Gable tak av huset: trinnvis bygging av egne hender

Materialer

Etablering av taket er et av de viktigste stadiene i byggingen av huset. De enkleste konstruksjonene inkluderer taktak med rake ramper. Hvis det er bestemt at taket skal monteres med egne hender, bør du nøye lese trinnvis instruksjon og video. Takets funksjonelle parametere er også avhengig av riktig isolasjon, egenskaper og kvalitet på overflatebeleggsinstallasjonen.

Forberedende stadium

For å bestemme takets konfigurasjon og størrelse, er det nødvendig å ta hensyn til snø- og vindbelastningen i de eksisterende klimatiske forholdene - jo mindre hellingsvinkelen er, desto bedre er konstruksjonen motstandsbelastende. Men en liten hellingsvinkel (40 grader eller mindre) tillater ikke full bruk av loftet.

Formen og konstruksjonen av taket er utformet i henhold til husets designplan: Hovedstolpene til takstativsystemet må falle sammen med linjene og punktene på plassering av underlagets lagerstrukturer. Dermed er det nødvendig å ta hensyn til bredden av huset, tilstedeværelsen av en langsgående bærende vegg i midten. Hvis loftet ikke er planlagt å bli brukt som et ekstra nyttig område for permanent eller sesongbasert levetid, kan du bygge et pålitelig tak med lagdelte takter. I dette tilfellet er sperrene festet til åsen, som støtter innleggene som hviler på den indre støttemuren.

Hengende takter - det mest praktiske og økonomiske alternativet for lyse bygninger. I dette tilfellet er rafterbenene koblet i par med bolter - horisontale broer som gir den nødvendige stivheten til konstruksjonen. Systemet med hengende sperrer hviler på sideveggene av strukturen.

Hvis bredden på huset overskrider 6 meter, i tillegg til tverrbjelkene, som tjener som grunnlag for taket, utføres installasjon av løp og stativer. Kjøringen er en horisontal stang som fungerer som en ekstra støtte til takene som danner takhellingen. Montering av løypen krever bruk av stativer. Racks, igjen, stole på stiger - en spesiell bar, lagt langs rampen. Ligger og står utfører funksjonen av skjelettet på veggene på loftet. Et slikt innebygd design gir deg mulighet til å lage et loft eller en romslig loft for dine egne behov.

Hvis det kreves konstruksjon av et enkelt og pålitelig tak, er en gavlkonstruksjon med en hellingsvinkel på 45-50 ° perfekt egnet. Dette rafteranlegget er egnet for montering på boligbygg og bygninger til ulike formål. Ved beregning av materialer er det nødvendig å ta i betraktning at takstoffsystemet skal være lett nok til å unngå for stor belastning på fundamentet, men samtidig er det sterk. Den såkede tømmeravsnittet bør velges basert på dimensjonene på tømmerkonstruksjonen.

Montering av Mauerlat

Tenk på en trinnvis måte å bygge et tak med ramper og et loft på. I første etappe er installasjonen av den øvre stroppen Mauerlat installert på husets lengderetninger. Rørene påtar seg trykket på hele taksystemet og overfører det jevnt til bygningskonstruksjonene - vegger og fundament.

Mauerlat er laget av en bar (seksjon fra 50 × 150 til 150 × 150 mm), behandlet med spesielle beskyttelsesmidler for å beskytte mot rotting og tenning.

Mauerlatt kan gjøres på ulike måter:

  • I murverket er rulletråd innebygd, gjennom hvilken stangen er festet til veggen (ledningen går gjennom spesiallagde hull og tette vendinger);
  • I murverket er lange metallpinner med en diameter på 12 mm innebygd;
  • I den øvre delen av veggen er det laget en monolitisk betongbjelke med innebygde stålpinner.

Knastene skal være plassert i trinn på ikke mer enn 120 mm. Høyden på festemidlets utragende ende skal være 20-30 mm høyere enn den totale tykkelsen på vanntett og baren, der det er nødvendig å lage hull på forhånd. Strålen sitter på pinnene og strammes med muttere med brede skiver.

Takmontering ereksjon

Taket, som kan gjøres med egne hender, består av en rekke elementer, forenet i en helhet. En stifter A-formet truss er en stiv struktur, som virker "på stutten". Hvis byggingen av taket utføres på et tømmerhus, bør de motsatte veggene forsterkes med 100 x 150 mm avstøpninger i nivået av takbjelker. Dette er gjort slik at veggene ikke beveger seg under lasten.

På taket ligger overlapping - flere elementer fra baren 150 × 150 mm eller mer, som tjener som støtte for stolpene og omfordeler punktbelastningen på overflaten av overlappingen. Folding med egne hender bør gjøres i tråd med plasseringen av veggene i det fremtidige loftet. Hvis loftet ikke er planlagt å bli brukt, kan isen legges direkte under ryggen for å montere støttestolpene. Hvis det er nødvendig, kan du gjøre spleising av baren, men bare på de stedene hvor leddet vil ligge på bjelken. Skjøteleddet styrkes av en brakett eller metallplate.

Gjentakende detaljer av takstoffsystemet skal gjøres helt identiske med hverandre for å bygge et isosceles gaveltak, hvis vekt vil bli jevnt fordelt selv under atmosfæriske belastninger. Med dette i tankene lager vi mønstrene av de samme delene med egne hender.

På gulvet i huset er planker på 50 × 150 mm lagt ut, en trekant av ønsket høyde er laget av to rafterben og en plank (lengden tilsvarer høyden på det fremtidige taket) forbundet med en spiker. Med to eller tre av dem stiger strukturen - stativet er montert på takets midtre akse, sperrene er montert på Mauerlat.

Under utarbeidelsen av malen kan du forlenge elementene, variere takets høyde og velge det mest passende alternativet.

Etter å ha definert dimensjonene, er det nødvendig å lage krøllete kutt på sperrene på steder med deres kontakt med selen. Løfteren skal stå fast på Mauerlat. Det er flere måter å feste på, det er nødvendig å velge den mest praktiske og pålitelige, det er ønskelig å bruke metalloverlegg. Med finesser av teknologi finner du på videoen. Den resulterende takstrukturen virker senere som en mal, og støttebordet bidrar til å kontrollere høyden på de installerte stengene.

gavl

Pedimentet er en fortsettelse av veggen, avgrenset av takhellene. Hvis et gaveltak er tilveiebrakt, er husets fasader trekantet. Ved montering av truss-strukturen installeres de første trussene først, som senere fungerer som en ramme for gavlene. Det er nødvendig å strengt verifisere vertikaliteten til konstruksjonene og sørge for at de har samme høyde. I den øvre delen av pedimentene er det festet en åsdekk, som resten av tømmerkonstruksjonene senere monteres på.

Vanligvis blir pedimene sydd etter at taket fungerer, men dette kan gjøres på et tidligere stadium. Montering av brett 50 × 100 eller 50 × 150 mm utføres i vertikal eller horisontal retning. Pedimentet, som kan bygges med egne hender, leveres ofte med vinduer.

Det er nødvendig å sørge for isoleringen av pedimenter.

Takisolasjon og takinstallasjon

Lathen er fylt ut på raftersystemet, hvor trinnet beregnes ut fra takmaterialets egenskaper - dets dimensjoner og stivhet, metoden for installasjon. Hvis bruk av fleksible materialer (bitumen helvetesild, PVC-film, rullet bitumen tak) er nødvendig, er det nødvendig å lage et kontinuerlig flatt gulv.

For å isolere taket må behandles så nøye som mulig, ellers vil varmetabene være svært signifikante. Vanligvis gjøres taket av taket med hensyn til bruk av ulike materialer for isolasjon - når man bygger et tømmeranlegg med egne hender, beregnes tømmersteget i forhold til bredden på arkisoleringen. Dette gjør at du kan bygge et tak med minimale økonomiske kostnader, da materialet for isolasjon ikke trenger å bli kuttet. I tillegg øker denne tilnærmingen og forenkler installasjonen av et termisk isolasjons- og dampbarrieresystem.

Byggingen av et taktak anbefales å utføres i trinn med to assistenter. Overholdelse av arbeidsteknologien gjør at vi kan bygge en pålitelig og holdbar konstruksjon.

I denne høyverdige videoen kan du se detaljert hvordan du lager et taktak selv og sørg for at dette ikke er noe komplisert.

Selvoppbygging av taket til et privat hus

Ifølge statistikken har hver andre huseier bygget eget hjem. Ifølge tilbakemeldingen er det uavhengige taket et av de vanskeligste stadiene for ikke-profesjonelle byggere. Derfor er det svært viktig å nærme seg dette stadiet, med tanke på et komplett bilde av alle nyanser av prosessen. For å forstå hvordan du tar tak med egne hender, må du studere enheten, installasjonsteknologien, arbeidsordenen og funksjonene for å fikse alle komponenter i strukturen.

Typer av tak

Først må du bestemme på skjemaet. Til dato er de mest populære artene:

Overlapping taket med en enkelt rampe lagrer nerver og materialer, siden det er konstruktivt det enkleste alternativet. Hvis du lager en slik ramme selv, vil arbeidets arbeidsomhet være minst, og installasjonshastigheten er høy. Men dette skjemaet har en ulempe - det er ingen mulighet for å bygge et fullt loft eller loft, fordi taket er under taket for lavt.

Gabeltaket er montert mye oftere. Det er litt vanskeligere å produsere, men lar deg få mer plass. Sammenlignet med firehellingen har den mindre kompleksitet og vekt, men det vil være nødvendig å lage trekantede pedimenter langs bygningens ender.

Gable er den mest populære formen

Før du begynner den uavhengige byggingen av et tak med fire ramper, må du forberede deg på alvor. Et slikt system har flere elementer enn de to tidligere. I tillegg er loftet ikke mulig å lage fulle vinduer, da takkonstruksjonen er blottet for pedimenter, og installasjon av komplekse loft- eller dørvinduer kan ikke unngås.

Den firedoble er kompleks i enheten, men besparelsene oppnås ved fravær av gavler

For loftet ville et utmerket alternativ være en kombinert struktur med brutte ramper. I dette tilfellet har den nedre delen av taket en større helling enn den øvre delen. Denne samlingen gir deg mulighet til å heve taket i rommet og gjøre huset mer komfortabelt.

Broken - ikke den mest "arkitektoniske", men svært effektiv når det gjelder plass brukt

beregningen

Før du starter arbeidet, må du gjøre en designberegning. Beregn tverrsnittet av alle elementene ikke gir mening. I de fleste tilfeller kan de tas konstruktivt:

  • Mauerlat - 150x150 mm;
  • Racks - 100x150 eller 100x100 mm, avhengig av tverrsnittet av sperrene;
  • strips - 100x150 eller 50x150 mm, tatt hensyn til bekvemmeligheten av tilkobling med sperre;
  • stramming - 50 x 150 mm fra to sider;
  • Kjører - 100 x 150 eller 150 x 50 mm;
  • Fôrtykkelse fra 32 til 50 mm.

Beregning utføres vanligvis bare for taljer og fotfot. Det er nødvendig å velge høyde og bredde på delen. Parametrene avhenger av:

  • Materiale av taket;
  • snøområde;
  • Steg sperre (valgt slik at det var praktisk å legge varmeren, for mineralull mellom elementene i lyset bør forbli 58 cm);
  • span.

Du kan velge delen av sperre ved hjelp av generelle anbefalinger. Men i dette tilfellet anbefales det å lage en liten lager.

Beregning utføres vanligvis for flåteben

Hvis du ikke vil forstå detaljene i beregningene, kan du bruke spesielle kalkulatorer.

Hvis du har tenkt å lage et varmt tak, er høyden på tverrsnittet av ben valgt med hensyn til isolasjonens tykkelse. Monter den slik at den ikke rager ut over lagerbjelken. Det skal også bemerkes at for mineralull er det laget et ventilasjonshull på 2-4 cm mellom det og belegget. Hvis høyden på sperrene ikke er tilstrekkelig til dette, er det planlagt å installere en motstativ (mot-rake).

Steg-for-trinns instruksjon for utførelse av arbeid

Sekvensen av faser av ereksjon av et tak ser ut som følger:

  1. utførelse av målinger av bygningens eske (dimensjonene kan litt ikke tilsvare designene);
  2. forberedelse av materialer og verktøy, behandling med antiseptisk tre;
  3. Fest Mauerlatt til veggen;
  4. montering av en kambolt om nødvendig (for lagdelte takter);
  5. installasjon av rammen;
  6. forsterkning av taket ved hjelp av stativer, stiver og puffer;
  7. impregnering;
  8. kasse;
  9. vedlikehold av ventilasjon;
  10. installasjon av drippere;
  11. installasjon av belegget.

Feste Mauerlat

For å sikre at taket er sikkert sikret, må du ta vare på den pålitelige tilkoblingen til veggen av bygningen. Hvis et trehus blir reist, vil Mauerlat ikke være påkrevd - da dette elementet står for øvre krone av en logg eller logg. I dette tilfellet er festingen til veggen utført ved hjelp av spesielle "flytende" festemidler. De er allerede solgt, ofte kalles de sleder. Denne versjonen av taket gjør det mulig for hele strukturen å skifte litt når krympende vegger uten skade og deformasjon.

"Sliding" fixtur i et trehus

En lignende situasjon oppstår med rammen huset. I dette tilfellet vil den øvre rammen av veggene være Mauerlat. Det er festet til rammen av rammen med et kutt ved hjelp av hjørner, stifter eller negler.

Metoder for å feste sperrene til selen i rammen huset

Byggingen av et tak av murstein, betongblokker eller betong betyr festing gjennom Mauerlat. I dette tilfellet er det flere måter.

Du kan sette Mauerlatt på veggen på fire måter:

  • på stifter;
  • på studsene;
  • på ankerboltene.

Mauerlat kan festes til stifter. I dette tilfellet legges treblokker i murverket på innsiden. De skal være plassert 4 rader bortsett fra cutoff. Den ene siden av braketten er festet til Mauerlat, og den andre til den samme baren i murverket. Metoden kan også refereres til som enkel. Det anbefales ikke for store bygninger med høye belastninger.

Montering av Mauerlat på stifter. I murverket er det gitt antiseptiske treblokker med et trinn på 1-1,5 m

Montering under takmontering med egne hender kan utføres gjennom pinner eller ankerbolter med en diameter på 10-12 mm. Festemidler legges i murverket. For å kutte midlertidig legg Mauerlatt, må du forsiktig slå hammeren forsiktig. Deretter forblir sporene i sporene i festene. På dem må du lage hull til studsene. Deretter setter cantileveren på festene og strammer mutterne. Metoden er ideell for lette betongvegger i nærvær av en monolitisk armopoyas.

Festing av Mauerlate til studsene

Festning av takter til mauerlatu

I hus laget av murstein eller stein er det mer fornuftig å utføre ved hjelp av stiv feste av sperrene til mauerlat. I dette tilfellet kan du bruke både nasal og hengende systemet. Designet omfatter to metoder:

  • med kutting;
  • uten avverkning.
Tilkobling med og uten kutting

I det første tilfellet er sperrene kuttet med forspenning, slik at de er nær ved Mauerlat. For å fjerne korset, sørg for å fylle. De er festet til foten med en overlapping på ikke mindre enn 1 m. En stiv fiksering av knuten skal gjøres ved hjelp av skruer, negler eller stifter. Men den mer pålitelige monterte rammen vil ha, hvis den festes, bruk metall hjørner med hull for selvskruende skruer.

En metode uten kutting ofte involverer ikke bruk av fileter. I dette tilfellet gir bjelkene seg selve skjelettets radius. Dette alternativet er enklere enn det forrige, siden det ikke krever høy nøyaktighet. Den er egnet for nybegynnere. For nært passform til Mauerlat bruk i dette tilfellet envis barer eller planker. Hard fiksering, som i det forrige tilfellet, utføres av metall hjørner på begge sider.

Fest festene til veggen

Det laget skjelett må festes til en boks av en bygning - det vil ikke gi en sterk impuls av en vind for å bryte et tak. For dette er regelen å benytte vridning av to ledninger med en diameter på 4 mm. De er viklet rundt foten på hvilestedet på Mauerlat, og så er vaieren festet til veggen på ankeret eller ruffen i ca 4-5 rader før avskjæringen. Elementet må legges på forhånd i murverket.

For et trehus kan du forenkle oppgaven. Du kan montere rammen med stifter. Dette alternativet vil øke hastigheten på prosessen. Men det er viktig å huske at denne metoden bare er egnet hvis veggproduksjonen er laget av tre.

Styrking av systemet

Hvordan styrker du rammen når du flyr mer enn 6 meter? Det er nødvendig å redusere sperrenes frie spenning. For dette, bruk stiver og stivere. Det er nødvendig å gjøre armeringen i samsvar med planleggingen, det er viktig at disse elementene ikke forstyrrer folks opphold og harmonisk passer inn i interiøret.

Støttene er vanligvis plassert i en vinkel på 45 eller 60 grader til horisontalplanet. Racks kan ikke støttes på overflater. De kan installeres på underliggende vegger eller bjelker og fjærer, spenner mellom veggene.

Stramming er nødvendig for å redusere spredningen. På grunn av det kan takfanger enkelt dele. Dette gjelder spesielt for systemer med suspenderte bjelker. For å montere rammen, bruk to puffer, som er festet på begge sider av takene. Fiksering utføres på selvskærende skruer, negler eller pinner.

Tilkobling til løp

På toppen av sperrene stole på en mellomliggende eller åssløp. Avhengig av det valgte systemet, plassering og bredde av spenningen, er den laget av en stangseksjon på 50x100 til 100x200 mm. Festing utføres ved tilkobling av metallplater, bolter eller negler.

dreiing

Før du starter arbeidet på dette stadiet, er det nødvendig å legge et vanntettmateriale. Byggere anbefaler å bruke en fuktsikker membran med dampdiffusjon. Det er dyrere enn polyetylenfilm, men det garanterer mer pålitelig beskyttelse. Huset ditt er ikke en unnskyldning for økonomi.

Takkonstruksjon for bølgepapp

Taket krever festing av kassen. Typen avhenger av det valgte takmaterialet. For et metall vil det være tilstrekkelig å ha en sjeldne lath av brett med en tykkelse på 32-40 mm. Bituminøse fliser trenger en kontinuerlig kasse fra et brett på 25-32 mm eller fuktsikker kryssfiner.

Ventilasjon av under taket

Før du går videre til scenen hvor du legger taket, er det verdt å tenke over ventilasjonen av under taket. Dette vil beskytte konstruksjonen mot mugg, sopp og ødeleggelse.

Korrekt arrangement av ventilasjon under taket vil beskytte strukturen mot utseendet av soppen

For ventilasjon er det nødvendig å gi:

  • Inntak av luft gjennom kornet (arkivering av cornice er laget med et tynt brett eller spesielle perforerte spotlights);
  • bevegelse av luft under dekselet (mellom varmeren og taket bør det være et gap på 2-3 cm);
  • luftuttak i området til åsen (for dette formål er det montert en ås og / eller punktlufler på taket).

Takbelegg

Typer av tak er valgt av estetiske og økonomiske grunner. Det er også verdt å studere produsentens forslag og finne ut av det som er tillatt. For eksempel anbefales ikke bitumen helvetesild for å ligge i en helling på over 45 °.

Seamed roofing er et lett brannsikkert og holdbart belegg

Det lagt materialet skal gi en pålitelig vanntetting. Installasjonen er utført i henhold til produsentens anvisninger. Det er fem vanligste typer dekning:

oppvarming

Termisk isolasjon kan kun utføres etter montering av belegg og vanntett. For isolasjon brukes mineralull oftest. Det holdes mellom sperre på grunn av friksjon mot bjelken og på grunn av nedre kasse. Tykkelsen på termisk isolasjon velges ved beregning, avhengig av klimatregionen, i gjennomsnitt 150-200 mm. Les mer om takets isolasjon.

Steg-for-trinns guide til å bygge et hjem tak

Hver mester som har startet en selvstendig konstruksjon forstår at taket med egne hender er trinnvis - oppgaven er vanskelig, men likevel mulig. I materialet nedenfor vil vi forsøke å forstå alle finessene i verkene og forstå hva en trinnvis konstruksjon av taket av en dobbel-dekk type ser ut.

Viktig: å bygge et privat hus taket var så nøyaktig som mulig, og alt materialet ble kjøpt for henne med en liten margin, er det bedre å tiltrekke seg fagfolk til å utforme et tak. De er på planleggingsstadiet vil beregne skråningen vinkelen på takvinkler og antall nødvendige byggemateriale for henne, inkludert damp og varmeisolering, og taktekking materiale, og vil bli gitt til deg i hendene på det ferdige prosjektet taket.

Typer av tak til et privat hus

For å forstå hva taket i et privat hus vil se ut med egne hender, må du forstå hva slags tak som finnes. Fortsett fra dette og velg type konstruksjon.

Viktig: Ved takdesign skal du imidlertid alltid ta hensyn til vind og sedimentær (regn, snø) last i taket, samt vekten på takmaterialet.

Så i dag monterer de ofte slike tak av et privat hus med egne hender:

  • Pent. Et tak som har en skråning i en retning. Dette er den enkleste versjonen av taket, men det er ikke den mest pålitelige for et privat hus, siden en høy belastning påføres en slik struktur i løpet av sedimentering. I utgangspunktet er et slikt tak montert på hjelpeplasser (verandaer, forlengelser, skur, etc.).
  • Gabeltak. En veldig enkel og samtidig pålitelig mulighet til å dekke taket på huset. To løyper fordeler jevnt belastningen til løfteresystemet når du tømmer vann og snø.
  • Hengslet tak (fire takhøyde). Utfører litt mer komplisert, men det er også et like praktisk alternativ for overlapping. I de fleste tilfeller har hoftaket fire sider, hvorav to er i form av en trapesformet, og to - i form av en trekant.
  • Broket tak. Som regel er det et gaveltak med krøller på begge sider. En slik overlapping er praktisk fordi du kan arrangere en ekstra loftet bolig, og dermed øke det nyttige området av huset, spesielt hvis det har en etasje.
  • Multi-kappaksel. Den mest kompliserte versjonen av designet. Den brukes over en stor boks med et privat hus med en kompleks konfigurasjon.

Viktig: det er verdt å huske at den trinnvise konstruksjonen av taket til huset vil bli enda vanskeligere, desto mer komplisert er konfigurasjonen av rommet. Dette skyldes det faktum at for en kompleks design krever et komplekst trussystem.

Materialer for arbeidets gjennomføring

Selvbygging av taket til et privat hus krever forberedelse av nødvendige verktøy og materialer. Spesielt trenger du:

  • En bar med en del på 100x100, 100x150, 150x150, 150x200 mm eller 200x200 mm for Mauerlat. Tverrsnittet av strålen avhenger helt av bredden på murverket av huset og takets struktur. I vårt tilfelle vil det være nok bar 100 x 150 mm når du installerer et standard taktak.
  • Styre dimensjoner 150h50 mm for sperrer og tverrstenger. Tverrsnittet av platene kan være mindre hvis lasten på taket er lavt (avhenger av takmaterialet). Beregning av antall brett for å gjøre sperrene, slik at på den ene side av taksperrene kan utstyres med en stigning på 80-120 cm. Det vil si, hvis husveggen lengde 4 meter, da det vil kreve 5-sperreplater inkrementerer stedet 80 cm.

Video: Hvordan lage et tak ordentlig (trinnvis instruksjon om å bygge tak med egne hender).

Viktig: trinnet for montering av stengebenene avhenger av vekten av det fremtidige takmaterialet. Jo tyngre det er, desto mindre skal tømmermaskinen være.

  • En stang med en del på 100x150 mm for stativer i takrammen.
  • Hydro og dampbarriere for taktekking.
  • Bord og bjelke for kassen.
  • Elektrisk stikksag eller bulgarsk med treplater.
  • Braketter, vinkler, pinner og skruer / bolter.

Viktig: En detaljert video er gitt nedenfor for full forståelse av arbeidsprosessen.

Teknikk for ytelse av verk

Mauerlat-enhet

For å montere taket av et privat hus sterk og pålitelig, må du ta vare på sikring mauerlat - tre trim huset serverer utlandet overgang fra stein til tre deler av bygningen. Lås den på to måter:

  • Bay forsterker beltet rundt omkretsen av bygningen og festes i det bygge pinner. Knappen på studene skal være fra en til en og en halv meter.
  • Vmurov fikseringspinner i de siste mursteinene hjemme.

Viktig: høyden av høyden over veggen stenderne bør være lik høyden av stable tømmer pluss 3 cm, slik beregning er nødvendig for å sikre de mauerlat muttere og bolter..

Skjæring og montering av takter

Takstenger er den vanskeligste delen av jobben. Det er viktig ikke bare å montere tømmerfotene, men også å klippe dem riktig. Når det gjelder den minste skrå, vil hele takrammen "gå", noe som ikke er bra for taket. Så taket med egne hender vil bli bygget lettere og raskere hvis du kutter ut en buet stropilin fra en linje på forhånd og allerede danner alle de andre på den.

For å lage et mønster, må du lage en innvendig kutt nederst på brettet i rett vinkel. Dette stedet vil hun hvile mot Mauerlat. Klippet er laget ikke fra selve kanten av brettet, men fra det løftes det oppover 50 cm. Dette vil være takets overheng, som beskytter husets vegger mot regnet. Utskåret kan gjøres ved å mønstre en bar eller ved å tegne en rett vinkel på brettet.

Nå er det nødvendig å kutte toppkanten på brettet slik at raftersystemet på to parallelle ben kan knyttes sammen med kuttkanter uten hull og hull. For å gjøre dette må du løfte brettet oppover, lene det mot Mauerlat og heve det til ønsket hellingsvinkel. I midten av gulvet overlappende til tømmerstokken er det nødvendig å tegne en vertikal linje. Dette blir kuttlinjen av brettet. Det er på toppen av løfterens ben får vi et skråt snitt.

Alle rafterens ben kuttes ut etter at mønsteret er samlet på bakken, og festes sikkert i den øvre delen (skøyten) med beslag, skruer og bolter.

Viktig: Hvis lengden på sperrene overstiger 3 meter, er det ønskelig å ytterligere styrke systemet med tverrbjelker - tverrstenger, som er festet horisontalt i forhold til trekantens trekant. Poenget med deadbolt skal være i den første tredjedel av den øvre delen av trekanten.

Installasjonen av rafteranlegget starter fra de to ekstreme gavlene. De er installert, trekk kontrollledningen mellom dem, og hele skjelettet på taket er allerede nivellert langs den. Fest alle takrister til Mauerlat med spesielle hjørner og braketter.

Det er viktig: i tillegg til å styrke rammen, kan du bruke spesialstativ som støttes av tverrstenger. Et rekk er i sin tur ønskelig å installere på sengen (spesielle brede brett av typen ski, som vil fjerne punktbelastningen av reoler på gulvet).

Skjæreutstyr

I fortsettelsen av temaet "Hvordan bygge et tak", er det verdt å merke seg at neste etappe vil være installasjon av en kasse og en konstruksjons taktak. Når truss system vil være klar til å bli installert i kasse, som vil være den basis for alle andre materialer kake - damp og vanntetting, såvel som for isolasjon og takmaterialet.

Takbelegget kan monteres fra ubearbeidede brett med et snitt på 100x50 mm. I dette tilfellet avhenger trinnet av arrangementet av brettene helt på det endelige takmaterialet. Jo tyngre det er, desto mindre skal lathingens trinn være. Generelt er boksen omtrent 30 cm.

Viktig: under kassen er det ønskelig å forhåndslegge et lag av dampbarriere. Hun vil beskytte isolasjonen fra fordampningen fra husets lokaler. På toppen av dampspjeldet legges allerede planker doloshetki.

Nå vinkelrett på trolleys tre, legg strålen i trinn som tilsvarer bredden på platene eller rullene av isolasjonsmateriale. Mellom dem er det lagt et varmeapparat, som sikkert kjører det inn i de tilgjengelige sporene.

Dekker fremfor alt med et lag av vanntett materiale og fest det med en annen vinkelrett kasse (i dette tilfellet horisontal). Og allerede på den er det ferdige takmaterialet montert.

På enden av takinstallasjonen på et etasjes hus er det nødvendig å installere et dreneringssystem. Den er laget av kutt langs plastrør, eller på forhånd kjøper de ferdige rennelementer. Nå gjenstår det å sy opp takvinduene med det valgte materialet. Det kan være både et tre og en stein.

Med egne hender

Tak med egne hender. beregningen

Takets design begynner med innsamling av laster. Det er nødvendig å beregne totalvekten på en kvadratmeter av hele takkonstruksjonen. For å gjøre dette må du først tegne taktekkene og beregne snø og vindbelastning i henhold til området der konstruksjonen utføres.

For å kunne samle lasten riktig må du vite tyngdekraften til alle materialer som brukes til å bygge taket, fra treverket til typen isolasjon og ytterdeksel. Disse dataene er nødvendige for riktig valg av trinnet til rafterben. Jo større lasten er, desto kortere er avstanden mellom takene.

Maksimal avstand mellom takstene må ikke overstige 1200 mm. Den optimale avstanden er en meter. Deretter bør du velge tverrsnitt av strålen.

For å beregne takkonstruksjonen er det en spesiell algoritme fra et sett med formler, men alle er kun ment for analyse av bygging av store industribygg. For privat konstruksjon kan prosessen med å velge en seksjon forenkles.

Bjelkens høyde beregnes ut fra maksimal lengde på bjelkebenet. 1/20 av lengden vil være den høyeste høyden på linjen. Men en tredjedel av høyden er den nødvendige bredden på linjen. Resultatet er et solidt system som tåler store belastninger.

Tak med egne hender. Instruksjoner for ereksjon

I trehuset vil den øvre bjelken til rammen huset tjene som støtte for takbjelker. I mursteinshuset på murens overkant må du installere en Mauerlat - en horisontal kraftig bar som krykker fast på veggen.

Selve taket er bygget om noen dager, hvis du planlegger hele prosessen riktig. Ved krysset av to forskjellige materialer, for eksempel murstein og tre, er det alltid nødvendig å legge en vanntett. Takkonstruksjonens instruksjon begynner med riktig legging av støttebjelkene. Sett deretter de tilbøyelige takene i en vinkel, som er gitt i prosjektet.

For å fikse sperrene er det montert stikker og bindingsplater som en del av kassen. Festingen av alle takfelt i en enkelt konstruksjon gjør tretaket stabilt. På dette stadiet er det viktig å nøyaktig verifisere posisjonen til rafterbenene, de må være i samme plan, strengt i riktig designstilling.

Etter å ha festet sperrene, er latten fylt, som er en serie brett med en viss tonehøyde, så vil den endelige dekselet bli festet til dem. Hvis taket er laget av myke materialer, er kassen laget av en kontinuerlig type fra kryssfiner. I alle andre tilfeller er det tilstrekkelig å spike elementene i kassen i en viss avstand fra hverandre.

Etter at beskyttelsesmaterialene er lagt (isolasjon og dampbarriere) og det endelige taket er installert. I noen tilfeller blir isolasjonen gjort inne i strukturen etter installasjon av takmaterialet. Taktakeren må ventileres for å sikre et normalt mikroklima for konstruksjonene og deres holdbarhet.

Tak med egne hender på trinnene

Ethvert arbeid kan deles inn i etapper. Så taket med egne hender på trappene.

Det første trinnet. Gjør beregningen av taket, samle lasten, fastgjøre bjelkens tverrsnitt, dens lengde. Det er obligatorisk å bringe alle dataene inn i materialets forbrukspesifikasjon.

Det andre trinnet. Forbered alle nødvendige verktøy, kjøp materiale, lag et sted for lagring. Vurder mekanismen for å levere tunge strukturer til taket. På arbeidsdagen må du kanskje leie en mobilkran.

Det tredje trinnet. Forbered overflaten til arbeid. Start installeringen av Mauerlat, strapstrålen og rafterbenene. Kontroller nøye konstruksjonsposisjonen til sperrene. På slutten av arbeidsdagen må du sørge for at arbeidsstrukturen er ordentlig festet.

Det fjerde trinnet. Innlevering av planker. Feste kassen og legge beskyttende materialer under taket. På dette stadiet må du utføre mange kutteoperasjoner. Hacksaw arbeid er vanskelig og lenge, så du trenger å leie en parkett eller elektrisk puslesag.

Femte trinn. Montering av takmateriale, inspeksjon av ledd. Her etter slutten av installasjonsarbeidet, er det mulig å lage en arkivering av boksen for å utelukke vindpresset fra veggen siden under konstruksjonen av belegget.

Gabel skrånende tak med egne hender. tegninger

Gable roofing forbedrer funksjonaliteten på loftet. Et konvensjonelt dobbeltskrånende tak skaper et dødt rom med et skråplan, i hvilket man ikke kan være i full høyde.

Taket på taket utvider plassen på grunn av den spesielle utformingen av hellingen til det skråplanet. Dermed viser det seg et fullt indre rom, som kan utstyres for et soverom.

Ifølge tegningene er et slikt tak av huset bygget ved å installere strengt vertikale stativ og horisontale puffer, og på sidene av det improviserte rektangelet henges og lagde takter. For å sikre konstruksjonen av den nødvendige styrken, er det montert stiver fra bjelken til midten av de lagrete takene.

Alle andre arbeider utføres på lignende måte som skjemaet beskrevet ovenfor. Hovedproblemet med å bygge en dobbeltsidet takkonstruksjon er å korrekt velge bjelkets tverrsnitt og installere alle elementene i henhold til tegningen. I de fleste tilfeller legges en varmeapparat og dampbarriere til takkaken. Dette kompliserer i stor grad prosessen med å installere taket, men uten at disse elementene gjør at loftet ikke gir mening.

Det perfekte huset taket

For et privat hus er det å foretrekke å velge et telttak, hvor hellingen er over 2,5%. Den enkleste versjonen er et enkeltkledd tak, men dette er kun brukt på bruksområder. Tegnesignalet er et flatt, skrånende plan av taket, som hviler på de to sideveggene i bygningen.

Et taktak anses å være universelt, som hviler på to yttervegger i ett plan, og de skrånende planene er redusert i midten til en høyderknute. Enden av et slikt tak kalles et pediment og er vanligvis innebygd med det samme materialet som den bærende delen av huset er bygget på.

Høfttaket er et taktak uten pediment. Fra alle sider av bygningen reduseres taket fra veggens øvre kant oppover. Et slikt tak er bedre enn andre for å absorbere vind- og snøbelastninger, men det er ganske vanskelig å bygge. Alle takkene i takrammen må bygges i samsvar med de komplekse lovene om statikk av strukturer.

Høfttaket ser stort sett ut som en hofte, men hovedforskjellen er at alle fire takplanene har en strengt trekantet form. Som et resultat av dette, danner de skrånende flyene fra midten av bygningen seg i fire retninger, og danner et telt.

Et ødelagt eller mansardtak er skapelsen av ødelagte takplaner i stump vinkel. Som et resultat oppnås et ganske stort mansard-stil, som kan brukes som bolig.

Alle typer tak har fordeler og ulemper. Noen ser bedre ut, men krever betydelige byggekostnader, andre er enkle i konstruksjon, men også uutviklede i utseende. Valg av tak utføres vanligvis etter definisjon av snø og vinddistrikt. Taktyper er viktig for å koordinere på designstadiet.

Taket av rammen hus med egne hender

Faktisk er konstruksjonen av takkanten huset ikke forskjellig fra bygging av et tak for bygninger av en annen type. Det eneste poenget er å fikse takfoten på støttekonstruksjonene. I stedet for Mauerlat brukes en strapping beam her.

Resten av teknikken er lik. For å gjøre det enklere å konstruere, er det nødvendig å bygge et hevet gulv eller til å montere et komplett tregulv før starten. Montering av takter fra stillas er ubeleilig og tidkrevende.

For et rammehus anbefales det å velge den minste massive strukturen på taket, slik at det ikke skaper et kritisk trykk på lagerelementene. Ikke bygg ytterligere elementer på taket, inkludert dormer-vinduer, hvis de ikke er oppgitt i prosjektet på forhånd.

Tak med egne hender. utforming

Avhengig av takets utforming, bør antall materialer og tverrsnitt av støttestangene velges. For et privat hus, spesielt en rammetype, er det mest effektive et dobbeltspillet og dobbeltsplittet brutt tak. Alle andre strukturer er ganske komplekse og krever et stort antall holdeelementer, som vesentlig vekter hele taket.

For rammen huset er det bedre å ikke bruke naturlige keramiske fliser i kvaliteten på belegget. I tillegg er det veldig tungt, for installasjon vil det være nødvendig å fylle kassen tett. Som et resultat vil det være nødvendig å ytterligere styrke lagerstativene eller redusere tonehøyde mellom dem, noe som vil føre til overforbruk av materialer.

Hvilken rolle spiller støttestrålen i taket?

Støttebjelken tjener til å feste sperrene i underdelen. Det er ikke tilrådelig å støtte takflaten, derfor bruk en ekstra stråle, som oppfatter den skrånende belastningen og overfører den til støttekonstruksjonene strengt vertikalt.

Som en støttestang bør du bruke en stråle med et tilstrekkelig stort tverrsnitt. Den må festes fast på veggen. I tilfellet hvor taket, sammen med støttestangen, bare ligger på veggen, er det mulig å blåse opp taket med vind. Til tross for den store vekten av hele taket, kan den flyve bort under tunge vindkast.

Takgavl med egne hender

Montering av taket er en kompleks, flerstadig prosess. For å selvstendig montere og installere tømmeranlegget, må du nøye undersøke måtene for å koble elementene, beregne lengden på takene og hellingsvinkelen, velg de aktuelle materialene. Hvis det ikke er nødvendig erfaring, er det ikke nødvendig å foreta komplekse design. Det beste alternativet for et lite leilighetshus er et to-etasjers tak med egne hender.

Takgavl med egne hender

Innholdet i trinnvise instruksjonene:

Komponenter på taket

Takbygging ordningen

Et standardtak av denne typen består av følgende elementer:

  • mauerlat;
  • tømmerfot
  • vertikale stativer
  • bukseseler;
  • stramming;
  • skate;
  • sviller;
  • lathing.

Mauerlat festesystem

Mauerlatom kalles en bar, lagt ovenpå veggene langs omkretsen av bygningen. Den er festet ved hjelp av vegger av stålstenger med tråd eller ankerbolter. Strålen skal være laget av nåletre og ha en firkantdel på 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tar ansvar for spærrene og håndterer den til ytterveggene.

Ordningen for feste av rafterben og mauerlat

Rafting ben er lange brett med en seksjon på 50x150 mm eller 100x150 mm. De er festet til hverandre i en vinkel og gir taket en trekantet form. Konstruksjonen av deres to rafterben kalles en gård. Antall gårder avhenger av lengden på huset og typen av tak. Minstavstanden mellom dem er 60 cm. Maksimumsavstanden er 120 cm. Ved beregning av stigningsbenet skal du ta hensyn til ikke bare dekslet, men også vindbelastningen og mengden snø om vinteren.

Finen ligger på det høyeste punktet av taket og er oftest en langsgående stang som forbinder begge bakkene. Fra bunnen av strålen støtter vertikale stolper, og endene på sperrene festes til sidene. Noen ganger består skøyten av to brett, som er spikret til toppen av sperrene på begge sider og forbundet i en viss vinkel.

Stativ - vertikale stenger med en sektion på 100x100 mm, plassert inne i hver gård, og som tjener til å overføre lasten fra løp av åsen til lagerveggene inne i huset.

Støttene er laget av treverk og sett i en vinkel mellom stolpene og sperrene. Trussens sideflater styrkes av stivere, strukturens bæreevne økes.

Stramming - en stråle som forbinder de nedre delene av sperrene, basen av trekantens trekant. Sammen med stutene tjener en slik bjelke til å styrke gården, øker motstanden mot belastninger.

En benk kalles en lang stang med en del på 100x100 mm, lagt langs den sentrale lagerveggen, som vertikale stativ hviler på. Bruken av en stige for installasjon av lagdelte takter, når løp mellom ytterveggene er mer enn 10 meter.

Fôret er et bord eller en bar fylt med sperrer. Foringen er kontinuerlig og med hull, avhengig av type tak. Den er alltid festet vinkelrett på retningen til takstene, oftest horisontalt.

Forskjeller i krage og fjæringssystem av takter

Hvis det ikke er mer enn 10 m mellom ytterveggene og det ikke er noen støttevegg i midten, er det montert et hengende rafteranlegg. Med dette systemet er de øvre ender av de tilstøtende takene savet i vinkel og forbundet med hverandre ved hjelp av negler, unntatt montering av stativer og stolper. Den nedre enden av tennpluggene hviler på ytterveggene. På grunn av mangel på stativer kan loftet brukes til å utstyre loftet. Svært ofte blir puffens funksjon utført av bjelkene. For å styrke strukturen anbefales det å installere en topp puff i en avstand på 50 cm fra åsen.

Forskjeller i krage og fjæringssystem av takter

I nærvær av en sentral støttemur, er det mer berettiget å bygge et rafter system. Vegggen legges ned, støttestøttene er festet til den, og åsen er spikret til stolpene. Denne metoden for installasjon er ganske økonomisk og enklere å utføre. Hvis takene i interiøret er utformet på forskjellige nivåer, erstattes stolpene med en murvegg som skiller loftet i to halvdeler.

Montering av et taktak

Montering av et taktak

Prosessen med å installere taket inkluderer flere faser: Feste mauerlaten til veggene, montere stengene, montere takene i taket, skøyteutstyr, fest kassen. Alle treelementene før begynnelsen av forsamlingen behandles forsiktig med noen antiseptisk forbindelse og tørkes i luft.

For jobb trenger du:

  • strålen er 100x10 mm og 150x150 mm;
  • brett 50 x 150 mm;
  • bordtykkelse på 30 mm for kassen;
  • taktekking;
  • metall studs;
  • stikksag og hacksaw;
  • en hammer;
  • negler og selvskærende skruer;
  • gon og bygningsnivå.

Montering Mauerlate

Korrekt og feil vedlegg av Mauerlate til veggene

I trehus utfører funksjonene til Mauerlat loggene i siste rad, noe som forenkler arbeidsprosessen. For å installere takstene er det nok å kutte spor av riktig størrelse på innsiden av loggene.

I trehus utføres Mauerlat-funksjonene av logger i siste rad

I mursteinshus eller blokkblokk er installasjonen av Mauerlatt gjort som følger:

  • i de to siste radene av murverk har metallpinner gjenget i en avstand på 1,5 m rundt omkretsen av boksen;
  • På toppen av veggene lå 2 lag med takfilt, piercing med hårnål;
  • I bjelkene blir det boret hull for studsene og lagt ovenpå boksen;
  • Kontroller parallelliteten til de motsatte bjelkene og deres horisontale posisjon;
  • på toppen av pinnene satt på mutter og tett vri.

Barene i Mauerlat skal danne et vanlig rektangel og være i samme horisontale plan. Dette vil lette ytterligere montering av taket og gi den nødvendige stabiliteten. Til slutt gjør de ujevne stengene markering for sperrene og skår ut spor langs tykkelsen av tømmeret.

Enheten av hengende takter

Når du velger et hengende rafter system, må du samle kappene på bakken, og deretter installere over platene. Først må du tegne en tegning og beregne lengden på stifteenhetene og vinkelen på forbindelsen. Vanligvis er takets vinkel 35-40 grader, men på åpne, kraftig feide områder er det redusert til 15-20 grader. For å finne ut i hvilken vinkel for å bli med i takene, følg takhellingens vinkel multiplisert med 2.

Enheten av hengende takter

Å vite lengden på løypen mellom ytre veggene og vinkelen på takstoffets tilkobling, kan du beregne lengden på stifteenhetene. Oftest er det lik 4-6 m, med tanke på takhøydebredden på 50-60 cm.

Enheten av hengende takter

De øvre endene av sperrene kan festes på flere måter: overlappende, rump og "i poten", det vil si med hakkene kuttet. For festing, bruk metallputer eller bolter. Monter deretter de nedre og øvre puffene, og deretter løftes de ferdige kappene og legger seg over taket.

Enheten av hengende takter

De første gårdene er festet til de ekstreme gårdene: med loddlinje eksponeres takene vertikalt, lengden på overhenget er justert og festet til Mauerlat med bolter eller stålplater. For at anlegget ikke beveger seg under installasjonen, blir det styrket med midlertidige stenger fra baren. Etter installasjon er de ytre takene utsatt for resten, og observere samme avstand mellom dem. Når alle gårder er løst, ta en brettdel av 50x150 mm, som er 20-30 cm lengre enn krysslengden, og spik den langs rampens øvre kant. Det samme gjøres på den andre siden av taket.

Nøkkelelementer av hengende takter

Alternativer for å feste sperrene til Mauerlatu

Alternativer for å feste sperrene til Mauerlatu

Det første alternativet: På stiften i stativet til Mauerlatu kutt ut en rektangulær spor for 1/3 av bredden på strålen. Stepping tilbake fra toppen av boksen 15 cm, en stål krykke er drevet inn i veggen. Sperrene er utsatt for nivået, de kombinerer sporene, og de knytter klemmen fra ledningen på toppen og trekker baren nær veggen. Endene av ledningen er sikkert festet på krykken. Nedre kantene på sperrene er pent skåret med en sirkelsag, og gir en overheng på 50 cm.

Festning av tømmeranlegg

Det andre alternativet: De øvre murene er lagt ut med en steinbit av murstein, og mauerlat er flush med den indre overflaten av veggen og skåret inn i et spor under sperrene. Kanten på tømmerfoten er kuttet i samsvar med nivået på øvre hjørne av takkanten. Denne metoden er enklere enn de andre, men overhenget er for smalt.

Støtteaggregat for sperre på Mauerlat

Det tredje alternativet: Bjelker takloft er produsert over kanten av ytterveggen med 40-50 cm, og karmene er montert på bjelker. Endene på stengebenene er skåret i vinkel og hviler mot bjelkene, festet med metallbånd og bolter. Denne metoden gjør at du kan øke bredden på loftet litt.

Arrangement av lagdelte takter

1 viser skjæringen av sperrene av sperrene i formen lagt langs mellomstøttene, og fig. 2 - Støtter foten på Mauerlat

Arbeidsordren når du installerer et nylonraftsystem:

  • Et lag av vanntetting legges over den sentrale bærende veggen;
  • vanntettingen er lagt ned og festet med bolter eller metallbøyler til taket;
  • til venstre er installerte vertikale stativ fra stangavsnittet 100x100 mm;
  • På rackene spikret horisontale løp fra de parrede brettene;
  • Styr stativ og bjelker med spacers;
  • sett og fest takflatene.

Tverrsnitt av rafterben

Når hovedelementene er løst, behandles flatenes overflate med flammehemmere. Nå kan du begynne å lage battene.

Kant av battene

For bjelkene er en bjelke på 50x50 mm egnet, samt plater 3-4 cm tykk og 12 cm bred. Under kassen er det vanligvis lagt et vanntett materiale for å beskytte trussystemet fra å bli vått. Vanntettfilmen er dekket med horisontale striper fra taket til takkanten. Materialet helles med et tillatelse på 10-15 cm, hvoretter leddene festes med tape. Underkanten av filmen må helt dekke endene på sperrene.

Mellom brettene og filmen er det nødvendig å forlate ventilasjonshullet, så først er trelastene fullpakket med 3-4 cm tykke trelast, langs sperrene.

Det neste trinnet er trimming av stifteranlegget med brett; De er fylt vinkelrett på lamellene, og starter fra takets eave. Taket på taket påvirkes ikke bare av formen på taket, men også av vinkelen til bakken: jo større vinkelen er, desto større er avstanden mellom platene.

Lath for ondulin

Etter at installasjonen er fullført, begynner kasser å belegge gavlene og overhengene. Lukkede gavler kan være planker, plastpaneler, foring, vanntett kryssfiner eller bølgepapp - alt avhenger av økonomiske muligheter og personlige preferanser. Panelet er festet til siden av sperrene, negler eller selvskruende skruer brukes som fester. Overheng er også syet med forskjellige materialer - fra tre til sidespor.

Hvordan bygge et tak med egne hender - trinnvis instruksjoner

KakPostroit.by> Tak> Hvordan bygge et tak selv - trinnvis instruksjon

KakPostroit.by 05/10/2016 0 Kommentarer

Mange eiere av forstadsområder for å spare foretrekker å gjøre byggingen av huset på egen hånd. Med visse ferdigheter tillater det anstendig å redusere lønnskostnader for ansatte arbeidstakere. Den endelige fasen av den uavhengige byggingen av bygningen er oppføring av taket med egne hender. Denne utformingen er en integrert og en av de viktigste delene av bygningen, som beskytter den mot atmosfæriske påvirkninger. Det skal bemerkes at taket ikke er gjort av seg selv, i alle fall vil det være behov for 2-3 assistenter.

Definisjoner av takelementer

Først må du lese noen av vilkårene og definisjonene:

  • Taket er byggingen av bygningen som dekker overetasjen. Det gir varmeisolasjon og vanntettingsfunksjoner.
  • Tak - som dekker taket, gir beskyttelse mot atmosfærisk nedbør.
  • Mauerlat - et element i taksystemet, som overfører lasten fra takkonstruksjonene til lagerveggene. Vanligvis består av en timber eller logg blir avsatt på veggene langs omkretsen, men i tilfellet av montering av metallrammen kan være fremstilt av valset metall - I-bjelke eller svill.
  • Rafters - skrå takstøtte, oftest i form av en stolpe. Samleaggregatets aggregat danner et løfteresystem som bærer taket og overfører lasten til Mauerlat.

Prosessen med å oppreise taket

Følgende trinnvise instruksjoner for å bygge et tak med egne hender vil unngå feil og bygge et tak på riktig måte. Produksjonsteknologien inkluderer flere stadier.

Tegning av takkonstruksjon

Før du fortsetter å jobbe, er det nødvendig å tegne en detaljert tegning av den fremtidige utformingen av takketaket, slik at du kan bestemme nødvendig mengde byggematerialer og forberede det nødvendige verktøyet. Tak kan være single-pitched, har en skråning bare i en retning, gavl og mer komplekse design (fire-pitch, hipped og spire-formet). Det er best å ta utgangspunkt i typiske tegninger av takkonstruksjoner utviklet av fagfolk og tilgjengelig i fri tilgang.

Montering av Mauerlat

Vanligvis er Mauerlat laget av en bar med et snitt på 150 × 100 (150) mm. Den legges langs murens indre kant på vanntettmaterialet, som kan tjene som et dobbeltlag av ruberoid eller polyetylen. Fra utendørs forvitring mauerlat beskyttet hvis steinhus - nær murverket hvis tre - samme lag med impregnering og vender materialer. Barer mauerlat perimeter bundet sammen til en enhetlig struktur, vypilivaya halvparten av tykkelsen av bjelkesegmentene 100 til 150 mm. og koble dem med bolter eller negler. For å sikre tømmerveggene mauerlat metallbånd, til veggene i murstein og Skum silikat blokker -. Ved hjelp av gjengede staver med en diameter i størrelsesorden 12-16 mm, gjengitt monolittisk anordnet i den øvre vegg av armert betong belte. Nålene er plassert rundt omkretsen i en avstand på 1500-2000 mm. Hullene bores i stangstangen.

Trussing system installasjon

Dette er neste trinn for å bygge taket med egne hender. Oppsettet av takene bestemmes ut fra de valgte strukturelle egenskapene til taket. Avstanden mellom strukturelementene og størrelsen på materialets del avhenger av lengden på takhellingen. Så, med sperrenes lengde til 4 meter, varierer sperrenes sperre fra 1000 mm. (i et tverrsnitt av en stang 80 × 160 mm.) til 1800 mm. (med et stavtverrsnitt på 90 × 180 mm.), med takhelling på opptil 6 meter for et taksteg 1000 (1400) mm. en stang med en del på 80 × 200 (100 × 200) mm er nødvendig. Imidlertid er disse verdiene ikke obligatoriske, hvis det etterfølgende vurderes muligheten til å legge en isolasjon for rulle eller tallerkener, er det mest tilrådelig å justere trinnene til sperrene til isolasjonsstørrelsen. Også typen og, tilsvarende, vekten av den valgte taktekking påvirker størrelsen og størrelsen på delen av sperrene. For eksempel krever tunge keramiske fliser eller skifer mer lastbærende kapasitet på takkonstruksjoner, i stedet for et tak laget av ondulin eller galvanisert stål.

Et viktig punkt er å velge takets vinkel. Jo større vinkelen til horisontalen, desto mindre mengde snø vil beholdes på taket, noe som gjør det mulig å redusere tverrsnittet av stangen for å lage takter. Den optimale vinkelen er 45 grader, den sørger for stabiliteten til strukturen til sterk vindkast og samtidig tillater det ikke at store snømasser akkumuleres på taket.

Festning av takter

Til Mauerlat er sperrene festet på flere måter, dette kan være en slips, etterfulgt av feste med negler eller ved hjelp av metallbeslag. Ved bruk av parenteser er det ikke nødvendig med en arbeidsbinder i stengeren, konstruksjonens ledd er laget med skruer eller bolter. Tykkelsen på metallbraketten er ca. 2 mm. og anticorrosive belegg sikrer pålitelighet og holdbarhet av vedlegget. Nylig, under konstruksjonen av trehus, er festeelementet "slede" populært, noe som gir en liten grad av festefrihet for å kompensere for mulige deformasjoner i utkastet til bygningen. Parallelt med festingen til taket til Mauerlat, er taklagret installert - tverrstenger som danner grunnlag for montering av loftet. Den vanlige delen av loggen er 100 × 150 eller 200 × 100 mm, avhengig av bredden på bygningen. Ved tilkobling av taklagret med takstene er det mulig å gi ekstra styrke til takstoffsystemet.

Den øvre delen av sperrene når du monterer taket med egne hender, kan også kobles til med flere metoder:

  • overlapp (i dette tilfellet er halvparten av sperrene kuttet og hullet til boltbolten blir boret med brede skiver)
  • Metoden til å trimme endene av sperrene i en vinkel (de øvre ender av stangen er kuttet for å oppnå en vertikal ledd, for å sikre at enhetens styrke gjelder festeplater eller tredeksler)

For å gi ytterligere stivhet, på en avstand fra toppen av spærrene, ca. ¼ av den totale høyden på konstruksjonen, er det festet horisontale festemidler med en diameter på 100 × 50 mm.

Med prosessen med å oppreise takgabsystemet, vennligst klikk her.

Montering av vanntettfilm

Produsert langs taket direkte på sperrene ved hjelp av små negler eller en konstruksjonsstifter. Betjening starter fra bunnen av fagverk, slik at den overlapper det øverste ark bunnen 5-10 cm. Filmen således skal henge ned, men ikke mer enn 2 cm. På den siste fase av arbeidet toppfilmen naglet til sperrene mot seksjonen 25 x 50 mm.

Enhet av ledningen

Kledningen tjener til å feste takelementene til takkonstruksjonen. Vanligvis brukes implementeringsbrettene med en del på 100 × 25 mm. og en lengde som er tilstrekkelig til å dekke de to trinnene på tømmerfotene. Festing til takter er laget ved hjelp av negler i lengden ikke mindre enn 100 mm. Koblingsbrettets ledd skal være på støtter og avstanden mellom endene skal ikke overstige 5 mm. Brettene som danner hesten (toppen av rafteranlegget) må være så nært som mulig til hverandre. Typen av lath er valgt ut fra type taktekking. For myke, flislagte og rulle tak er det nødvendig å utføre en kontinuerlig gulv. Noen ganger er det nødvendig med et dobbeltlagsdekk, i dette tilfellet er det første laget av brett parallelt med åsen, den andre - vinkelrett langs taket. For skifer og metalltak er det ganske egnet for et brett med et stykke brett, i samsvar med dimensjonene til materialet som brukes.

Takmontering

Avhengig av det valgte takmaterialet, brukes tilsvarende installasjonsmetode også. Tak fra skifer, ondulin og fleksible bituminøse helvetesild begynner fra bunnen av taket, og gir en tilstrekkelig overlapping av overliggende rad på den underliggende. Skifer og ondulin er festet til kassen med takspiker, bitumenfliser - galvaniserte negler med et bredt hjerte. Metal helvetesild legges på følgende måte: det første arket er utjevnet langs enden av taket og kronen, den andre er over den første, den tredje er på siden, den fjerde er over den andre. Fest arkene av metallplater med galvaniserte skruer. Keramiske fliser er festet fra bunnen oppover i rader fra høyre til venstre. Tidligere ble hele materialet lagt ut på kassen jevnt, hauger med 5-6 fliser. Festing til kassen er utført med galvaniserte skruer.

Legge av termisk isolasjon

Den er laget fra innsiden av taket inn i mellomrommet mellom takene. Isolasjonen er kuttet i ønsket størrelse slik at bredden på arket er 20-30 mm. mer mellomromavstand. Dette sikrer fiksering av materialet "voraspora", for å rette materialet etter å ha trykket mellom sperrene, må du klikke på midten av arket. Over isolasjonslaget med en konstruksjonsstifter fester damperbarrierefilmen. Feste filmen må gjøres med en overlapping på 5-7 cm.

Du kan lære mer om prosessen med å varme opp taket til et privat hus her.

Ved dette kan installasjonen av taket betraktes som komplett. Med riktig innsats og streng utførelse av denne trinnvise instruksjonen, kan selve taket bygges i kvalitet ikke verre enn av fagfolk.

Likte artikkelen!? Del så det med vennene dine på sosiale nettverk: