og hvis du isolerer taket fra loftet for hånden, så vil økologien koste og billigere.
  2. For det andre må økologen være forberedt før bruk. Den innledende massen selges i en komprimert 2,5-3,5 ganger, den må fluffes i en viss kapasitet, tilsett vann og lim om nødvendig. Dette er allerede dårlig for proffene; Tiden er penger, og blåser planter som forbereder masse alene, er svært dyre. Men for en amatør- og engangsarbeid er denne ulempen ikke særlig viktig.
  3. For det tredje bør fuktet ecowool påføres på noen måte ved en temperatur over 23 grader og luftfuktighet opp til 65-70%, slik at den kan tørke ut. Dette forstyrrer allerede søknaden sin alvorlig: til torden treffer, krysser mannen ikke seg selv. Om sommeren om isolasjonen som tenker? Og gikk frysninger og oppvarming regninger - kan bare brukes tørr, ikke overalt og ikke alltid.

Merk: Hvis du har en liten økologi igjen fra jobb, husk at dette er et utmerket materiale for papir-mache-håndverk.

Utvidet leire og skum

Utvidet leire og skummet glass (skum)

Tradisjonell claydite (på venstre side i figuren), hvis fordeler og ulemper er kjent, kan også erstattes av et litt dyrere materiale, men det beste er en krumme skumglass eller bare et skum, der. Skum er lettere enn utvidet leire, slik at den kan helles på en svak base: skjøre dekk, i lommer av gipsplater (se nedenfor), etc. Dens varmeisolerende egenskaper er høyere, allergifremkallende og kreftfremkallende blir ikke påvist. Et eksempel på en to-trinns termisk isolasjon av taket med utvidet leire og mineralull er vist i fig. nedenfor. Membranmembran (tosidig permeabel, ikke under tak) gir en damputveksling mellom trinnene med oppvarming, som er nødvendig for å unngå kondens i mineralullen. Hvis den utvidede leire erstattes med en skumkasse, og mineralullen er miljøvennlig, vil det i stedet for membranen være nok polyetylen med en tykkelse på 120 μm. I dette tilfellet er installasjonsjiggen ikke nødvendig, og isolasjonen fra innsiden kan settes inn i full bjelkehøyde.

Tosidig isolasjon av taket med mineralull og claydite

Sav og spon

Avfallshantering er også tradisjonelle ovner. Slik isolerer du et loft med spon, se rullen nedenfor. Oppvarming av taket med sagflis er mer attraktivt, den første er deres dårlige brennbarhet. Den andre - på nærmeste sagbruk "opila" kan du tilby gratis i alle mengder, og til og med levere på egen bekostning.

Video: Isolasjon av tak og gulv sagflis på loftet


Men tilgjengeligheten av sagflis - motsatt side av mynten, har de en veldig stor ulempe: de kan "klatre", vandre. Samtidig frigjøres CH3OH-par. Ja, ja, samme tre (metyl) alkohol, hvorfra ulykkelige drunks, i hvis hals med velluktende gurgling forlater, virker det som alt som ikke vann, blinde og dø. Derfor er sagbrukere også glade for å kvitte seg med "sagflis": i henhold til moderne hygienekrav, bør sagflis fra et sagbruk fjernes kontinuerlig og umiddelbart sendes til avhending.

I mellomtiden blir det ikke så vanskelig og dyrt å bli kvitt begge mangler vedavfall. Omtrent samme måte som å lage en trygg øko-watt. Den riktige isolasjonen med avfallshantering er som følger:

  • Arbeid foregår om sommeren i det varme og tørre landet;
  • På forhånd i 2 separate tanker (nødvendigvis separate), fremstilles sterke løsninger av bor og boraks;
  • Isoler varmeren i lag med 3-5 cm;
  • Hvert lag er rikelig sprøytet med disse og andre løsninger ved hjelp av en gipsbørste-makrovice eller hjemmelaget baldakin;
  • Det neste laget helles og drysses etter at den forrige har tørket helt.

Når det gjelder sagflis, gir en pålitelig garanti for gjæringen, selv på en fuktig loft, påfylling på grunnlag av plater og leire, se nedenfor. For å beskrive hvorfor, dessverre, er det ingen mulighet; saken er i de unike egenskapene til leire og ytre lag av nåletre. Oppvarming av denne typen er kjent i hus for mer enn 100 år siden. Men igjen, dessverre - for å finne i naturen er fett leire vanskelig, det er en verdifull mineralråvara, og i salg - ikke billig.

Hvordan isolere taket?

Fra loftet

De viktigste måtene å isolere taket fra utsiden, dvs. fra loftet er vist i fig. Det er selvsagt å foretrekke oppvarming mellom stråler. I så fall må du være oppmerksom på at dersom taket er tilstrekkelig massivt, er det nødvendig å lage paraparrierens lap på takbjelker eller å omslutte dem helt med dampbeskyttelse. Dampbarrieren kan da være film. Hvis hemmen på hemmet er tynn, kan hoppene i dens termiske motstand på bjelkens steder være skadelig. Deretter festes den fuktige dampspærren fra innsiden mellom bjelkene og takbekledning.

Måter å varme opp tretaket fra loftet

Med full isolasjon, dvs. Opptil varmekapasitetens designkapasitet, mer tidskrevende, men mer effektiv, vil være skjemaet til høyre i acc. Deler av risen: Inter-beam-laget er lagt rulle eller tallerken, og det over-stråle laget er laget av firkantede matter, i samklang; med offset sømmer.

Merk: Vær også oppmerksom på avsnittet i fig. nederst til høyre. Dette er selve varmen av platen med leire, egnet for alle typer isolasjon uten bruk av syntetiske membraner.

Fra innsiden

Uten et loft

I den private sektoren, i tillegg til den ekstra isolasjon som er beskrevet ovenfor, er det ofte nødvendig å isolere bygningene uten bygninger i fly, midt på den kalde årstiden. For eksempel begynte de å bygge, bygge en hozblok eller et midlertidig hus for en stund, og det viste seg at det også skulle tilbringe vinteren der. Eller kyllingene stoppet racing, grisen var trist og trist. Det er ingenting du kan gjøre, du må varme taket.

Takisolasjon fra innsiden i konstruksjonen uten et loft

En typisk konstruksjon av et varmt tak er vist til venstre i fig. Slå av varmeren er nødvendig for å unngå frysing av hjørner. I dette systemet er det 2 knuter, A og B (en ventilert hest og en motstrømpe eller motstang), som tilsynelatende ikke kan utføres uten demontering av taket. Imidlertid er "bypass" -skjemaet for node A vist i fig. øverst til høyre. Her er det tatt hensyn til at først og fremst i lysstrukturen til individuelle byggere eksisterer ikke åsen strålen vanligvis, og åsen "stråle" er laget ved å slå ned de L-formede 2 brettene. Ventilasjonshullene bores 2-3 per spenning mellom sperrene. Hvis taket bare er et takmateriale, så er det ingenting å gjøre, slik at regnet ikke dråper gjennom ventilasjonen, er det nødvendig å klatre opp og installere med noen klaring en ås løp, i hvert fall fra de bøyde sinkstrikkene.

Hvordan være med Node B vises nederst til høyre. Her bruker vi det faktum at bolten (bærende konstruksjon) i en grunne selvstruktur ikke bærer bjelke tak. Boltenes rolle som kuttes inn i sperrenes føtter, er plassert på plankingen under taket, og spennene mellom spærrene er frie fra bunnen til toppen. På fig. Må det antas at alt er klart: underlagsmembranen må påføres med stykker, og nødvendig tykkelse av isolasjonen oppnås ved hjelp av foringsstengene.

I en boligblokk

Selvisolerte tak i leiligheten er kun mulig fra innsiden. For det første trenger leietakere ikke å arbeide på taket eller felles loftet; For det andre, for hvilke bidrag betales for overhaling? Taket er kaldt - du må kreve oppvarming fra operatøren; ønsker ikke - alle de juridiske rettighetene på siden av leietakere.

Likevel, så lenge det er ost-burger og domstolsundersøkelser, kan noe for isolasjon av taket i leiligheten gjøres med egne hender. Et typisk skjema for isolasjon av taket fra innsiden av betongen er vist til venstre i fig. Dens viktigste ulempe er ikke i det hele tatt dyrt, utsatt for korrosjon, og ikke alltid så effektivt som produsentene hevder, spesielle metallprofiler for termisk isolasjon med termisk smeltbare termoformer. Ikke som termoelementer for polykarbonatmontering! Begge kan erstattes med en trekasse. Og ikke spesielle materialer for termo-perimeter rundt omkretsen og kompleksiteten i å jobbe med dem.

Måter å isolere taket i en leilighet med kaldt tak

Det viktigste er at det tar bort 0,4-0,5 m fra høyden på rommet. Dette legger ikke til boligen i moderne leiligheter, men hva med de mest trengende isolerende husene med 2,5 m tak?

Men her er en akseptabel vei ut. Vi tar først og fremst hensyn til at i steinhusene går varmen gjennom taket hovedsakelig i hjørnene. Hvem har ikke sett hvordan tak og mugg i monokvartiler blir frosset og støpt, ta mitt ord for det. For det andre er blokker og monolitiske hus meget motstandsdyktige mot branner. For å oppnå i dem en stor brann kan bare være en bevisst ondsinnet effekt. Derfor er det mulig å påføre en liten mengde granulært skum.

Ordningen for isolasjon av betongloftet, utarbeidet selv i brystene, da gipsvegget kom på markedet, er gitt til høyre i fig. Fra takets høyde på denne måten tar det bare ca. 5 cm. Det er ganske vanskelig å fylle hjørnens hjørner med den, fordi denne teknologien ikke en gang var vant til det: Hjørnene legges først på de korte sidene av rommet og fylt med en varmeapparat fra sidene. Deretter dekker de langs lange siders hjørner og fyller isolasjonen mellom kassens skinner. Polyfoam og horisontal bindemiddel er installert sist.

Og nå husk igjen om øko-watt. Er det vanskelig å blåse det i lommene dine? I hvert fall gjennom midlertidige teknologiske luker? Spørsmålet er retorisk.

Spesielle tilfeller

loftet

Varme i loftet er like spesielt et emne som takisolasjon. Her er det hensiktsmessig å nevne det igjen i forbindelse med økoull. Se til venstre i figuren, fylt med rødt. I private hus for å komme inn på denne loftet uten å demontere taket eller ikke, eller det er umulig å jobbe der. Og blåse ut ecowool i stedet for anbefalt rulleisolasjon kan være uten spesielle vanskeligheter.

Loftet isolasjon ordningen

Garasje og badstue

Takene til garasjer er ofte montert på stål I-bjelker eller kanalstenger. Pålidelig, til en pris som ikke er spesielt bitt, men hva skal man gjøre med slike termiske broer, hvis du trenger å isolere? Ordningen med isolasjon av garasje taket på stålbjelker er gitt til venstre i fig. Det særegne er at isolasjonsplaten legges i minst 2 lag horisontalt og vertikalt. På denne måten er det mulig å redusere varmetapene til akseptable nivåer når de varmes opp med mineralull. Hvis vi bruker ecowool, er hullene mellom bjelkene og mellom sy og bjelker rett og slett blåst ut. Folgoisol er da ikke nødvendig, nok kraftpapir fra innsiden på arkivering av taket.

Garasje tak isolasjon ordninger på stålbjelker og taket av badekaret

Med et bad er saken enklere: Funksjonene i dens utforming, uten hvilken badet ikke er badekar, og driftens varme / fuktighetsregime gjør det mulig å utvikle en universell ordning for oppvarming av badets tak, som er vist på fig. til høyre. Funksjon: Hvis varmeren er mineralull, så absolutt basaltisk, vil den andre ikke trekke varmenes belastning og periodisk demping. Hvis du isolerer badekaret med en økullull, er funksjonen at du må forberede massen med tilsetning av lim.

Som konklusjon

Til slutt, la oss nevne et annet tema som er relevant for bymenn, for eksempel isolasjon av en glasert loggia. Selv om taket i det er lite, men det er mye felles med termisk isolasjonsteknologi fordi arbeidet utføres fra innsiden, se historien nedenfor.