Hovedproblemet med å fullføre et landhus bygget av en bar eller kalibrerte (og kanskje enkle) logger er den naturlige krympingen av veggen forårsaket av bruken av denne typen materialer. I dette tilfellet kan denne krympingen, avhengig av materialets fuktighetsinnhold og tykkelsen av interstitialisolasjonen, være 7-10 cm ved en 3 m høyde på veggen.

Ved å bruke den foreslåtte glidebryteren, vil du gi deg bekvemmeligheten til ferdigprosessen selv og vil unngå mange problemer i driften av huset.

Ved innredning av vegger brukes våre armaturer til å installere en horisontal kasse (for belegg, MDF-paneler) eller vertikale stativer (for gipsplater). Kledningen kan være laget av trebjelker eller fra en metallprofil.

Etter skillevegger som er etablert under kassens deler skyve feste, slik at alle elementene i spalten faller sammen med "en brutt" på den vertikale vegg, og valget av skruen posisjon er bestemt i henhold til prinsippet "Jo nærmere til taket, den nedre skruen er plassert i sporet" For å feste delene til veggen bruke en skrue med et halvsirkelformet eller hvilket som helst annet hode, men "hemmelig".

Samtidig er det bedre å stramme skruen for hånd, og ikke tillate en for sterk tilkobling, til delens posisjon er festet til avskåret vertikal. Antallet skruer for fastgjøring av ett stykke - 1-2, avstanden fra toppen av skruen til den øvre ende av slissen må være lik den mulige krymping av veggen (for denne serien av tømmer).

Stenger av trebatterier er festet til delen gjennom spesielle hull på siden motsatt til veggsiden med en spalt. Metallrammen for gips er festet ved hjelp av trekknitter, eller selvskærende skruer for tynne ark.

Når du plasserer horisontale bjelker for veggbekledning med klapplate eller MDF-plater, er det nødvendig å bøye lengden av hjørneslittet til siden av delen med hull som stengene eller metallrammen skal festes ved hjelp av de beskrevne metoder.
NÅ VI ER SIKKER - DU VIL GJØR HJEMMEN VAKKER!

Hvordan korrigere krympekorrigeringen når du monterer battene?

Velkommen! Fortell meg snill, hvordan riktig å montere en lath i en terma, med tanke på at badet krymper?

Alle trekonstruksjoner, inkludert bad, for de tre første års drift, er gjenstand for naturlig krymping og når 100-200 mm. Denne prosessen er spesielt intensiv i løpet av det første året, og derfor anbefales det ikke å starte dampplassens interne etterbehandling før 8-10 måneder etter at grunnkonstruksjonene er ferdigstilt. For å fullføre dampbadets vegger og tak, brukes en hardvedfôr, som kan legges vertikalt eller horisontalt. For å minimere konsekvensene av mulige "endringer i trekonstruksjonen, legges etterbehandlingen på den flytende kassen.

Monteringsanvisning for flytende taktekking

Kapping av dampbadets vegger med en treramme utføres etter at gulvet er hellet. Skeletet av parieta gulv skal sikre integriteten til finishen uten å forstyrre den frie bevegelsen av badets hovedvegg. For å gjøre dette festes bjelkeavsnittet 100x50 mm eller 80x50 mm langs hovedmuren, og observere trinnet mellom dem 500 mm og en klaring på 10-15 mm mellom kanten av bjelken og gulvet. Som bunnfeste bruker et hjørne med et spor eller en spesiell fjæring.

Viktig! Det er obligatorisk å montere et gap på 10-15 mm mellom kasseens nedre ende og gulvet! Ryggflaten er nødvendig for å opprettholde uhindret ventilasjon av rommet under en dekning og beskyttelse av den nederste kanten av et foringsrør fra forfall under forholdene med høy luftfuktighet i et dampbad.

Deretter lukkes gapet med en sokkelplank. Trinnet til bjelkene på gulvet er ikke mindre enn 500 mm er mest praktisk for kvalitetsleggingen av mineralull med en standardbredde på 600-700 mm, som brukes som varmeapparat.

På dette stadiet av installasjon er battene også montert med horisontale bjelker-korkforsterkning, som etter at kappen er ferdig, festes hyllene gjennom foringen. Etter å ha lagt i tømmerene mellom skinnene i "tannkake" -battene av bygningsmateriale, ikke-brennbar basalt- eller kaolin-termisk isolasjon og et lag av folietenn eller aluminiumsfolie, kan foringen legges.

For å sikre at lining fra foringen ikke deformeres på grunn av krymping av strukturen og forandringer i fuktigheten i treet under driften av dampbadet, festes det også til kassen med en flytende metode.

I bjelkets bjelker ved hjelp av et elektrisk stikksag kutt smale spor rundt 200 mm lang og 500 mm stigning. Når du legger foringen, blir neglene drevet inn i sporet, og når loggen krympes, glir hele huden nedover eller stiger uten å hindre veggenes bevegelse. For å fikse laths av foringen til slettene på flytende lath, kan du også bruke spesielle festeklemmer, som det er gjort i den foreslåtte video instruksjonen:

Teknologi plating et nyskapet hus

Hvordan ikke å kaste bort tid på krympen av loggen og umiddelbart gå videre til sluttverkene? For å begynne, bør du lese en kort introduksjon, håper vi at dette vil gjøre mange flere klart problem at vi vil løse i dag. Så, alle tre tømmerhytter krymper, konstruksjonsteknologier anbefaler sterkt utviklere å gi tid til deres krympe. Vanligvis omtrent et år gamle huset har å stå under tak, i mellomtiden ta en timber naturlige fuktighet, vil justere sin plan, en ovn, og så sitte. D. Merk at den totale krymping av huset regnes som en av forutsetningene for høy kvalitet etterbehandling. La den tapte tid i form av "nedetid", men det sparer tid til å utføre arbeider av interne og eksterne vegger, kanter høyere kvalitet, pålitelighet og holdbarhet.

Men livet kan diktere sine forhold, som ikke alltid oppfyller kravene til SNiPs, så du må veggene veggene før du krymper veggene. Du kan løse dette problemet på to måter.

Bruk av flytende enheter

Nå produseres de av flere selskaper, men fra ingeniørsynspunktet er det ingen forskjeller mellom dem. Operasjonsprinsippet er veldig enkelt - de elementene som er festet til veggene har slisser som gir mobilitet av lathen, installert for å feste liningmaterialene. Tykkelsen på den flytende maskinvaren til indre vegger er litt mindre enn maskinens tykkelse for ytterveggene. Denne forskjellen forklares av vekten av etterbehandlingsmaterialene, noen er mye tyngre enn andre. Før vi snakker i detalj om teknologien for glidende etterbehandling, anser vi det nødvendig å advare deg igjen. Først bør du huske på at det ikke er den beste løsningen å trimme et hus uten naturlig krymping. For det andre, i de fleste tilfeller må du fortsatt utføre noe arbeid etter fullstendig krymping av veggene. Faktum er at ingen kan beregne krympingen av veggene til en centimeter: det avhenger for mye på mange faktorer. Og det betyr at du må lukke gapet mellom strømmen og veggene inne i rommene og mellom veggene og taket på taket utenfor bygningene. Hvordan lage en flytende kasse?

• Lag markeringer på den indre eller ytre veggen. Bestemme avstanden mellom skinnene, passer - Oppskåret bar, tatt i betraktning størrelsen av behandling materialer, og fremgangsmåter for deres festing, sveiper ved hjelp av en loddrett linje på disse stedene, vertikale linjer.
• Ved hjelp av en spesialskrue med stort hode og vaskemaskin, fest metallkvadratet på veggen. Før dette må du kontrollere tilstanden til veggen. For å gjøre dette, bruk et nivå eller strukket i tauets hjørner. Store buler må trimmes. Ikke forsøk å justere posisjonen til metallhjørnene, en mer presis installasjon kan gjøres allerede under direkte fiksering av treholdere til metallplater.
• Under tauet begynner å feste skinner til platene, og se nøye til kapslene i hjemmet kan bevege seg som krymping fra topp til bunn, må denne skruen være ved den øvre kanten av sporet.
• Kontroller vedlegget til hver skinne, det må kunne bevege seg i vertikal retning. Plasseringen av lamellene bør velges under hensyn til metoden for møbeltrekk av vegger, den kan være vertikal eller horisontal. Reiki bør flytte med litt innsats, ikke slippe løs.
• Møbelvegger starter fra bunnen og oppover, avhengig av høyden av veggen og skrotten materiale honning strømningen og klaringen neobitoy veggen skal være omtrent ti til tolv centimeter. I samme høyde skal vertikale lameller ikke nå taket.
• Baguetten må spikres i takene, det er ikke mulig å bestemme det optimale gapet selv teoretisk. Dette betyr at etter å ha krympet huset må du installere en ny baguette. Dette er ubehagelig, men bedre enn på grunn av det er hele veggdekselet deformert.

Teknologien til ytterveggbekledning utføres i henhold til samme algoritme, forskjellene kan bare være i styrkeegenskapene til metallinnretninger. De er laget av karbonstål av høy kvalitet, overflaten må galvaniseres ved varmgalvanisering, tykkelsen på sinkbelegget må ikke være mindre enn 40 mikron.

Skyveramme for gipsplater

Publisert på 09/28/2017 i kategorien Tak, vegger // 0 kommentarer // Forfatter: Admin

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 stemmer, gjennomsnitt: 0 av 5)

Tre er et av de mest populære materialene for å bygge hus. Dette forklares av det store antallet fordeler som et tre har. Men sammen med dette oppstår en rekke vanskeligheter, relatert til den interne etterbehandling av strukturer fra en bjelke eller en logg. Hovedproblemet med trehus er den naturlige krympingen av veggene. For å redusere effekten av dette fenomenet ved hjelp av glidende festemidler til gipsplank.

Årsaker til krymping av trekonstruksjoner

For de første 1,5-2 årene kan trekonstruksjonen gi en betydelig krymping, det forekommer av følgende grunner:

• Træret er preget av naturlig krymping, som et resultat av hvilke de originale dimensjonene av materialet endres
• Bjelken har egenskapen til å svinge i prosessen med krymping, noe som gjør veggene ujevne
• Ubeskyttet tre under drift kan absorbere fuktighet og tørke ut, noe som fører til permanent endring i størrelse

Tilstedeværelsen av slike faktorer fører til deformasjon av den indre huden av huset og fasadebekledning. Det glidende skjelettet bidrar til å løse problemet, som ikke er avhengig av støttebunnen og beveger seg ikke med det.

.gif "data-lat-type =" image "data-src =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/58f40ce7a40c544812f225ed607d909e.jpg "alt =" en rullende ramme for gipsplater i et trehus "width = "736" height = "433" srcset = " data-srcset = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/58f40ce7a40c544812f225ed607d909e.jpg 736w, https://remontcap.ru/wp -andel / opplasting / 2017/09 / 58f40ce7a40c544812f225ed607d909e-300x176.jpg 300W "størrelser =" (max-bredde: 736px) 100vw, 736px "/>

Uavhengig rammeverk for metallprofil

Glidestativ for gipsplank i trehus kan gjøres med egne hender:

1. På gulvet og taket slå av nivået, på gulvet angi styringsprofilen;
2. Ved hjelp av nivået og rulettmerket markeres stedene der de vertikale stativene skal plasseres, avstanden mellom dem er valgt uavhengig (60 eller 40 cm);
3. Mål høyden på veggen, avhengig av hvilken høyde vertikale rack er bestemt. At disse elementene ikke hviler på taket, skal lengden deres være mindre med 10 cm enn avstanden fra gulv til tak. I dette tilfellet vil rekkene ikke lide av krymping hjemme;
4. Deretter påføres racket, skåret i størrelse, på merket på veggen og trekker flere festepunkter. I dette tilfellet må du sørge for at festeinnretningene ikke kommer inn i tilkoblingen av loggene eller i eksisterende sprekk. Merker også veggen og profilen med et enkelt siffer. I fremtiden vil dette tillate å etablere vertikale elementer i deres sted, siden sporene kan være på forskjellige nivåer;
5. Nå, ved å bruke grinderen langs profilens akse, blir det kuttet på steder der festepunktene er merket. Lengden på den forberedte sporet skal være ca. 10 cm, og bredden skal litt overskride skruens tykkelse. Sporene på sporene ryddes opp til full glatthet. Sporet skal være plassert strengt langs profilens akse, og hoveddelen av den - under antatt forankringspunkt;
6. På samme måte er alle andre vertikale reoler tilberedt, mens markeringen av veggen og profilen på dette stedet er obligatorisk;
7. For å gi styrke til elementene i rammen, blir litt over festepunktene på veggen spikret av spesielle stopp fra stolpene eller lange skruer. Stoppets ytre plan skal være på nivået for den fremtidige rammen;
8. Nå kan du feste stativet på veggen, for dette kan du bruke selvskruende skruer med brede nok skiver. Dette vil tillate festeelementet å stramme fast i profilen. Racket påføres tilbake til veggen og skruer fast festene i den øvre delen av sporet, noe som trekker seg litt fra kanten. På samme tid er det ikke nødvendig å stramme festerne for mye, vaskemaskinen må rulle med liten innsats. Avstanden til venstre nedenfor vil tillate at selvuttaket beveger seg med veggen i krympeprosessen, og en liten avstand fra oven - med utvidelse av treet fra virkningen av fuktighet;
9. For å feste gipsokartonnyh arkene til rammen ta en U-formet profil og kombinere den med det installerte vertikale stativet, med ryggstøtte utover. Mellom hverandre er profilene forbundet med beskytteren gjennom sideflatene;
10. På slutten er krysselementer av metallprofiler installert for å gjøre strukturen mer stiv.

.gif "data-lat-type =" image "data-src =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/vot-chto-dolzhno-poluchitsya-v-itoge.jpg "alt = "glideramme for gipsplater i et trehus" width = "600" height = "354" srcset = " data-srcset = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/vot-chto- dolzhno-poluchitsya-v-itoge.jpg 600w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/vot-chto-dolzhno-poluchitsya-v-itoge-300x177.jpg 300W "størrelser =" ( max-bredde: 600 piksler) 100vw, 600 piksler "/> Gif" data-lat-type = "image" data-src = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/skolzyaschiy-karkas -gotov.jpg "alt =" glidende ramme for gipsplater i et trehus "width =" 517 "height =" 600 "srcset =" "data-srcset =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017 /09/skolzyaschiy-karkas-gotov.jpg 517w, 259w https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/skolzyaschiy-karkas-gotov-259x300.jpg "størrelser =" (max-bredde: 517px ) 100vw, 517px "/> Gif" data-lat-type = "image" data-src = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/samorez-zatyagivayut-ne-do-upora- a-tak-chtoby-shaybu-pod-Nim-moz.jpg "alt =" glidende ramme for gipsplater i et trehus "width =" 510 "height =" 600 "srcset =" "data-srcset =" http: // remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/samorez-zatyagivayut-ne-do-upora-a-tak-chtoby-shaybu-pod-nim-moz.jpg 510 W, https://remontcap.ru/wp -andel / opplasting / 2017/09 / samorez-zatyagivayut-ne-do-upora-en-tak-chtoby-shaybu-pod-Nim-moz-255x300.jpg 255W "størrelser =" (max-bredde: 510px) 100vw, 510px "/>

Skyveramme fra trebjelker

Treramme for gipspapp er bedre å lage av tett tre, for eksempel furu eller eik. Uavhengig av treartene, må rammebetingelsene nødvendigvis behandles med antiseptiske løsninger fra dannelse av mugg og rot og brannhemmere som forhindrer brenning av tre.

Algoritmen for å utføre arbeidet er som følger:

1. På gulvet tegner en kontur av den fremtidige rammen og gjør et fremspring på taket;
2. Videre er det steder der det er planlagt å installere skyveførere for gipsplank. Samtidig skal det huskes at fra et hjørne til nærmeste rack er det nødvendig å opprettholde en avstand på ca 0,6 meter. Kanten av gipsplaten må nødvendigvis støttes av barer;
3. For ytterligere styrke mellom hovedstengene settes mellomliggende lameller i trinn på 0,2 meter;
4. Som fester av vertikale elementer av et skjelett metall hjørner brukes, på den ene siden av det er et vertikalt oval spor. Direkte fiksering gjøres med en skrue og vaskemaskin. Hjørnene er fast i en avstand på 0,2-0,3 meter fra hverandre;
5. Det første settet med ekstreme stenger, mellom hvilke du skal installere mellomelementer, tegner en linje eller ledning;
6. Festingen av stolpene bør ikke være sterk, slik at boltene kan bevege seg langs festevinklen når huset krymper;
7. Etter installasjon av alle vertikale støtter går du til installasjonen av horisontale stivere, kan plasseringen være tilfeldig. Eksperter anbefaler imidlertid å installere jumperen slik at vinkelen på gipskortet hviler samtidig på det vertikale og horisontale rammeelementet.

.gif "data-lat-type =" image "data-src =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/ustanovlennaya-derevyannaya-stoyka-300x202.jpg "alt =" en rullende ramme for gipsplank i et trehus "width =" 300 "height =" 202 "/>

Enheten av glidende skjelett på et tak

Taket i et trehus bør heller ikke stå uten oppmerksomhet. For å lage et uavhengig skjelett i taket må du bruke glidestøtter.

Generelt er installasjonsprosessen som følger:

1. På taket er det plasser for festing av kleshengere;
2. På de merkede punktene er glidestøtter festet;
3. Suspensjonen bæres gjennom støttene og profilen er festet på vanlig måte.

Denne konstruksjonen gjør at opphenget beveger seg fritt langs støtteens akser under bevegelsen av de enkelte elementene i gulvet. Følgelig vises ikke sprekker og deformasjoner i taket.

.gif "data-lat-type =" image "data-src =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/foto-600x398.jpg "alt =" en rullende ramme for gipsplater i et trehus "width =" 600 "Height =" 398 "srcset =" "data-srcset =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/foto-600x398.jpg 600W, https: // remontcap.ru / wp-innhold / opplasting / 2017/09 / foto-600x398-300x199.jpg 300W "størrelser =" (max-bredde: 600 piksler) 100vw, 600 piksler "/> Gif" data-lat-type = "image" data-src = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/tsena-600x450.png" alt = "glidende ramme for gipsplater i et trehus" width = "600" height = "450" srcset = " data-srcset = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/tsena-600x450.png 600w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/ 09 / tsena-600x450-300x225.png 300W, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/tsena-600x450-174x131.png 174w, https://remontcap.ru/wp-content/ opplastinger / 2017/09 / tsena-600x4 50-70x53.png 70w "størrelser =" (maksimal bredde: 600px) 100vw, 600px "/>

Montering av skyverammen i samsvar med spesifikke instruksjoner, vil bidra til å beskytte den indre og ytre huden på trehuset fra ødeleggelse.

Klær på rommet og taket i vaskerommet.

I den forrige artikkelen diskuterte vi i detalj teknologien for å skape et uavhengig skjelett for å skinne et par foringer, her vil vi også vurdere de praktiske aspektene ved dette arbeidet. Vær også oppmerksom på konstruksjonen av taket i vasken.

Interiøret i det resulterende dampbadet er vist på neste bilde. Vær oppmerksom på at for taket og den fjerne veggen (bak to-tiered hylle) brukte vi en fôr fra den kanadiske sedertre. I dette tilfellet, for å lagre den vertikale veggen bak hyllene, er det laget av to deler (lining av foringen), en kort bunn og en lang topp. Alle andre vegger i damprommet, samt taket på vaskerommet, er foret med lindenforing. Spørsmålene om å skape regimenter i damprommet og vaskerommet vil bli vurdert i neste artikkel (se lenken...).

Utseendet til damprommet med en dekorasjon av seder og linden.

Siden hakkede veggene etter hvert bad vil tørke ut og falle ned (såkalte krymping kroner), så vi trenger for å lage en ramme, samt som og vil gli vegg loggene. Dette gjøres ved hjelp av stenger hvor de lange vertikale sporene kuttes, hvorved skruene kuttes i logger vil glide.

To av de fire veggene i damprommet var laget av en vogn (en halv-oval logg, mer...), og to av en rundved. Installasjon av "glidende" stenger på vognens vegger forårsaker ikke problemer, men for nøyaktig innføring av slike stenger i veggene til rundveden, er det nødvendig med en seriøs opplevelse av tømrere.

Det er derfor, nå som jeg ikke kunne "få" eksperter "Rus log" for hele spekteret av arbeid (de var alle et par måneder i forveien), spurte jeg direktøren for selskapet å sende Denis Migachev snekkere minst for innsetting av barer i runde vegger. Han lovet, og snart fikk vi besøk av Peter (vår gamle venn - det har montert bad tømmerhyttetaket og gjorde det), og Ivan Dmitrievich.

På bildet: Peter (venstre) bryter elementene for fremtidige spor under stolpene, arkivert av Ivan Dmitrievich (høyre).

Jeg antok sikkert at arbeidet krever høy kvalifikasjon, men trodde ikke at det ville ta nesten hele arbeidsdagen. Men arbeidet er veldig nøyaktig og nøyaktig, det var faktisk nødvendig å avlede i ett plan opp til 5 vertikale stenger. I utgangspunktet planla jeg å lage slike kutt og på veggene (for å øke dampbadet), men da så arbeidets kompleksitet, nektet det, spesielt da dette ville skade ventilasjonen av loggene.

Her er resultatene av arbeidet med å kutte stengene på "klaffene" i veggene til en rund logg.

Resultatene av barnas arbeid er sett på bildet ovenfor. Som du kan se, måtte vi kutte noen av overflatene av loggene her og der. Når de jobbet, brukte fyrene en gammel snekkerens verktøy "djevelen". Før det ble jeg observert å jobbe med ham bare på stedet, når kuttet logger. Det viser seg at vi ikke kan klare det når vi kutter i barer.

På bildet nedenfor er det klart at på toppen av stolpene må det være et mellomrom på minst 7-8 cm opp til bjelkene i interfloor-overlappingen. Dette vil tillate tømmerhytte å stille "sitte ned" minimalt traumatisere rammen sammen med fremtidig utskjæring.

En 2 cm-klaring ble liggende fra under, som beskytter stengene fra vannet på gulvet, men viktigst av alt - gitt et ventilasjonshull i fremtiden, slik at det ikke blir råtting av tømmerveggene og stengene selv.

Svært viktige hull på toppen og bunnen.

Neste bilde viser et mer perspektiv for guttenes endelige arbeid. Og til høyre viser nærbilde utformingen av glidefeste. Alt er veldig enkelt: motorsagene er laget med en vertikal propyl hvorved strålen er festet med en skrue til tømmerveggen. For bedre sliping brukes store takvaskere. Når rammen krympes, vil skruen bevege seg jevnt nedover i forhold til stangen.

På høyre side viser bildet glidelåsen til stangen til den hakkede veggen. I fremtiden vil en skrue med en vaskemaskin falle langs sporet sammen med veggen.

Alt videre arbeid på målingen ble gjort av byggherrer av ELSI, som jeg også er takknemlig for. Siden barna ikke kom over tømmerhyttebad, forberedte jeg meg selv og for dem flere tegninger, noe som vi nevner i denne serien av artikler.

Følgende figur viser flere alternativer for tårntaket for damp og vask. Vi diskuterte dette i detalj i forrige artikkel (se lenken i begynnelsen). Jeg anbefaler absolutt at du leser det for bedre å forstå sekvensen av arbeider.

Ved begynnelsen av arbeidet ble det dannet en kake av vaske- og damptaket (se diagrammene i figuren ovenfor). Vi gikk fra topp til bunn. Først ble det lagt en membran på toppen av bjelkene (svart side opp). Membranen fungerer som en vanntetting - det tillater ikke vann å strømme fra toppen ned, men frigjør damp fra bunnen opp. Over membranen ble lagt en arkhøyle på 40 mm. Som nevnt tidligere, er bruk av kryssfiner eller OSB ikke veldig ønskelig, siden denne sonen vil bli påvirket av høye temperaturer, og vi har ikke lyst til å puste i par lim.

Dannelse av topplaget av takkaken er vask (venstre) og damp (høyre).

Legging av tunge-i-sporet bordet i trangt forhold på under taket var ikke så enkelt og raskt som jeg forventet, men her er kvaliteten og tettheten av brettene viktige for hverandre, slik at det i fremtiden ikke dannes store spalter.

Utsikt over bjelkene nedenfra: membranen på bjelkene er spredt ut over membranen (fra dette perspektivet er ikke synlig).

Videre var alt arbeidet i gang. I samsvar med ordningen av kaketaket i vasken og dampen mellom bjelkene ble det lagt isolasjon av mineralull Paroc (to lag med 10 cm). I prinsippet isolasjonspassform vraspor og holdt seg mellom bjelkene, men for sikkerhets vi har støttet fra undersiden av tynne tau, en sikksakk festes til bjelkene.

Neste på taket av vaskestiftemaskinen er festet til bjelkene folie (eller snarere tre-lags materiale "Alukraft"), på toppen av folien langs bjelkene boltet bar delen 45 * 20 mm (for å skape en ventilasjonsåpning) og ved linjen på klyaymery naglet kalk foring. Det som utgjør en Kleimer, vises i ett av følgende bilder.

Det skal bemerkes at alt annet enn hyllene og parkettgulvene var forhåndsbeskyttet med tre lag av Supaunahlakken. dvs. Vi snakker om beskyttelsen: laken, alle slags barer og fôr i vaskerommet.

Det ferdige taket i vaskerommet er vist nedenfor.

Taket i vaskerommet er nesten ferdig.

Vi fullførte arbeidet på taket med en vaskemaskin sent på kvelden. Svært store problemer var med kvaliteten på finérlinden, selv om det ikke var den billigste. I denne forbindelse er vi veldig fornøyd med butikken der alt dette ble kjøpt.

Vel, har nesten alt blitt gjort, men forble helt til venstre hjørne av taket, hvor strålen mye smalere og åpner opp et stort gap som det var nødvendig å gjøre noe med det (se. Den venstre siden av bildet nedenfor). Hjernene tenkte allerede hardt, og jeg foreslo å gå til sengs, og om morgenen på et nytt sinn å bestemme hva jeg skulle gjøre.

Løse problemet med et spal på taket i vaskerommet.

I morgen, konsultasjon, har vi besluttet å nøye skjære et smalt stykke av ytterkledning å lukke gapet og satt oppe i hjørnet - alt gikk bra (se bilde til høyre i figuren ovenfor.). Forresten hadde jeg til hensikt å dekke alle leddene av vegger og tak med hjørner, men gutta gjorde alt så forsiktig at det var nødvendig å bruke hjørnet bare på dette stedet.

Videre arbeid flyttet til damprommet. Det ble også utført arbeid på takets isolasjon, men brukt to barer, og mellom dem en folie (se diagrammet ovenfor). Dette gjøres ikke så mye for å skape et ventilasjonshull, men for å danne en sone der vertikale vegger kan krympe når loggen krymper.

I en tidligere artikkel er det beskrevet i detalj den påførte diagrammet når taket damp er stivt forbundet med gulv dekk (dvs. cut) en krymping og legger seg, sammen med rammen. I dette tilfelle er sideveggene av damp foretas på grunnlag av rammeverket, "flytende" kappet opp langs veggene. I dette tilfelle er det nødvendig å tilveiebringe plass på toppen, noe som kan gjøre foring og vertikale stenger krymping stokken, når tømmerbygning med et taket som er montert på rammen og sideveggen av foringen.

Som du husker, gjorde tømrere fra "Russ Log" glidekonstruksjoner av kassen på to vegger av et rundt tømmer. Nå var det nødvendig å gjøre det samme på to vegger fra vognen. Resultatet av arbeidet til den andre brigaden vises ikke nedenfor.

Montering av stolper for glidebatteriene på vognens gjenværende vegger.

Tiden er kommet for å fikse folien (nærmere bestemt trelaget "Alucraft") på veggene. Her ventet jeg på det første "bakholdet" da folien uventet endte (se bildet nedenfor til høyre). I prinsippet var tre vegger av fire folier nok, så vi kunne begynne å installere en motrist på dem. Og bak folien måtte spørre om å ringe til sin kone.

Legge folie på veggene.

Alle leddene mellom foliebåndene skal limes med et spesielt aluminiumsbånd. Det brukes også ved tilfeldig brudd på folien (dette er ikke ofte, men det har skjedd).

Hvis stenger med et tverrsnitt på 40 * 45 mm ble brukt til vertikal dreiebenk, ble det brukt murstein med en halvdel på 25 * 20 mm for å lage en horisontalt orientert pensel. Barene ble satt til minimum 4 nivåer: fra ovenfra, fra under og omtrent like langt mellom dem.

Montering av gitteret og innebygde stolper.

På steder for å fikse regimenter, rygg og lamper ble det installert ytterligere barer, som kalles "boliglån". Plasseringen av de innebygde stolpene skal skrives og lagres. Denne informasjonen vil være nødvendig for deg når du fester hyller og lamper, når boliglånet allerede er skjult av foringen. I tillegg er det bedre å beholde det for fremtiden, plutselig vil du ønske å fikse noe på veggen. Et eksempel på våre poster er vist på bildet nedenfor.

Bevaring av informasjon om plasseringen av boliglånstenger.

Etter montering av gitteret og boliglånet begynte arbeidet med å sikre vertikal foring på veggene. Vi startet fra den fjerne veggen, fordi det var der at min kone og jeg bestemte meg for å bruke en sedertreforing.

Det er bedre å feste fôret på de såkalte kleimere - disse er små metallplater med krok for fôr (se sidefeltet på neste bilde). Kleimere er spikret med en eller to nelliker til stolpene. Deres fordeler i sammenligning med enkle spik clapboard carnations i det følgende. For det første vil det være mulig å demontere foringen uten å skade det. For det andre, med denne metoden, er det mindre sjanse for å hamre veggen på sporet mot foringen. For det tredje, hvis det er nødvendig, kan fôret glide delvis langs kleymeren.

I sidebjørnet er det vist hva et lertømmer er for å feste foringen.

Ved festing av den vertikale foringen var et veldig viktig punkt - dette er nivået på de øvre og nedre kuttene av foringen. Overdelen av foringen skal være omtrent ved nivået av nedre kutt av takstangen, som festes over folien (se figuren over). Det skal ikke være mye høyere enn det burde være, ellers vil fremsiden ligge mot intervallstrålen. Flytting under er også dårlig, fordi tykkelsen på takbeklædningen er bare 12 mm og med en betydelig senkning av den øvre delen av den vertikale foringen ser vi et gap mellom veggen og taket. Senere, etter krymping, vil det sikkert lukke, men jeg vil gjøre alt vakkert på en gang.

Arbeid med installasjon av vagonki fra cedar. På bildet til venstre er det synlig fugen på fôret.

Siden cederforingen var betydelig dyrere enn linden en, planla vi først å dekke cederen med bare taket og den øvre delen av den fjerne veggen. Men senere, allerede i løpet av arbeidet, innså jeg at vi vil være i stand til å legge resten av veggen bak hyllene på bekostning av bestanden og resene fra taket. Så det gjorde vi, på bildet til venstre over kan vi se krysset mellom to brett. På høyre bilde over, merk det som på venstre vegne av boliglånet mye mer enn til høyre i nærheten av komfyren. Dette skyldes docking av to foringer på venstre veggen, samt fremtidig festing av regimenter.

Perspektiv på den ferdige langt veggen, foret med cederforing. Bildet viser skjøten av to deler av foringen.

Etter montering av foringen fra cedaren kom dekket av de resterende tre veggene, hvor limeforing ble brukt. I tillegg ble takbruskar med 45 * 40 mm tverrsnitt montert.

Dekker resten av veggene med en kalkballe og installerer takstenger.

Jeg vil gjerne bo på et enda viktigere punkt knyttet til boliglån. Som vi allerede har nevnt, er innebygde stolper også brukt til å fikse inventar. I tillegg trenger du ikke glemme å trekke gjennom folien og ledningene for dem. Forresten, for topparmaturer er det svært ønskelig å bruke en spesiell ledning som tåler høye temperaturer. For de nedre armaturene, kan du komme forbi med et standardkabel av høy kvalitet.

Problemet med boliglån til de øverste armaturene var at lampeskjermen til høyre øvre armatur burde være plassert over baksiden av den øvre hylle. Samtidig var det ikke veldig ønskelig å rive armaturet, så nøyaktig beregning var viktig når det gjaldt plassering av alle elementene.

Følgelig bør venstre øvre armatur være plassert på samme nivå som den rette. Et eksempel på monteringen av armaturene er vist på kollagen ovenfor. Forresten, jeg anbefaler å fotografere slike komplekse soner, slik at senere, etter å ha syet med foringen, kan du huske hvor boliglånet er.

Hvor mye å sette inventar er et spørsmål om smak. Men det er praktisk å ha uavhengig oppkoblet lampe på topp og bunn. De nedre skaper et avslappende humør, og de øvre - tilstrekkelig belysning. Du kan bruke LED-belysning, men her må du også forberede alt på forhånd.

Etter plating veggene, er det på tide å dekke taket. Generelt har arbeidet med cedarfoderet en glede. Fôret var flatt, lett inngikk i hverandre - det sammenligner ikke med lindenforing.
Takbeklædningen ble også montert på kleimere til den andre takstangen (tverrsnitt 40 * 45 mm) festet gjennom folien til den første (skjulte nå) takbjelken (20 * 25 mm) - se skjemaet over kaken ovenfor.

Hvorfor ble brukt akkurat to barer, fortalt i innledende artikkel, vil vi ikke gjenta. Det var et øyeblikk da jeg måtte vise noen ingeniørkunnskaper. Det handler om sonen over ovnen. På begge sider av ovnen i rørets område var det små rektangulære rom som ikke var lukket av veggen, og de måtte gjøre noe med dem. Dette er en sone med høy temperatur, så treet skal skilles fra mursteinskaminen. På den annen side forblir ovnen stasjonær, og rammen vil avgjøre, derfor kan ingenting styrkes her. Hva skal jeg gjøre?

Beslutningen kom av seg selv. To stykker brett ble tatt, satt inn i hverandre og koblet sammen av stifter. Deretter blir små anker tatt, som vi kjørte under og langs sidene (vinkelrett på fôrets plan). Etter installasjon på plass viste det seg at dette fragmentet av bilen lukker "hullet", men verken bunnen eller siden berører ikke mursteinen (kontakten går gjennom naglene). Krympekrymping påvirker heller ikke - det viste seg "billig og sint".

Denne collagen viser det installerte fragmentet, til venstre før lining av takbekledning og veggen, og til høyre - etter foringen.

Siden det var et problem med samarbeidspartnere av "Russ Log", produksjonskapslingskasser og et vindu - de gjennomførte en stor ordre for det hakkede huset til en av kundene, har vi så langt besluttet å legge et vindu med en varmeapparat. Om vinteren eller våren vender vi tilbake til dette spørsmålet.

Bestill et returanrop på et tidspunkt som er praktisk for deg:

Ring oss akkurat nå:

Telefoner i St. Petersburg:
8 (812) 305-34-89 - kontor
+7 921 350-85-24 - operativ informasjon
+7 921 870-38-17 - Prosjektinformasjon

Telefoner i Moskva:
8 (499) 705-61-13 - kontor
+7 916 496-23-80 - operativ informasjon

Telefoner i Jekaterinburg:
8 (343) 357-95-52

Hvordan nå oss: vårt nettsted og kontor på kartet.

Hylse under foringen - hvordan å lage en solid og pålitelig konstruksjonsbase

Uansett hvor du dekker overflaten, enten det er en balkong, et bad eller en bolig, er latten først konstruert for foringen. I denne anmeldelsen vil vi finne ut hvordan man bygger en struktur fra en treblokk og hvilke nyanser å være nøye med. Alle anbefalinger blir testet i praksis, og derfor kan du selvsagt utføre arbeid ved å bruke dem.

På bildet: rammen tjener som grunnlag for å feste fôret

Beskrivelse av arbeidet

For å sikre at lath for foringen er sterk og holdbar, er det nødvendig å observere en bestemt arbeidsteknologi. Den består av tre faser:

• Beregning og oppkjøp av materiale;
• Forbereder baren for bruk;
• Installasjon av strukturen.

Hvert trinn er viktig, så les nøye hele anmeldelsen for å eliminere feil i arbeidet.

Første etappe er beregning og oppkjøp av materiale

For arbeid trenger vi et veldig enkelt sett med materialer:

• Wooden bar;
• festene;
• Isolasjon (om nødvendig).

Baren er det viktigste materialet vi skal bruke

Men for å beregne det nødvendige antallet av alle komponenter, bør du vite noen viktige nyanser:

• Trinn av rammen. Den optimale avstanden mellom elementene i lathen er fra 40 til 60 cm. Hvis foringen er tynn, er det bedre å ordne mursteinene oftere, dette vil gi strukturen ekstra stivhet. Avstanden kan være forskjellig hvis lengden på veggene ikke tillater å observere det samme trinnet av elementene;
• I nærvær av åpninger er en perimeter nødvendigvis faststilt. Hvis det dreier seg om døråpninger, er det bedre å montere to stativer i det hele tatt for å styrke systemet. Over og under er det ønskelig å montere styrene;

Det er viktig å styrke åpningene godt

• Ved bruk av en varmeapparat bør tykkelsen på stangen ikke være mindre enn tykkelsen på det termiske isolasjonsmaterialet. Det mest brukte alternativet er 50x50 mm eller 50x40 mm;
• Når du kjøper materiale, vær oppmerksom på dens fuktighet. Det bør ikke være mer enn 15%. Råelementer kan tørke eller knekke under tørking, så bruk dem ikke.

Tips! Tegn et omtrentlig skjema av kassen med trinnene til elementene og deres arrangement. Dette vil nøyaktig beregne ønsket mengde materiale og ikke kjøpe en ekstra bar.

• Isolasjonen beregnes ut fra området der den skal festes;
• Festemidler velges basert på typen av substrat. For betong og murstein er det behov for dugg for rask montering, for tre, selvskærende skruer eller negler blir brukt.

Lengden på dykkene avhenger av tykkelsen på stangen

Den andre fasen er utarbeidelse av en bar

Klar materiale skal fremstilles tilsvarende. Instruksjonen for arbeidet er som følger:

• Materialet skal settes i et par dager i et rom som skal være ferdig. Dette vil tillate stangen å acclimate, slik at dens temperatur og luftfuktighet er det samme som i rommet;
• Elementer behandles med en antiseptisk forbindelse. Dette kan gjøres med en konvensjonell børste som behandler alle overflater i rekkefølge. Du kan gjøre ellers og lage et trough ut av brettene, som er dekket med en film. Der helles antiseptisk, og baren er bare dyppet, dette alternativet gir den mest høykvalitetsbeskyttelse;

Hvis det er mange barer, er det lettere å lage et trough, slik at dipping raskt behandler det

• Mens produktene er tørre, kan du klargjøre veggene. For dette påføres en markering på bredden av stativ på overflaten. Arbeidet gjøres ved hjelp av blyant og et nivå slik at linjene er jevne. Dette vil visuelt se hvordan designen vil se ut og forenkle arbeidet, du trenger ikke å bli distrahert, kontrollere den riktige plasseringen av elementene;

Med vertikal markering kan du ikke bruke nivået, men konstruksjonen plummet

• Målinger er laget for å bestemme lengden på stolpene. Det er bedre å gjøre dette på flere steder, siden vegger eller tak kan være ujevn;

Viktig! Ikke glem å legge hull på 5-10 mm slik at stangen ikke hviler mot og ikke deformeres under temperatur og fuktighet endres.

• Skjærestang er produsert av en hacksag eller elektrisk stikksag. Det er viktig å merke elementene riktig og se dem vinkelrett, slik at endene er like. Avskårne områder er også ønskelige å behandle med antiseptisk, slik at baren er fullstendig beskyttet mot fukt og skadedyr.

Den tredje fasen er installasjonen av rammen

Vi skal forstå hvordan man gjør en lathing under foringen av egne hender.

Arbeidsflyten ser slik ut:

• Først må du bore hull i baren. Diameteren avhenger av hvilken feste som skal brukes. På samme tid må du huske at det er bedre å lage hull til skruene, slik at det er lettere å vri dem. Festemidler er plassert i trinn på 40-50 cm, minimale avstand fra kanten er 30 mm;

Når du arbeider, må du sørge for at boret er vinkelrett på overflaten

• Monteringspunkter merkes også på veggen, og boring utføres om nødvendig. For arbeid benyttes en perforator med en borer av passende diameter. Husk at for en sikker fest skal skruen eller dyklen gå inn i overflaten ikke mindre enn 50 mm;

Det er viktig å merke overflaten nøye før du borer

• Hvis uregelmessighetene på veggen eller taket er svært signifikante, fikser du baren ved hjelp av kleshengere. De er plassert langs linjen hver 50 cm og festet vinkelrett på kassen. Prisen på slike festemidler er liten, så kostnadene ved prosjektet vil øke ubetydelig;
• Ved festing er fjærens ender bøyd til stangen, hvorpå den er utjevnet og festet i ønsket posisjon. Dette alternativet er veldig praktisk på grunn av sin enkelhet og nøyaktighet, slik at du kan justere hvilken som helst base veldig raskt.

Suspensjon lar deg sette rammen veldig jevnt

• Montering av battene til foringen utføres med konstant styring av flyet. Kontroller plasseringen av elementene og fest dem deretter. For å styrke hjørnene kan du sette hoppere på disse stedene. Dette sikrer maksimal stivhet i rammen og forenkler festingen til hjørnet;

Vinkler kan styrkes ytterligere av hoppere

• På den ferdige rammen kan du feste foringen. Hvis du har en termisk isolasjon, er det installert en varmeapparat, og bare da er installasjonen ferdig.

Oppvarming skjer etter behov

konklusjon

Å bygge en lath for en foring på en persons styrke. For å gjøre dette er det tilstrekkelig å følge de enkle anbefalingene som er skissert over, og bruke materialer av høy kvalitet. For å forstå emnet enda bedre, anbefaler jeg at du ser på videoen.

Regler for montering av glidestøtter for takter

Moderne konstruksjon omfatter bygging av bygninger av ulike typer, men samtidig med at tak med flere skøyter fortsetter å opprettholde ledelsen som den mest lovende. I tilfelle av trebygninger er det stor sannsynlighet for krymping, noe som fører til deformasjon av strukturen. Dette betyr at du trenger et designelement som gjør det mulig å tilpasse seg en konfigurasjonsendring. Dette elementet er en glidestøtte for sperre.

Hva er de?

Ved hjelp av slike støtter er sperrene festet til støttestangen, som det er mulig å oppnå en balansert design. Denne delen brukes også i andre tilfeller - hvis det er nødvendig å koble flere glideelementer med en fast base.

Hvis du er interessert i hva et ødelagt tak ser ut, kan du se på bildet på vår nettside.

For mer informasjon om taktakssystemet, se egen artikkel.

I tillegg til å gi ytterligere styrke til konstruksjonen av takene har glidestøttene en rekke fordeler, hvorav en er enkel installasjon, som ikke krever spesielle verktøy og ferdigheter.

Ved hjelp av en glidestøtte reduseres kostnaden for manuell arbeid under takkonstruksjonen, da det i dette tilfellet ikke er nødvendig å utføre manuell balansering av detaljer i takkonstruksjonen.

Funksjoner og egenskaper ved glidestøtter

Formålet med glidestøtter er å feste dem til Mauerlat under konstruksjon av tømmer- og bjelkehus. Disse perforerte elementene har gjentatte ganger bevist sin effektivitet: Glidemetoden for feste hindrer hengning av takkonstruksjonen og forlengelsen av veggene i trekonstruksjonen.

Absolutt alle strukturer opprettet fra massive trearrayer (disse inkluderer hakket og avrundet logger og profilert bar) er gjenstand for naturlig krymping. Som et resultat av krymping av takstussystemet, er strukturen svekket, det er betydelige forvrengninger mulig. Flytende takter laget av glidestøtter løser dette problemet.

Komponentene til disse festene er en metallbrakett og et hjørne med en løkke. I utgangspunktet har de følgende parametere:

• Høyde: 90 mm;
• bredde: 40 mm;
• tykkelse: 2 mm;
• lengde: fra 90 til 160 mm

Siden tømmeranlegget må tåle store belastninger, må alle festemidler som brukes, inkludert glidende takter, være laget av sterke og pålitelige materialer. Kullstål, som er et materiale for fremstilling av glidende festemidler, oppfyller disse kravene

Prosessen med å montere en takkonstruksjon ved hjelp av disse festene er ikke vanskelig: det krever bare en skrutrekker.

Omfanget av støtten

Prosessen med krympende trehus er spesielt intens i løpet av de første årene av driften. Forandringen i formen og størrelsen på strukturen skyldes hovedsakelig endringer i temperaturbakgrunn og fuktighetsnivå. I så fall endrer høyden på hver enkelt logg eller bjelke, noe som resulterer i en generell endring i veggenes høyde, som består i å endre parametrene for hvert element enkeltvis. Fra det som er sagt, kan det konkluderes med at når vegghøyden øker, øker graden av krymping under drift. Maksimal høyde befinner seg under bakken - derfor er krympingen den største.

Veggene som tjener som støtte for sperrene som ligger ved kantene av huset, er mindre krympet. I løpet av tiden fører denne prosessen til en endring i takets hellingsvinkel. Av denne grunn blir det nødvendig å ta hensyn til dataene om geometriske endringer i gjennomføringen av feste av takene og gi leddets bevegelighet.

Bjelkene som ligger i åsen er skapt roterende i forhold til hverandre, festet dem på begge sider ved hjelp av metallbaserte plater på pinner.

En viss kompleksitet er representert ved de nedre kantene av takstene, siden de under krymping roterer ikke bare, men skifter også mot veggen. Enheten av stiv og bevegelig fast festing av en tømmerstang til en vegg vil føre til utbuling som følge av krymping.

For sperre er det nødvendig å sikre muligheten for ikke veldig stor, men fortsatt merkbar sving og et visst skifte langs veggen uten å redusere festefastheten. Tidligere ble det brukt glødetråd for dette formålet. Med hjelpen ble den øvre loggen festet til løfterens ben. En slik teknikk sørget for forankringens mobilitet og pålitelighet.

Glidestøtter for sperre er effektive, mest praktiske når det gjelder installasjon og oppfyller alle krav til å erstatte den beskrevne metoden. Når du bruker den, er takfoten sikkert festet til en bar eller en logg på Mauerlat. Hvis limstrålen brukes i sperringssystemet, blir denne metoden den eneste som gir den nødvendige mobiliteten og styrken samtidig. Plasseringen av festingen er området langs stråleforskjellen. For dette er grenen av den øvre strålen slipt. Resultatet er en plattform - på den og fast fast nedre del av støtten.

Ved montering må støtten plasseres slik at margen på strekningen er maksimalt mulig.

Som regel er det montert feste på to sider av tømmerflaten, men med et lavt tak og en liten mengde skråtak kan du begrense et anker.

Sperrebenet, som har mellomliggende støtter mellom baren på Mauerlat og åsen, må også festes med en glidestøtte.

Produksjon av glidestøtter

Disse delene drives i de fleste tilfeller ved høy luftfuktighet og kommer ofte i kontakt med vann, kondensat, gjennomtrengning av takrampen. Ved fremstilling av glidestøtter er det nødvendig å ta hensyn til den sterke effekten av disse og andre negative miljøfaktorer. Av denne grunn blir de foreløpig belagt med et lag av sinksmelte, dopet i tillegg med andre stoffer for å redusere følsomheten for korrosjon og forbedre styrkeegenskapene, og dermed øke den samlede bærende kapasiteten til strukturen.

Fremstilling av glidestøtter seg selv er laget ved hjelp av kaldt stempling på grunnlag av ganske sterkt og plastmateriale - lavkarbonstål av klasse 08 PS. Andelen karbon i den er 0,08%, noe som gjør det mulig å stemple materialet kvalitativt. Balanseringsegenskapene til elementet utføres ved deoksidering.

Typer av glidestøtter

Alle brukbare glidestøtter er delt inn i to grupper:

Åpne type - slike konstruksjoner består av to separate elementer. Den første er guiden som er festet til stiften. Det er en buet stålplate med hull i enden. I hver ende kan det være to eller tre - en bestemt mengde avhenger av produsenten. Lengden på streken av det bevegelige elementet varierer også. Den minste verdien skal være 60 mm, den største - 160 mm. Hjørnet (fast del av elementet) har opptil 5 hull.

Lukket type - denne typen støtter forstår ikke komponentene og er en helhetlig design. Installasjon utføres i samlet form. I en slik utførelsesform har den faste delen form av et hjørne med en spesiell holder på langsiden: en festestang føres inn i den.

Noen anbefalinger for installasjon av glidende systemer

1. Installasjon av glidestangsystemer utføres på objekter med riktig geometrisk form. I andre tilfeller er riktig utførelse av taket ganske problematisk, siden systemene er utstyrt med bevegelige elementer. Før installasjon av sperren, gjennomføres en grundig kontroll av omkretsen av objektet for å sikre at den oppfyller de nødvendige standarder.
2. Rafting systemer er opprettet ved hjelp av en prefabrikkerte mal. Takket være denne tilnærmingen er det mulig for alle takelementer å få identiske design.
3. I sperre av denne typen opprettes en åsforbindelse også ved hjelp av bevegelige elementer. Monteringsdeler kan tjene som pinner og bolter, som er en forbindelsesakse, og også festet ved hjelp av selvdempende bevegelige hengsler.
4. Den betydelige lengden på overlappende spenner krever ofte oppbygging av brett som brukes til å lage takstrukturer. I dette tilfellet blir platene forbundet med lange bolter eller spesialbraketter. Plankene er lastet over de ferdige monteringshullene. Under boringen må det tas hensyn til at hullene må være plassert i en avstand på minst 10 cm fra kanten av brettet. Boring utføres kaotisk, noe som forhindrer mulig spalting av brettet langs hullene.

Luftbeholdere på taket: Hvorfor er det nødvendig og hva slags er det? Les her.

Installasjonen av hver av støttene til glidende sperre utføres strengt parallelt med det foregående og vinkelrett på arrangementet av støttestøtten av strukturen. Manglende overholdelse av denne regelen kan forårsake fastkjøring av de bevegelige delene av strukturen og deres etterfølgende ødeleggelse under krymping av bygningen.

"Slips" er montert i 90 graders vinkel i forhold til tømmerholderen for spesielle kutt. En slik metode sikrer uhindret bevegelse av strukturen. Under installasjonen må disse elementene bringes i ekstrem posisjon, noe som vil sikre maksimal mulig fremgang av hele truss-strukturen under krymping av bygningen.

montering

Glidebjelker er montert i tilfelle der materialet til pedimenterne er en logg eller en bjelke, og festingen av løpene i ryggen utføres i legemet. Et slikt krav er nødvendig for å hindre at veggen brister når takhellingens vinkel endres under krymping.

Sperrene er lagt på åsen løp ovenfra og festet ved hjelp av en svingeled. I dette tilfellet er det fortsatt mulig å endre vinkelen ved hvilken stengebenene er forbundet.

Produksjonen av en slik forbindelse er laget på grunnlag av perforerte plater forbundet med pinner. Det andre alternativet er å overlegge de øvre delene og koble til ved hjelp av pinnene med skiver og muttere.

Ved å gjøre det, må visse betingelser være oppfylt:

1. Tilkoblingen av Mauerlat (i dette tilfellet, loggens øvre ramme) med tømmerstangen utføres ved hjelp av glidestøtter. Som regel svarer deres størrelser til følgende parametere:
   • 90 x 90 x 40;
   • 120 x 90 x 40;
   • 160 x 90 x 40;
   • 270 x 90 x 40 mm

Valget av lengde bestemmes av den antatte størrelsen på skiftet på stengebenene.

Glidestøtter monteres ved hjelp av selvskruende skruer med beskyttende belegg - i motsatt tilfelle kan de bli den svakeste lenken i hele strukturen.

Under installasjonen skal styreledningen til glidestøtten festes parallelt med løftebenet, og monteringen av hjørnet er vinkelrett på beinet øverst. Denne teknikken gir muligheten til å glide ved maksimal krympelengde.

Leggingen av flåsen på Mauerlatt er utført ovenfra eller ved å sette den inn i Mauerlat-kroppen. Den maksimalt tillatte dybden av innbindingen bør ikke overstige ¾ av diameteren til loggen eller bjelken på Mauerlat.

Materiale til fabrikasjon av sperre er plater med et tverrsnitt på 200 x 50 eller 200 x 150 mm. De må behandles med spesielle bio- og flammehemmere.

Andre måter å bruke glidestøtter på

Skyvefeste kan brukes overalt hvis det er behov for å sikre bevegelse av deler av trekonstruksjoner - for eksempel når du lager linteller og skillevegger av trekonstruksjoner.

KONKLUSJONER:

• Glidestøtten til takstene er et svært viktig element i takkonstruksjonen, noe som gjør det mulig å kompensere for forvrengning av takstenssystemet som oppstår under drift på grunn av krymping av treverket.
• Ved hjelp av slike støtter er sperrene festet til støttestangen, som det er mulig å oppnå en balansert design.
• Glidemetoden for feste hindrer hengningen av takkonstruksjonen og forlengelsen av veggene i trekonstruksjonen.
• Komponentene til disse festene er en metallbrakett og et hjørne med en løkke.
• Fremstilling av glidestøtter er laget ved en kald stemplingsmetode på grunnlag av lavkarbonstål av klasse 08 PS.
• Glidestøtter er åpne og lukkede typer.
• "Slips" er montert i 90 graders vinkel i forhold til tømmerholderen for spesielle kutt. En slik metode sikrer uhindret bevegelse av strukturen.
• Glidestøtter festes ved hjelp av selvskruende skruer med beskyttende belegg.
• For å sikre muligheten for glidning med størst mulig lengde av krymping, må styreledningen til glidestøtten legges parallelt med løfteren, og vinkelen settes vinkelrett på beinet øverst.

Hvordan å utføre en stiv og glidende sammenføyning lærerene fra videoen.