Hvordan bygge et hus

Typer

Ifølge statistikken har hver andre huseier bygget eget hjem. Ifølge tilbakemeldingen er det uavhengige taket et av de vanskeligste stadiene for ikke-profesjonelle byggere. Derfor er det svært viktig å nærme seg dette stadiet, med tanke på et komplett bilde av alle nyanser av prosessen. For å forstå hvordan du tar tak med egne hender, må du studere enheten, installasjonsteknologien, arbeidsordenen og funksjonene for å fikse alle komponenter i strukturen.

Typer av tak

Først må du bestemme på skjemaet. Til dato er de mest populære artene:

Overlapping taket med en enkelt rampe lagrer nerver og materialer, siden det er konstruktivt det enkleste alternativet. Hvis du lager en slik ramme selv, vil arbeidets arbeidsomhet være minst, og installasjonshastigheten er høy. Men dette skjemaet har en ulempe - det er ingen mulighet for å bygge et fullt loft eller loft, fordi taket er under taket for lavt.

Gabeltaket er montert mye oftere. Det er litt vanskeligere å produsere, men lar deg få mer plass. Sammenlignet med firehellingen har den mindre kompleksitet og vekt, men det vil være nødvendig å lage trekantede pedimenter langs bygningens ender.

Gable er den mest populære formen

Før du begynner den uavhengige byggingen av et tak med fire ramper, må du forberede deg på alvor. Et slikt system har flere elementer enn de to tidligere. I tillegg er loftet ikke mulig å lage fulle vinduer, da takkonstruksjonen er blottet for pedimenter, og installasjon av komplekse loft- eller dørvinduer kan ikke unngås.

Den firedoble er kompleks i enheten, men besparelsene oppnås ved fravær av gavler

For loftet ville et utmerket alternativ være en kombinert struktur med brutte ramper. I dette tilfellet har den nedre delen av taket en større helling enn den øvre delen. Denne samlingen gir deg mulighet til å heve taket i rommet og gjøre huset mer komfortabelt.

Broken - ikke den mest "arkitektoniske", men svært effektiv når det gjelder plass brukt

beregningen

Før du starter arbeidet, må du gjøre en designberegning. Beregn tverrsnittet av alle elementene ikke gir mening. I de fleste tilfeller kan de tas konstruktivt:

  • Mauerlat - 150x150 mm;
  • Racks - 100x150 eller 100x100 mm, avhengig av tverrsnittet av sperrene;
  • strips - 100x150 eller 50x150 mm, tatt hensyn til bekvemmeligheten av tilkobling med sperre;
  • stramming - 50 x 150 mm fra to sider;
  • Kjører - 100 x 150 eller 150 x 50 mm;
  • Fôrtykkelse fra 32 til 50 mm.

Beregning utføres vanligvis bare for taljer og fotfot. Det er nødvendig å velge høyde og bredde på delen. Parametrene avhenger av:

  • Materiale av taket;
  • snøområde;
  • Steg sperre (valgt slik at det var praktisk å legge varmeren, for mineralull mellom elementene i lyset bør forbli 58 cm);
  • span.

Du kan velge delen av sperre ved hjelp av generelle anbefalinger. Men i dette tilfellet anbefales det å lage en liten lager.

Beregning utføres vanligvis for flåteben

Hvis du ikke vil forstå detaljene i beregningene, kan du bruke spesielle kalkulatorer.

Hvis du har tenkt å lage et varmt tak, er høyden på tverrsnittet av ben valgt med hensyn til isolasjonens tykkelse. Monter den slik at den ikke rager ut over lagerbjelken. Det skal også bemerkes at for mineralull er det laget et ventilasjonshull på 2-4 cm mellom det og belegget. Hvis høyden på sperrene ikke er tilstrekkelig til dette, er det planlagt å installere en motstativ (mot-rake).

Steg-for-trinns instruksjon for utførelse av arbeid

Sekvensen av faser av ereksjon av et tak ser ut som følger:

  1. utførelse av målinger av bygningens eske (dimensjonene kan litt ikke tilsvare designene);
  2. forberedelse av materialer og verktøy, behandling med antiseptisk tre;
  3. Fest Mauerlatt til veggen;
  4. montering av en kambolt om nødvendig (for lagdelte takter);
  5. installasjon av rammen;
  6. forsterkning av taket ved hjelp av stativer, stiver og puffer;
  7. impregnering;
  8. kasse;
  9. vedlikehold av ventilasjon;
  10. installasjon av drippere;
  11. installasjon av belegget.

Feste Mauerlat

For å sikre at taket er sikkert sikret, må du ta vare på den pålitelige tilkoblingen til veggen av bygningen. Hvis et trehus blir reist, vil Mauerlat ikke være påkrevd - da dette elementet står for øvre krone av en logg eller logg. I dette tilfellet er festingen til veggen utført ved hjelp av spesielle "flytende" festemidler. De er allerede solgt, ofte kalles de sleder. Denne versjonen av taket gjør det mulig for hele strukturen å skifte litt når krympende vegger uten skade og deformasjon.

"Sliding" fixtur i et trehus

En lignende situasjon oppstår med rammen huset. I dette tilfellet vil den øvre rammen av veggene være Mauerlat. Det er festet til rammen av rammen med et kutt ved hjelp av hjørner, stifter eller negler.

Metoder for å feste sperrene til selen i rammen huset

Byggingen av et tak av murstein, betongblokker eller betong betyr festing gjennom Mauerlat. I dette tilfellet er det flere måter.

Du kan sette Mauerlatt på veggen på fire måter:

  • på stifter;
  • på studsene;
  • på ankerboltene.

Mauerlat kan festes til stifter. I dette tilfellet legges treblokker i murverket på innsiden. De skal være plassert 4 rader bortsett fra cutoff. Den ene siden av braketten er festet til Mauerlat, og den andre til den samme baren i murverket. Metoden kan også refereres til som enkel. Det anbefales ikke for store bygninger med høye belastninger.

Montering av Mauerlat på stifter. I murverket er det gitt antiseptiske treblokker med et trinn på 1-1,5 m

Montering under takmontering med egne hender kan utføres gjennom pinner eller ankerbolter med en diameter på 10-12 mm. Festemidler legges i murverket. For å kutte midlertidig legg Mauerlatt, må du forsiktig slå hammeren forsiktig. Deretter forblir sporene i sporene i festene. På dem må du lage hull til studsene. Deretter setter cantileveren på festene og strammer mutterne. Metoden er ideell for lette betongvegger i nærvær av en monolitisk armopoyas.

Festing av Mauerlate til studsene

Festning av takter til mauerlatu

I hus laget av murstein eller stein er det mer fornuftig å utføre ved hjelp av stiv feste av sperrene til mauerlat. I dette tilfellet kan du bruke både nasal og hengende systemet. Designet omfatter to metoder:

  • med kutting;
  • uten avverkning.
Tilkobling med og uten kutting

I det første tilfellet er sperrene kuttet med forspenning, slik at de er nær ved Mauerlat. For å fjerne korset, sørg for å fylle. De er festet til foten med en overlapping på ikke mindre enn 1 m. En stiv fiksering av knuten skal gjøres ved hjelp av skruer, negler eller stifter. Men den mer pålitelige monterte rammen vil ha, hvis den festes, bruk metall hjørner med hull for selvskruende skruer.

En metode uten kutting ofte involverer ikke bruk av fileter. I dette tilfellet gir bjelkene seg selve skjelettets radius. Dette alternativet er enklere enn det forrige, siden det ikke krever høy nøyaktighet. Den er egnet for nybegynnere. For nært passform til Mauerlat bruk i dette tilfellet envis barer eller planker. Hard fiksering, som i det forrige tilfellet, utføres av metall hjørner på begge sider.

Fest festene til veggen

Det laget skjelett må festes til en boks av en bygning - det vil ikke gi en sterk impuls av en vind for å bryte et tak. For dette er regelen å benytte vridning av to ledninger med en diameter på 4 mm. De er viklet rundt foten på hvilestedet på Mauerlat, og så er vaieren festet til veggen på ankeret eller ruffen i ca 4-5 rader før avskjæringen. Elementet må legges på forhånd i murverket.

For et trehus kan du forenkle oppgaven. Du kan montere rammen med stifter. Dette alternativet vil øke hastigheten på prosessen. Men det er viktig å huske at denne metoden bare er egnet hvis veggproduksjonen er laget av tre.

Styrking av systemet

Hvordan styrker du rammen når du flyr mer enn 6 meter? Det er nødvendig å redusere sperrenes frie spenning. For dette, bruk stiver og stivere. Det er nødvendig å gjøre armeringen i samsvar med planleggingen, det er viktig at disse elementene ikke forstyrrer folks opphold og harmonisk passer inn i interiøret.

Støttene er vanligvis plassert i en vinkel på 45 eller 60 grader til horisontalplanet. Racks kan ikke støttes på overflater. De kan installeres på underliggende vegger eller bjelker og fjærer, spenner mellom veggene.

Stramming er nødvendig for å redusere spredningen. På grunn av det kan takfanger enkelt dele. Dette gjelder spesielt for systemer med suspenderte bjelker. For å montere rammen, bruk to puffer, som er festet på begge sider av takene. Fiksering utføres på selvskærende skruer, negler eller pinner.

Tilkobling til løp

På toppen av sperrene stole på en mellomliggende eller åssløp. Avhengig av det valgte systemet, plassering og bredde av spenningen, er den laget av en stangseksjon på 50x100 til 100x200 mm. Festing utføres ved tilkobling av metallplater, bolter eller negler.

dreiing

Før du starter arbeidet på dette stadiet, er det nødvendig å legge et vanntettmateriale. Byggere anbefaler å bruke en fuktsikker membran med dampdiffusjon. Det er dyrere enn polyetylenfilm, men det garanterer mer pålitelig beskyttelse. Huset ditt er ikke en unnskyldning for økonomi.

Takkonstruksjon for bølgepapp

Taket krever festing av kassen. Typen avhenger av det valgte takmaterialet. For et metall vil det være tilstrekkelig å ha en sjeldne lath av brett med en tykkelse på 32-40 mm. Bituminøse fliser trenger en kontinuerlig kasse fra et brett på 25-32 mm eller fuktsikker kryssfiner.

Ventilasjon av under taket

Før du går videre til scenen hvor du legger taket, er det verdt å tenke over ventilasjonen av under taket. Dette vil beskytte konstruksjonen mot mugg, sopp og ødeleggelse.

Korrekt arrangement av ventilasjon under taket vil beskytte strukturen mot utseendet av soppen

For ventilasjon er det nødvendig å gi:

  • Inntak av luft gjennom kornet (arkivering av cornice er laget med et tynt brett eller spesielle perforerte spotlights);
  • bevegelse av luft under dekselet (mellom varmeren og taket bør det være et gap på 2-3 cm);
  • luftuttak i området til åsen (for dette formål er det montert en ås og / eller punktlufler på taket).

Takbelegg

Typer av tak er valgt av estetiske og økonomiske grunner. Det er også verdt å studere produsentens forslag og finne ut av det som er tillatt. For eksempel anbefales ikke bitumen helvetesild for å ligge i en helling på over 45 °.

Seamed roofing er et lett brannsikkert og holdbart belegg

Det lagt materialet skal gi en pålitelig vanntetting. Installasjonen er utført i henhold til produsentens anvisninger. Det er fem vanligste typer dekning:

oppvarming

Termisk isolasjon kan kun utføres etter montering av belegg og vanntett. For isolasjon brukes mineralull oftest. Det holdes mellom sperre på grunn av friksjon mot bjelken og på grunn av nedre kasse. Tykkelsen på termisk isolasjon velges ved beregning, avhengig av klimatregionen, i gjennomsnitt 150-200 mm. Les mer om takets isolasjon.

Steg-for-trinns guide til å bygge et hjem tak

Hver mester som har startet en selvstendig konstruksjon forstår at taket med egne hender er trinnvis - oppgaven er vanskelig, men likevel mulig. I materialet nedenfor vil vi forsøke å forstå alle finessene i verkene og forstå hva en trinnvis konstruksjon av taket av en dobbel-dekk type ser ut.

Viktig: å bygge et privat hus taket var så nøyaktig som mulig, og alt materialet ble kjøpt for henne med en liten margin, er det bedre å tiltrekke seg fagfolk til å utforme et tak. De er på planleggingsstadiet vil beregne skråningen vinkelen på takvinkler og antall nødvendige byggemateriale for henne, inkludert damp og varmeisolering, og taktekking materiale, og vil bli gitt til deg i hendene på det ferdige prosjektet taket.

Typer av tak til et privat hus

For å forstå hva taket i et privat hus vil se ut med egne hender, må du forstå hva slags tak som finnes. Fortsett fra dette og velg type konstruksjon.

Viktig: Ved takdesign skal du imidlertid alltid ta hensyn til vind og sedimentær (regn, snø) last i taket, samt vekten på takmaterialet.

Så i dag monterer de ofte slike tak av et privat hus med egne hender:

  • Pent. Et tak som har en skråning i en retning. Dette er den enkleste versjonen av taket, men det er ikke den mest pålitelige for et privat hus, siden en høy belastning påføres en slik struktur i løpet av sedimentering. I utgangspunktet er et slikt tak montert på hjelpeplasser (verandaer, forlengelser, skur, etc.).
  • Gabeltak. En veldig enkel og samtidig pålitelig mulighet til å dekke taket på huset. To løyper fordeler jevnt belastningen til løfteresystemet når du tømmer vann og snø.
  • Hengslet tak (fire takhøyde). Utfører litt mer komplisert, men det er også et like praktisk alternativ for overlapping. I de fleste tilfeller har hoftaket fire sider, hvorav to er i form av en trapesformet, og to - i form av en trekant.
  • Broket tak. Som regel er det et gaveltak med krøller på begge sider. En slik overlapping er praktisk fordi du kan arrangere en ekstra loftet bolig, og dermed øke det nyttige området av huset, spesielt hvis det har en etasje.
  • Multi-kappaksel. Den mest kompliserte versjonen av designet. Den brukes over en stor boks med et privat hus med en kompleks konfigurasjon.

Viktig: det er verdt å huske at den trinnvise konstruksjonen av taket til huset vil bli enda vanskeligere, desto mer komplisert er konfigurasjonen av rommet. Dette skyldes det faktum at for en kompleks design krever et komplekst trussystem.

Materialer for arbeidets gjennomføring

Selvbygging av taket til et privat hus krever forberedelse av nødvendige verktøy og materialer. Spesielt trenger du:

  • En bar med en del på 100x100, 100x150, 150x150, 150x200 mm eller 200x200 mm for Mauerlat. Tverrsnittet av strålen avhenger helt av bredden på murverket av huset og takets struktur. I vårt tilfelle vil det være nok bar 100 x 150 mm når du installerer et standard taktak.
  • Styre dimensjoner 150h50 mm for sperrer og tverrstenger. Tverrsnittet av platene kan være mindre hvis lasten på taket er lavt (avhenger av takmaterialet). Beregning av antall brett for å gjøre sperrene, slik at på den ene side av taksperrene kan utstyres med en stigning på 80-120 cm. Det vil si, hvis husveggen lengde 4 meter, da det vil kreve 5-sperreplater inkrementerer stedet 80 cm.

Video: Hvordan lage et tak ordentlig (trinnvis instruksjon om å bygge tak med egne hender).

Viktig: trinnet for montering av stengebenene avhenger av vekten av det fremtidige takmaterialet. Jo tyngre det er, desto mindre skal tømmermaskinen være.

  • En stang med en del på 100x150 mm for stativer i takrammen.
  • Hydro og dampbarriere for taktekking.
  • Bord og bjelke for kassen.
  • Elektrisk stikksag eller bulgarsk med treplater.
  • Braketter, vinkler, pinner og skruer / bolter.

Viktig: En detaljert video er gitt nedenfor for full forståelse av arbeidsprosessen.

Teknikk for ytelse av verk

Mauerlat-enhet

For å montere taket av et privat hus sterk og pålitelig, må du ta vare på sikring mauerlat - tre trim huset serverer utlandet overgang fra stein til tre deler av bygningen. Lås den på to måter:

  • Bay forsterker beltet rundt omkretsen av bygningen og festes i det bygge pinner. Knappen på studene skal være fra en til en og en halv meter.
  • Vmurov fikseringspinner i de siste mursteinene hjemme.

Viktig: høyden av høyden over veggen stenderne bør være lik høyden av stable tømmer pluss 3 cm, slik beregning er nødvendig for å sikre de mauerlat muttere og bolter..

Skjæring og montering av takter

Takstenger er den vanskeligste delen av jobben. Det er viktig ikke bare å montere tømmerfotene, men også å klippe dem riktig. Når det gjelder den minste skrå, vil hele takrammen "gå", noe som ikke er bra for taket. Så taket med egne hender vil bli bygget lettere og raskere hvis du kutter ut en buet stropilin fra en linje på forhånd og allerede danner alle de andre på den.

For å lage et mønster, må du lage en innvendig kutt nederst på brettet i rett vinkel. Dette stedet vil hun hvile mot Mauerlat. Klippet er laget ikke fra selve kanten av brettet, men fra det løftes det oppover 50 cm. Dette vil være takets overheng, som beskytter husets vegger mot regnet. Utskåret kan gjøres ved å mønstre en bar eller ved å tegne en rett vinkel på brettet.

Nå er det nødvendig å kutte toppkanten på brettet slik at raftersystemet på to parallelle ben kan knyttes sammen med kuttkanter uten hull og hull. For å gjøre dette må du løfte brettet oppover, lene det mot Mauerlat og heve det til ønsket hellingsvinkel. I midten av gulvet overlappende til tømmerstokken er det nødvendig å tegne en vertikal linje. Dette blir kuttlinjen av brettet. Det er på toppen av løfterens ben får vi et skråt snitt.

Alle rafterens ben kuttes ut etter at mønsteret er samlet på bakken, og festes sikkert i den øvre delen (skøyten) med beslag, skruer og bolter.

Viktig: Hvis lengden på sperrene overstiger 3 meter, er det ønskelig å ytterligere styrke systemet med tverrbjelker - tverrstenger, som er festet horisontalt i forhold til trekantens trekant. Poenget med deadbolt skal være i den første tredjedel av den øvre delen av trekanten.

Installasjonen av rafteranlegget starter fra de to ekstreme gavlene. De er installert, trekk kontrollledningen mellom dem, og hele skjelettet på taket er allerede nivellert langs den. Fest alle takrister til Mauerlat med spesielle hjørner og braketter.

Det er viktig: i tillegg til å styrke rammen, kan du bruke spesialstativ som støttes av tverrstenger. Et rekk er i sin tur ønskelig å installere på sengen (spesielle brede brett av typen ski, som vil fjerne punktbelastningen av reoler på gulvet).

Skjæreutstyr

I fortsettelsen av temaet "Hvordan bygge et tak", er det verdt å merke seg at neste etappe vil være installasjon av en kasse og en konstruksjons taktak. Når truss system vil være klar til å bli installert i kasse, som vil være den basis for alle andre materialer kake - damp og vanntetting, såvel som for isolasjon og takmaterialet.

Takbelegget kan monteres fra ubearbeidede brett med et snitt på 100x50 mm. I dette tilfellet avhenger trinnet av arrangementet av brettene helt på det endelige takmaterialet. Jo tyngre det er, desto mindre skal lathingens trinn være. Generelt er boksen omtrent 30 cm.

Viktig: under kassen er det ønskelig å forhåndslegge et lag av dampbarriere. Hun vil beskytte isolasjonen fra fordampningen fra husets lokaler. På toppen av dampspjeldet legges allerede planker doloshetki.

Nå vinkelrett på trolleys tre, legg strålen i trinn som tilsvarer bredden på platene eller rullene av isolasjonsmateriale. Mellom dem er det lagt et varmeapparat, som sikkert kjører det inn i de tilgjengelige sporene.

Dekker fremfor alt med et lag av vanntett materiale og fest det med en annen vinkelrett kasse (i dette tilfellet horisontal). Og allerede på den er det ferdige takmaterialet montert.

På enden av takinstallasjonen på et etasjes hus er det nødvendig å installere et dreneringssystem. Den er laget av kutt langs plastrør, eller på forhånd kjøper de ferdige rennelementer. Nå gjenstår det å sy opp takvinduene med det valgte materialet. Det kan være både et tre og en stein.

Takgavl med egne hender

Montering av taket er en kompleks, flerstadig prosess. For å selvstendig montere og installere tømmeranlegget, må du nøye undersøke måtene for å koble elementene, beregne lengden på takene og hellingsvinkelen, velg de aktuelle materialene. Hvis det ikke er nødvendig erfaring, er det ikke nødvendig å foreta komplekse design. Det beste alternativet for et lite leilighetshus er et to-etasjers tak med egne hender.

Takgavl med egne hender

Innholdet i trinnvise instruksjonene:

Komponenter på taket

Takbygging ordningen

Et standardtak av denne typen består av følgende elementer:

  • mauerlat;
  • tømmerfot
  • vertikale stativer
  • bukseseler;
  • stramming;
  • skate;
  • sviller;
  • lathing.

Mauerlat festesystem

Mauerlatom kalles en bar, lagt ovenpå veggene langs omkretsen av bygningen. Den er festet ved hjelp av vegger av stålstenger med tråd eller ankerbolter. Strålen skal være laget av nåletre og ha en firkantdel på 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tar ansvar for spærrene og håndterer den til ytterveggene.

Ordningen for feste av rafterben og mauerlat

Rafting ben er lange brett med en seksjon på 50x150 mm eller 100x150 mm. De er festet til hverandre i en vinkel og gir taket en trekantet form. Konstruksjonen av deres to rafterben kalles en gård. Antall gårder avhenger av lengden på huset og typen av tak. Minstavstanden mellom dem er 60 cm. Maksimumsavstanden er 120 cm. Ved beregning av stigningsbenet skal du ta hensyn til ikke bare dekslet, men også vindbelastningen og mengden snø om vinteren.

Finen ligger på det høyeste punktet av taket og er oftest en langsgående stang som forbinder begge bakkene. Fra bunnen av strålen støtter vertikale stolper, og endene på sperrene festes til sidene. Noen ganger består skøyten av to brett, som er spikret til toppen av sperrene på begge sider og forbundet i en viss vinkel.

Stativ - vertikale stenger med en sektion på 100x100 mm, plassert inne i hver gård, og som tjener til å overføre lasten fra løp av åsen til lagerveggene inne i huset.

Støttene er laget av treverk og sett i en vinkel mellom stolpene og sperrene. Trussens sideflater styrkes av stivere, strukturens bæreevne økes.

Stramming - en stråle som forbinder de nedre delene av sperrene, basen av trekantens trekant. Sammen med stutene tjener en slik bjelke til å styrke gården, øker motstanden mot belastninger.

En benk kalles en lang stang med en del på 100x100 mm, lagt langs den sentrale lagerveggen, som vertikale stativ hviler på. Bruken av en stige for installasjon av lagdelte takter, når løp mellom ytterveggene er mer enn 10 meter.

Fôret er et bord eller en bar fylt med sperrer. Foringen er kontinuerlig og med hull, avhengig av type tak. Den er alltid festet vinkelrett på retningen til takstene, oftest horisontalt.

Forskjeller i krage og fjæringssystem av takter

Hvis det ikke er mer enn 10 m mellom ytterveggene og det ikke er noen støttevegg i midten, er det montert et hengende rafteranlegg. Med dette systemet er de øvre ender av de tilstøtende takene savet i vinkel og forbundet med hverandre ved hjelp av negler, unntatt montering av stativer og stolper. Den nedre enden av tennpluggene hviler på ytterveggene. På grunn av mangel på stativer kan loftet brukes til å utstyre loftet. Svært ofte blir puffens funksjon utført av bjelkene. For å styrke strukturen anbefales det å installere en topp puff i en avstand på 50 cm fra åsen.

Forskjeller i krage og fjæringssystem av takter

I nærvær av en sentral støttemur, er det mer berettiget å bygge et rafter system. Vegggen legges ned, støttestøttene er festet til den, og åsen er spikret til stolpene. Denne metoden for installasjon er ganske økonomisk og enklere å utføre. Hvis takene i interiøret er utformet på forskjellige nivåer, erstattes stolpene med en murvegg som skiller loftet i to halvdeler.

Montering av et taktak

Montering av et taktak

Prosessen med å installere taket inkluderer flere faser: Feste mauerlaten til veggene, montere stengene, montere takene i taket, skøyteutstyr, fest kassen. Alle treelementene før begynnelsen av forsamlingen behandles forsiktig med noen antiseptisk forbindelse og tørkes i luft.

For jobb trenger du:

  • strålen er 100x10 mm og 150x150 mm;
  • brett 50 x 150 mm;
  • bordtykkelse på 30 mm for kassen;
  • taktekking;
  • metall studs;
  • stikksag og hacksaw;
  • en hammer;
  • negler og selvskærende skruer;
  • gon og bygningsnivå.

Montering Mauerlate

Korrekt og feil vedlegg av Mauerlate til veggene

I trehus utfører funksjonene til Mauerlat loggene i siste rad, noe som forenkler arbeidsprosessen. For å installere takstene er det nok å kutte spor av riktig størrelse på innsiden av loggene.

I trehus utføres Mauerlat-funksjonene av logger i siste rad

I mursteinshus eller blokkblokk er installasjonen av Mauerlatt gjort som følger:

  • i de to siste radene av murverk har metallpinner gjenget i en avstand på 1,5 m rundt omkretsen av boksen;
  • På toppen av veggene lå 2 lag med takfilt, piercing med hårnål;
  • I bjelkene blir det boret hull for studsene og lagt ovenpå boksen;
  • Kontroller parallelliteten til de motsatte bjelkene og deres horisontale posisjon;
  • på toppen av pinnene satt på mutter og tett vri.

Barene i Mauerlat skal danne et vanlig rektangel og være i samme horisontale plan. Dette vil lette ytterligere montering av taket og gi den nødvendige stabiliteten. Til slutt gjør de ujevne stengene markering for sperrene og skår ut spor langs tykkelsen av tømmeret.

Enheten av hengende takter

Når du velger et hengende rafter system, må du samle kappene på bakken, og deretter installere over platene. Først må du tegne en tegning og beregne lengden på stifteenhetene og vinkelen på forbindelsen. Vanligvis er takets vinkel 35-40 grader, men på åpne, kraftig feide områder er det redusert til 15-20 grader. For å finne ut i hvilken vinkel for å bli med i takene, følg takhellingens vinkel multiplisert med 2.

Enheten av hengende takter

Å vite lengden på løypen mellom ytre veggene og vinkelen på takstoffets tilkobling, kan du beregne lengden på stifteenhetene. Oftest er det lik 4-6 m, med tanke på takhøydebredden på 50-60 cm.

Enheten av hengende takter

De øvre endene av sperrene kan festes på flere måter: overlappende, rump og "i poten", det vil si med hakkene kuttet. For festing, bruk metallputer eller bolter. Monter deretter de nedre og øvre puffene, og deretter løftes de ferdige kappene og legger seg over taket.

Enheten av hengende takter

De første gårdene er festet til de ekstreme gårdene: med loddlinje eksponeres takene vertikalt, lengden på overhenget er justert og festet til Mauerlat med bolter eller stålplater. For at anlegget ikke beveger seg under installasjonen, blir det styrket med midlertidige stenger fra baren. Etter installasjon er de ytre takene utsatt for resten, og observere samme avstand mellom dem. Når alle gårder er løst, ta en brettdel av 50x150 mm, som er 20-30 cm lengre enn krysslengden, og spik den langs rampens øvre kant. Det samme gjøres på den andre siden av taket.

Nøkkelelementer av hengende takter

Alternativer for å feste sperrene til Mauerlatu

Alternativer for å feste sperrene til Mauerlatu

Det første alternativet: På stiften i stativet til Mauerlatu kutt ut en rektangulær spor for 1/3 av bredden på strålen. Stepping tilbake fra toppen av boksen 15 cm, en stål krykke er drevet inn i veggen. Sperrene er utsatt for nivået, de kombinerer sporene, og de knytter klemmen fra ledningen på toppen og trekker baren nær veggen. Endene av ledningen er sikkert festet på krykken. Nedre kantene på sperrene er pent skåret med en sirkelsag, og gir en overheng på 50 cm.

Festning av tømmeranlegg

Det andre alternativet: De øvre murene er lagt ut med en steinbit av murstein, og mauerlat er flush med den indre overflaten av veggen og skåret inn i et spor under sperrene. Kanten på tømmerfoten er kuttet i samsvar med nivået på øvre hjørne av takkanten. Denne metoden er enklere enn de andre, men overhenget er for smalt.

Støtteaggregat for sperre på Mauerlat

Det tredje alternativet: Bjelker takloft er produsert over kanten av ytterveggen med 40-50 cm, og karmene er montert på bjelker. Endene på stengebenene er skåret i vinkel og hviler mot bjelkene, festet med metallbånd og bolter. Denne metoden gjør at du kan øke bredden på loftet litt.

Arrangement av lagdelte takter

1 viser skjæringen av sperrene av sperrene i formen lagt langs mellomstøttene, og fig. 2 - Støtter foten på Mauerlat

Arbeidsordren når du installerer et nylonraftsystem:

  • Et lag av vanntetting legges over den sentrale bærende veggen;
  • vanntettingen er lagt ned og festet med bolter eller metallbøyler til taket;
  • til venstre er installerte vertikale stativ fra stangavsnittet 100x100 mm;
  • På rackene spikret horisontale løp fra de parrede brettene;
  • Styr stativ og bjelker med spacers;
  • sett og fest takflatene.

Tverrsnitt av rafterben

Når hovedelementene er løst, behandles flatenes overflate med flammehemmere. Nå kan du begynne å lage battene.

Kant av battene

For bjelkene er en bjelke på 50x50 mm egnet, samt plater 3-4 cm tykk og 12 cm bred. Under kassen er det vanligvis lagt et vanntett materiale for å beskytte trussystemet fra å bli vått. Vanntettfilmen er dekket med horisontale striper fra taket til takkanten. Materialet helles med et tillatelse på 10-15 cm, hvoretter leddene festes med tape. Underkanten av filmen må helt dekke endene på sperrene.

Mellom brettene og filmen er det nødvendig å forlate ventilasjonshullet, så først er trelastene fullpakket med 3-4 cm tykke trelast, langs sperrene.

Det neste trinnet er trimming av stifteranlegget med brett; De er fylt vinkelrett på lamellene, og starter fra takets eave. Taket på taket påvirkes ikke bare av formen på taket, men også av vinkelen til bakken: jo større vinkelen er, desto større er avstanden mellom platene.

Lath for ondulin

Etter at installasjonen er fullført, begynner kasser å belegge gavlene og overhengene. Lukkede gavler kan være planker, plastpaneler, foring, vanntett kryssfiner eller bølgepapp - alt avhenger av økonomiske muligheter og personlige preferanser. Panelet er festet til siden av sperrene, negler eller selvskruende skruer brukes som fester. Overheng er også syet med forskjellige materialer - fra tre til sidespor.

Bygg taket til et privat hus med egne hender trinnvis

Tak med egne hender trinnvis

Byggingen av taket begynner med valget av en akseptabel arkitektonisk løsning som vil tilfredsstille smaker og krav til fremtidige eiere. Taktekking er en integrert del av arkitektens idé og det implementerte prosjektet. Samtidig er det ganske vanskelig å snakke om valget av et universelt alternativ som ville være egnet for alle typer boligbygg uten unntak og hadde et interessant utseende. Likevel handler det om slike prosjekter som jeg vil gjerne fortelle og vise hvordan universeltaket er konstruert av mine egne hender trinnvis med bruk av moderne materialer.

Velge takdesign: vakker design og optimal teknologi

Valget av husdesign og takkonstruksjon er komplisert av at utøvelsen av bare klassisk konstruksjon har flere dusin alternativer. Hver av dem har sine egne særegenheter og fordeler, hvis analyse for private byggere blir uutholdelig. Som følge av dette har valget en tendens mot et lavt budsjett og teknologisk enkelt taktak. Men hvis vi snakker om funksjonalitet, design og optimal teknologi for ereksjon, så vil den klassiske versjonen åpenbart bli endret.

Hengende tak

Funksjonene til moderne tak inkluderer husets isolasjon, lydisolasjon, et ekstra varmt rom på loftsgulvet, aerodynamiske egenskaper med lav vindbelastning og en skråform for fjerning av nedbør. Vanligvis til dette formål, er et hofttak konstruert, montert fra takter festet til en vegg eller rammestruktur. Dens fordel består i muligheten til å utforme på denne måten praktisk talt alle takkonstruksjoner, inkludert, med komplekse og ikke-standardiserte former.

Hip tak er et klassisk fire-tak tak. Tallrike modifikasjoner er kjent, inkludert halvhøyde gavlløsninger. Gabeltak med visse antagelser kan tilskrives halvdalen. Følgende hofter brukes mest i konstruksjon:

  • Klassisk fire-trinns med vinklede ribber fra åsen og rette takter med riktig geometri av strukturen;
  • semi-vestlig dansk med vertikal front;
  • hippet med en trekantet form av alle hofter.

Modifisert taktak på taket for kompakte hus

Til tross for det vanlige utseendet, oppfyller gaveltaket de strengeste kravene til funksjonell design, som kan illustreres med fotoprosjekter. I disse prosjektene er det felles elementer som gjør huset mer attraktivt, det er en fjern balkong og en annen etasje. Samtidig har disse husene ulemper - dette er et lite område og en liten takhøyde på taket under taket. Rommene kan brukes som soverom og barnerom, som ikke kan kalles en rasjonell løsning for småbyhus.

Arkitekter er forskjellige i det faktum at de i sine prosjekter ofte forener design og får interessante løsninger. Tenk deg nå hvordan du kobler et taktak og en full andre etasje. Dette er akkurat hva den verdensberømte postmoderne arkitekten Frank Wright gjorde. Mange kjenner hans bevingede uttrykk: "Taket er et symbol på huset."

Mange lesere i å velge et prosjekt for å bygge et tak vil bli tiltrukket av Frank Wrights chaletstilhus med et meget interessant loftstak, som han designet for en av hans klienter. Denne kompakte strukturen har fullt boligområde i første og andre etasje, samt en terrasse med en peis på gaten. Design og konstruksjon av taket er ganske egnet for et landsted eller villa. Det vertikale arrangementet av vindusvinduene og baldakinene beskytter dem mot sol og regn.

Slike fjerne takkonstruksjoner kan være enkelt- og dobbeltsidig. Egenskapen av huset-chalet er først og fremst teknologisk konstruksjon. Faktisk er det et spørsmål om å opprette et to-etasjers hus, som taket er festet til. Første etasje er et fundament bygget av vill stein, andre etasje og loft er laget av håndprofilert bar.
Hvis du ser nøye sammen, blir taket kombinert: taket er mer av et dekorativt element, og et tak med enkeltekk er bygget inn i den overordnede strukturen over de eksterne vinduene. Montering av taket på et lignende hus uten dormer-vinduer er vist i videoen og er preget av teknologisk enkelhet.

Lignende takkonstruksjoner finner sted i den klassiske boligbyggingen. Det handler om dobbeltekkstak med dormervinduer. Imidlertid forventes rommene i andre etasje i et slikt hus å være mindre lyse og romslige.

Tak i fire etasjer for store etasjes hus

Eksemplet ovenfor er utmerket for små tomter og hus hvor du må maksimalt bruke levende og personlig plass. For store en- og to-etasjers hus uten et loftgulv, er et fire-takts hooftak best egnet. De kalles noen ganger Frank Wright-stilhus.

Det fire-takte taket er universelt og brukes ofte i tilleggs- og tekniske lokaler. Fordelene ved et slikt tak er sikker og relativt enkel installasjon for en arbeidstaker, lavt forbruk av materialer uten avfall, lav vindbelastning og estetikk. Ved hjelp av et firetaket tak er det mulig å montere en mansardgulv med god belysning og ganske komfortable rom.

Noen ganger kalles slike bygninger "prærhus". Faktisk jobbet Frank Wright lenge i Asia, lånte han mange arkitektoniske elementer fra de østlige landets tradisjonelle strukturer. Samtidig ble det påvirket av tradisjonene til boligbygging i Øst-Europa, hvor den kommer fra. Livet i Amerika har dannet et vedlegg til kolonialstilen.

Beregning av takets design og design

Så, etter eget valg for selvbygging av taket, er det bedre å holde seg på de universelle alternativene. De er preget av mer teknologisk installasjon, som kan gjøres uten å involvere assistenter. For dette formål er det bedre å velge et kombinert dobbeltskinnet tak med en andre etasje for kompakte hytter, samt et fire-trinns alternativ for store hus og bakgårder. Å designe taket krever kunnskap om bestemte vilkår og navnet på de strukturelle elementene som er vist på bildet.

Strukturell ordning

Design av taket er gjort ved hjelp av programvarene Sketchup og Arkon. Profesjonelle kan bruke Autocad og Scad. I dette avsnittet er det en video om takets design med full boareal. Det blir fortalt i detalj hvordan taket er laget manuelt i trinn ved hjelp av de tilgjengelige verktøyene.

Den kombinerte versjonen av hytta Frank Wright kan beregnes på denne måten (ikke gitt på grunn av mulige opphavsrettskrav). Tenk samtidig at et slikt hus kan bli utsatt for store vindbelastninger, enn en hytte med et standard takvindu. I praksis er det et spørsmål om å kombinere en fullverdig andre etasje med et taktak og gavlelementer. Takvinkelen i hytta Frank Wright er 45 grader, skøyternes skråning er 25 grader. Takhøyde på loftsgulvene overskrider vanligvis ikke 2,6-2,7 m, men kan økes på grunn av de ytterligere nedre bjelkene i profilstrålen.

Beregning av last på taket

Under designen må du beregne lasten på taket:

  • fra takets egenvekt etter konstruksjonen av konstruksjonen;
  • kortsiktig belastning fra vekten av folk, er standardtrykket 1,5 kPa per spenningsbjelke, med en pålitelighetsfaktor på 1,3;
  • Snøbelastning: På tak med en helling større enn 60 grader beregnes ikke, hvis hellingen er mindre enn 30 grader, så er koeffisienten tatt som 1, med en brattere skråning beregnet ved metoden for tilsvarende økning av vinkelen. Hvordan beregnes snøbelastningen med tanke på snøregionen i Russland, som beskrevet i videoen;
  • vindbelastning fra vind og leve side, for detaljerte instruksjoner, se videoen.

Som konklusjon må du sjekke resultatene av lastberegninger for konstruksjonen av loftet separat og i kombinasjon, som også dekkes i detalj i videoopplæringen. Lovkravene gjenspeiles i SNiP 2.01.85 "Laster og virkninger" og "Endringer i SNiP 2.01.85".

Video instruksjoner for beregning av last på taket:

Beregningsskjema og konstruktiv beregning

Ved beregning av loftet taket ved hjelp av programvaren Scad, kan du visualisere verdiene av lastene, hvilke bjelker vil oppleve det sterkeste mekaniske trykket. Videoinstruksjonen gir formler for nøyaktig beregning av takkonstruksjonen.

Hvis du vil forenkle oppgaven din, som er ganske akseptabel i det valgte prosjektet, bruk standard takbjelker for gulv og takter. For Mauerlat kan bjelker fra 10 * 10 cm til 20 * 20 cm påføres. Minste trinn mellom sperre er 120 cm, det kan økes til 180 cm.

Når du øker antall takter "med øye", bør du vurdere den økende belastningen på fundamentet og veggkonstruksjonen. I tilfelle av et stent fundament, kan dette bli forsømt. Seksjonsstørrelsen på linjen kan variere fra 8 * 10 til 10 * 20. I dette eksemplet gir veggene i andre etasje tilstrekkelig stivhet av strukturen, slik at du helt kan stoppe på takstrålen 8 * 20, noe som vil gjøre materialene billigere. Strålbredden på 20 cm brukes til isolerte rom og tilsvarer tykkelsen på isolasjonen.

For å spare penger kan du gjøre et større skritt i sperrene i alle prosjekter med store takvinkler, siden hele belastningen i dette tilfellet er fordelt på lagerveggene. Dette er også karakteristisk for vårt prosjekt.

Video instruksjon om hvordan man får tak i designskjemaet og konstruktiv beregning av taket

Design og beregning av et hoftak

Taket på fire plan, på den ene siden, krever en ganske lang forberedelse av taktre, på den annen side - det er av lav konstruksjon, noe som kan gjøre det uten å tiltrekke seg hjelpere. Et eksempel er gitt i videoen om bygging av et hoftak for et lite vaskerom eller et bad som måler 4,66 * 5,20 m, som har en firkantet form.

Funksjonelle fordeler ved hoftaket

De funksjonelle fordelene ved et hoftak inkluderer fravær av et pediment, og det er derfor ikke nødvendig å sy store vertikale fly. I tillegg beskytter et slikt design bedre strukturen fra regn, siden gabeltagene vanligvis helles under tunge regner.

Når man går tilbake til designfunksjonene, kan det bemerkes at hus med et klassisk hoftak med rette er kalt "præriehus", siden utformingen i nedbørssesongen er pålitelig beskyttet mot vann og minimerer vindbelastninger. Samtidig har et slikt tak en økt snøbelastning, hvor beregningen ble diskutert ovenfor, slik at valget skal gjøres under hensyntagen til byggregionen.

Den grunnleggende regelen i å utføre en designberegning er å opprettholde den riktige geometrien i den klassiske firehellingstrukturen og like hellingsvinkler for alle 4 hofter. I dette tilfellet vil installasjon og snekring bli mye lettere, så vel som det vil ikke være noen problemer med sømtakene.

Video instruksjon om beregning og konstruksjon av hoftaket for badekaret

Forberedelse av konstruktiv beregning

Designet av rafter systemet starter fra åsen eller toppen av hver hoft. Sperrene er plassert med en lik pitch. I tilfelle av et skjelettbad, brukes lengden på åsen som grunnavstand mellom sperrene, sperrene er plassert på like avstander fra senteret. Hvis det er nødvendig å designe et komplisert höfttak for en boligbygging, foreslår vi at du gjør deg kjent med videoinstallasjonsinstruksjonene. For å beregne enkle design kan den mobile applikasjonen Zhitov Calc for Android, spesielt designet for bruk i "felt" -betingelser, brukes.

Video instruksjon for beregning av hip takkalkulatoren

Eksempel på beregning av danske og andre hofte tak

Taket kan ha ulike former. Bildet viser et av eksemplene på det danske taket.

Video instruksjon om beregning og konstruksjon av dansk tak

Trussing system installasjon

Egenskaper ved montering av et taktak

I kildene og veiledningene for å installere et taktak, finner du ulike muligheter for festing. Ved taktekking av taket er festingen utført ved hjelp av metalltakte tilbehør, noe som i stor grad letter mange snekkerarbeid og sikrer høy pålitelighet av taket. Dette kan realiseres ved hjelp av treforing - en mer arbeidsintensiv måte, men garanterer også den nødvendige påliteligheten til strukturen. Generelt utføres arbeidet på de måtene som vises på bildet.

Tak av egne hender trinnvis fotografi

Ordning for fastgjøring av et tetningssystem

Eksempler på å feste takene til Mauerlat (hengslet system)

Fastspenning av sperre ved bakken

Montering og spleising av Mauerlate

Vær oppmerksom på at konstruksjonens pålitelighet er avhengig av kvaliteten på takfestet til lagerveggene. For dette formål skal et forsterkende betongbelte legges langs hele omkretsen av bygningene, siden en sikker vedlegg av Mauerlate til veggen med studs kun er mulig med betong. Et lignende vedlegg til silikat murstein, som praktiseres av mange private team av byggere, kan ikke gi de nødvendige festeparametrene! Spesiell oppmerksomhet bør gis til spleising av Mauerlate. For disse formålene, utfør en rett eller skrå lås, som er strammet med bolter med brede skiver.

Generelt er det laget en takfilt mellom veggen og mauerlaten, noen mestere bruker flytende bituminøs mastik og andre forbindelser for isolasjon. Variasjoner av vanntetting av toppkanten av lagerveggen er tilstrekkelig til å gjøre et valg i samsvar med budsjettet.

Metoden for å feste takene til Mauerlat er valgt avhengig av tilgjengelige materialer. Erfarne byggere anbefales å bruke et hengslet system som sikrer takkonstruksjonens adaptive egenskaper. Takket være mangel på stive vedlegg, er taket med hengslede skjøter ikke skadet under store belastninger.

Video instruksjon for installasjon av Mauerlat:
En video instruksjon om å installere loftet taket med egne hender på utformingen av huset (i stilen til chalet Frank Wright)

Installasjon av et fire-taktak på et bilde

Vi tilbyr deg å gjøre deg kjent med funksjonene ved montering av fire-skråtak på bildet på mellomverkene. Det grunnleggende prinsippet om å feste takene er bevaret for alle typer tak, og avhengig av hvilken type taktekking som er valgt, er det spesielle egenskaper.

Hip tak med egne hender trinnvis video:

Legging av takmateriale

For selvmontering anbefaler vi et mykt tak. Det er flere viktige fordeler med bitumen helvetesild:

  • Krever ikke arbeidskrevende høytliggende arbeid med å heve byggematerialer;
  • optimal pris / kvalitet forhold, til tross for en høyere pris;
  • noen fargekombinasjoner og muligheten for å velge takdesign;
  • Enkel selvmontering;
  • utmerket lydisolasjon;
  • forbedret vanntetting på grunn av bruk av osb-plater og vanntettingslag;
  • Enkel skade reparasjon.

Video instruksjon for montering av mykt taktekking (bitumen helvetesild):

konklusjon

Beslutningen om å ta et tak med egne hender er fullt berettiget, siden i private områder utfører private konstruksjonsteam arbeid med alle brudd på konstruksjonsnormer og teknologi. Derfor er uavhengig installasjon først og fremst tillit til påliteligheten av byggingen av taket. Av alle mulighetene kan hoftaket betraktes som det mest universelle. For små hus er det mulig å anbefale et kombinert loftstak. Basert på hele informasjonen, er det enkelt å designe og bygge alle typer universelle tak.

Du vil like det

  • Balkong med hendene i et privat hus
  • Tak med egne hender
  • Gabeltak av hus med egne hender
  • Tak lysthus med egne hender

Hvordan bygge et tak med egne hender - trinnvis instruksjoner

Definisjoner av takelementer

Først må du lese noen av vilkårene og definisjonene:

  • Taket er byggingen av bygningen som dekker overetasjen. Det gir varmeisolasjon og vanntettingsfunksjoner.
  • Tak - som dekker taket, gir beskyttelse mot atmosfærisk nedbør.
  • Mauerlat - et element i taksystemet, som overfører lasten fra takkonstruksjonene til lagerveggene. Vanligvis består av en timber eller logg blir avsatt på veggene langs omkretsen, men i tilfellet av montering av metallrammen kan være fremstilt av valset metall - I-bjelke eller svill.
  • Rafters - skrå takstøtte, oftest i form av en stolpe. Samleaggregatets aggregat danner et løfteresystem som bærer taket og overfører lasten til Mauerlat.

Prosessen med å oppreise taket

Følgende trinnvise instruksjoner for å bygge et tak med egne hender vil unngå feil og bygge et tak på riktig måte. Produksjonsteknologien inkluderer flere stadier.

Tegning av takkonstruksjon

Før du fortsetter å jobbe, er det nødvendig å tegne en detaljert tegning av den fremtidige utformingen av takketaket, slik at du kan bestemme nødvendig mengde byggematerialer og forberede det nødvendige verktøyet. Tak kan være single-pitched, har en skråning bare i en retning, gavl og mer komplekse design (fire-pitch, hipped og spire-formet). Det er best å ta utgangspunkt i typiske tegninger av takkonstruksjoner utviklet av fagfolk og tilgjengelig i fri tilgang.

Montering av Mauerlat

Vanligvis er Mauerlat laget av en bar med et snitt på 150 × 100 (150) mm. Den legges langs murens indre kant på vanntettmaterialet, som kan tjene som et dobbeltlag av ruberoid eller polyetylen. Fra utendørs forvitring mauerlat beskyttet hvis steinhus - nær murverket hvis tre - samme lag med impregnering og vender materialer. Barer mauerlat perimeter bundet sammen til en enhetlig struktur, vypilivaya halvparten av tykkelsen av bjelkesegmentene 100 til 150 mm. og koble dem med bolter eller negler. Mauerlatens trevegger er festet med metallstifter, til veggene av murstein, skum- og gasssilikatblokker - ved hjelp av gjengede studs med en diameter i størrelsesorden 12-16 mm. festet til armert betongbelte på toppen av veggen. Hårnålene befinner seg på omkretsen i en avstand på 1500-2000 mm. i en bjelke av bygge bor hull for dem.

Trussing system installasjon

Dette er neste trinn for å bygge taket med egne hender. Oppsettet av takene bestemmes ut fra de valgte strukturelle egenskapene til taket. Avstanden mellom strukturelementene og størrelsen på materialets del avhenger av lengden på takhellingen. Så, med sperrenes lengde til 4 meter, varierer sperrenes sperre fra 1000 mm. (i et tverrsnitt av en stang 80 × 160 mm.) til 1800 mm. (med et stavtverrsnitt på 90 × 180 mm.), med takhelling på opptil 6 meter for et taksteg 1000 (1400) mm. en stang med en del på 80 × 200 (100 × 200) mm er nødvendig. Imidlertid er disse verdiene ikke obligatoriske, hvis det etterfølgende vurderes muligheten til å legge en isolasjon for rulle eller tallerkener, er det mest tilrådelig å justere trinnene til sperrene til isolasjonsstørrelsen. Også typen og, tilsvarende, vekten av den valgte taktekking påvirker størrelsen og størrelsen på delen av sperrene. For eksempel krever tunge keramiske fliser eller skifer mer lastbærende kapasitet på takkonstruksjoner, i stedet for et tak laget av ondulin eller galvanisert stål.

Et viktig punkt er å velge takets vinkel. Jo større vinkelen til horisontalen, desto mindre mengde snø vil beholdes på taket, noe som gjør det mulig å redusere tverrsnittet av stangen for å lage takter. Den optimale vinkelen er 45 grader. det sikrer stabiliteten til strukturen til sterke vindkast og samtidig tillater det ikke at store snømasser akkumuleres på taket.

Festning av takter

Til Mauerlat er sperrene festet på flere måter, dette kan være en slips, etterfulgt av feste med negler eller ved hjelp av metallbeslag. Ved bruk av parenteser er det ikke nødvendig med en arbeidsbinder i stengeren, konstruksjonens ledd er laget med skruer eller bolter. Tykkelsen på metallbraketten er ca. 2 mm. og anticorrosive belegg sikrer pålitelighet og holdbarhet av vedlegget. Nylig, under konstruksjonen av trehus, er festeelementet "slede" populært, noe som gir en liten grad av festefrihet for å kompensere for mulige deformasjoner i utkastet til bygningen. Parallelt med festingen til taket til Mauerlat, er taklagret installert - tverrstenger som danner grunnlag for montering av loftet. Den vanlige delen av loggen er 100 × 150 eller 200 × 100 mm, avhengig av bredden på bygningen. Ved tilkobling av taklagret med takstene er det mulig å gi ekstra styrke til takstoffsystemet.

Den øvre delen av sperrene når du monterer taket med egne hender, kan også kobles til med flere metoder:

  • overlapp (i dette tilfellet er halvparten av sperrene kuttet og hullet til boltbolten blir boret med brede skiver)
  • Metoden til å trimme endene av sperrene i en vinkel (de øvre ender av stangen er kuttet for å oppnå en vertikal ledd, for å sikre at enhetens styrke gjelder festeplater eller tredeksler)

For å gi ytterligere stivhet, på en avstand fra toppen av spærrene, ca. ¼ av den totale høyden på konstruksjonen, er det festet horisontale festemidler med en diameter på 100 × 50 mm.

Med prosessen med å oppreise takgabsystemet, vennligst klikk her.

Montering av vanntettfilm

Produsert langs taket direkte på sperrene ved hjelp av små negler eller en konstruksjonsstifter. Betjening starter fra bunnen av fagverk, slik at den overlapper det øverste ark bunnen 5-10 cm. Filmen således skal henge ned, men ikke mer enn 2 cm. På den siste fase av arbeidet toppfilmen naglet til sperrene mot seksjonen 25 x 50 mm.

Enhet av ledningen

Kledningen tjener til å feste takelementene til takkonstruksjonen. Vanligvis brukes implementeringsbrettene med en del på 100 × 25 mm. og en lengde som er tilstrekkelig til å dekke de to trinnene på tømmerfotene. Festing til takter er laget ved hjelp av negler i lengden ikke mindre enn 100 mm. Koblingsbrettets ledd skal være på støtter og avstanden mellom endene skal ikke overstige 5 mm. Brettene som danner hesten (toppen av rafteranlegget) må være så nært som mulig til hverandre. Typen av lath er valgt ut fra type taktekking. For myke, flislagte og rulle tak er det nødvendig å utføre en kontinuerlig gulv. Noen ganger er det nødvendig med et dobbeltlagsdekk, i dette tilfellet er det første laget av brett parallelt med åsen, den andre - vinkelrett langs taket. For skifer og metalltak er det ganske egnet for et brett med et stykke brett, i samsvar med dimensjonene til materialet som brukes.

Takmontering

Avhengig av det valgte takmaterialet, brukes tilsvarende installasjonsmetode også. Tak fra skifer, ondulin og fleksible bituminøse helvetesild begynner fra bunnen av taket, og gir en tilstrekkelig overlapping av overliggende rad på den underliggende. Skifer og ondulin er festet til kassen med takspiker, bitumenfliser - galvaniserte negler med et bredt hjerte. Metal helvetesild legges på følgende måte: det første arket er utjevnet langs enden av taket og kronen, den andre er over den første, den tredje er på siden, den fjerde er over den andre. Fest arkene av metallplater med galvaniserte skruer. Keramiske fliser er festet fra bunnen oppover i rader fra høyre til venstre. Tidligere ble hele materialet lagt ut på kassen jevnt, hauger med 5-6 fliser. Festing til kassen er utført med galvaniserte skruer.

Legge av termisk isolasjon

Den er laget fra innsiden av taket inn i mellomrommet mellom takene. Isolasjonen er kuttet i ønsket størrelse slik at bredden på arket er 20-30 mm. mer mellomromavstand. Dette sikrer fiksering av materialet "voraspora", for å rette materialet etter å ha trykket mellom sperrene, må du klikke på midten av arket. Over isolasjonslaget med en konstruksjonsstifter fester damperbarrierefilmen. Feste filmen må gjøres med en overlapping på 5-7 cm.

Du kan lære mer om prosessen med å varme opp taket til et privat hus her.

Ved dette kan installasjonen av taket betraktes som komplett. Med riktig innsats og streng utførelse av denne trinnvise instruksjonen, kan selve taket bygges i kvalitet ikke verre enn av fagfolk.

Jeg likte artikkelen. Del så det med vennene dine på sosiale nettverk:

Hvordan lage et taktak med egne hender - design og installasjonsfunksjoner

Vitende bruker vi så ofte uttrykket "tak over hodet", fordi det på ingen måte forringer verdien av faste vegger, er det vanskelig å forestille seg et hus uten dette elementet. Hva om ikke et solidt tak vil bli et skjold mellom deg og dårlig vær, beskytte mot regn og vind. Først etter ereksjonen snakker de om ferdiggjøring av konstruksjonen og overgangen til innredningen av huset. Kvalitativt utført installasjon av taket bestemmer komforten til den fremtidige boligen.

Et taktak med egne hender er en populær konstruksjon i privatbygging, som brukes til bygging av hus laget av slike materialer: tømmer, logger, murstein, blokker, selvbetong. Du kan lett gjenkjenne gaveltaket blant andre designløsninger takket være utsiden av huset, som minner om en trekant. Valget av denne typen tak er forklart av tilgjengeligheten av materialene som brukes og den relative prostatafeste som en nybegynner husholderske kan oppfylle.

enhet

Gabeltaket, enten det er enkelt eller mansard, består av flere strukturelle elementer, vist i en skjematisk tegning:

Arrangement av elementer av takstativsystemet

  1. Hesten. Den øvre horisontale delen av taket, krysset av to skøyter. Det dannes der stifterben møtes.
  2. Racket. Vertikal konstruksjon, omdirigere takets vekt fra åsen mot de bærende partisjonene. Den er laget av en sterk stang i en sunn tilstand, helst ved hjelp av et materiale med en firkantdel på 100x100 mm eller 150x150 mm.
  3. Skorstenen. En horisontalt anbrakt stråle som forbinder stativet med støtteveggen. Opplevde taktakere foretrekker tømmer 100-150 mm tykk.

  • Braces. Vinklede brett, omfordeling av lasten fra sperrene til støttekonstruksjonene nedenfor. Hvis spannene overstiger 6 meter i lengden, blir det nødvendig å etablere et komplekst system av slike stivere. Takket være dem er takstøttene i stand til å motstå selv kolossale belastninger.
  • Løfterens ben. Uten det er konstruksjonen selv ikke mulig, siden dette er grunnelementet i konstruksjonen. Sperrene er laget av et brett som måler 50x150 mm eller 100x150 mm. Rafting ben, møter plasseringen av åsen, danner en gjenkjennelig kontur av et taktak - en trekant. Formålet med dette elementet er å bære vekten av takbelegget, den periodiske belastningen dannet ved utfelling av nedbør. Bena er satt i trinn på 60 til 120 centimeter, avhengig av hvilket materiale som brukes. Takmestere anbefales å følge grunnregelen: jo tyngre er det, jo oftere er trinnet.
  • Fillies. Stykker som strekker seg bakoverbenene for å danne overhenget til et taktak, som ifølge bygningskoder skal være plassert i en vinkel, i en avstand på ikke mindre enn 0,5 meter fra veggen.
  • Typer av rafter systemer

    Det er flere måter å lage et tak på tak for et privat hus. Deres forskjeller kan forklares ved bruk av forskjellige typer raftersystemer, hvorav det bare er to:

    • Naslonnye. Som navnet antyder, innebærer dette designet installasjon av en ekstra støttebjelke, som må ligge nøyaktig i midten mellom de to lagerveggene. Det viser seg at spærrene er lagret på bjelken eller på innvendige partisjoner, og gir dem en belastning fra vekten av gaveltaket. Denne metoden passer for store overlapper, også hvis huset har et stort område, og avstanden fra vegg til vegg er over 10 meter.
    • Hengende. De, i motsetning til de lagdelte, stole bare på sideplaten. Denne metoden for å organisere sperrer skaper en negativ raspiruyuschy effekt, eliminert av puffer, som ofte brukes som stråler overlapper. Strammere kan være øvre eller nedre. Det er bare nødvendig å være oppmerksom på at avstanden fra åsen skal ikke være mindre enn 500 mm ved montering av toppblokken.

    Begge disse systemene er like pålitelige, taket på taket antyder felles bruk, når de kombineres hengende og lagde takter. Profesjonelle takhåndverkere lager et utkast av et taktak før arbeidet er ferdig - en plan som gjenspeiler plasseringen av alle takelementer, i henhold til hvilke nødvendige materialer beregnes.

    Beregning av taket

    Som alle byggeprosesser må takkonstruksjonen av huset opprettes på egen hånd basert på ingeniørberegning. For den praktiske gjennomføringen før å bygge et saltak, er det nødvendig å skissere en grov plan, som må spesifiseres langs mønet, den eksakte lengden av strålene gitte plasser. På dette stadiet bør helling av det fremtidige taket allerede bestemmes:

    • Hvis den viktigste aggressive faktoren i byggesonen er vinden, bør den være 10-10 °. slik at hans impulser ikke riper av takmaterialet.
    • Hvis konstruksjonen startes i en sone med stor vinternedbør, er det mer tilrådelig å hellere 35-45 °. som ikke hindrer glidende snø fra taket.

    Ved beregning av det nødvendige materialet er det bedre å avrunde verdiene som er oppnådd i større retning uten å komplisere beregningen ved å trekke hullene til skorsteiner eller takvinduer for å unngå forvirring. Nødvendige beregninger krever ikke kunnskap om komplekse formler, slik at alle som har bestått matematikkskolekurset, vil kunne oppfylle dem. Men jo mer sofistikert, jo vanskeligere husets taktak, desto høyere er kompleksiteten av beregninger og utformingen av raftersystemet.

    Montering av Mauerlat

    Hvis beregningen utføres, og materialene er kjøpt, kan du utføre installasjonen av Mauerlat, og deretter lage battene. Mauerlatt er et grunnlag for det fremtidige taket. Bare denne konstruksjonen er ikke laget av betong, som grunnlag for et hus, men fra en furubjelke. Barrträd er et ideelt materiale, sterkt nok og lett nok til å spre takets vekt jevnt rundt omkretsen av husets støtteelementer. Den er plassert langs takhellene, mellom tømmerbensbenet og toppen av veggen.

    For større sikkerhet mauerlat og lang sikt av sin tjeneste mellom ham og veggen bane tettesjikt, som ofte utfører taktekking materiale. Avhengig av materialet fra hvilket huset er reist, blir installasjonen av Mauerlat utført med ulike metoder. Å bygge med egne hender innebærer å teste påliteligheten til forbindelsen. Når vi snakker om et trehus, kan feste gjøres ved hjelp av tapper eller stenger i en murstein - bruk metalltrådarmering i strukturer av betongblokker, gass silikat - påstøp.

    Sekvens av arbeid

    Hvis det var en trinnvis instruksjon om hvordan man bygde et taktak, ville det begynne med hvordan man festet takene. Hengning bør samles på forhånd, ved hjelp av metall hjørner, bolter. Den første utfører installasjonen av ekstreme strukturer, og bare da plassert inne. For å opprette et stablet system, er det først nødvendig å justere støpeformen som støttene skal installeres på. Montering kan betraktes som fullstendig etter at alle tetningsbenene er festet slik tegningen viser. Hvis lengden ikke er nok til å skape et overheng, økes det ved å feste filene.

    Neste trinn er installasjonen av kassen. Siden hensikten er rent praktisk, er kurset det enkleste, billigste materialet, for eksempel unedged bord eller croaker. Forsøk imidlertid ikke å fjerne barken fra overflaten av treet, denne enkle operasjonen vil øke perioden for driften. Avhengig av hva som er planlagt å dekke taket til huset, er det to typer kasser:

    • Solid. Brukes i tilfeller der valget falt på de myke takene som opplever en ny bølge av popularitet, spesielt ondulin. Siden de ikke holder mugg av seg selv, trenger de en stiv støtte for å unngå mulige deformasjoner fra sin egen tyngdekraft eller vekten av utfelt utfelling.
    • Gitter. I dette tilfellet legges brettet ikke med et kontinuerlig lag, men med intervaller, hvor trinnet er valgt avhengig av materialet som brukes for belegget. Oftere er en slik ordning brukt til å lage en kasse for metallfliser, skifer, bølgepapp.

    Den endelige fasen av arbeidet og påfølgende operasjon

    Byggingen er ferdig med legging av takmateriale. Steg for trinn å male installasjonen av hvert materiale, hvorav det er mye i byggemarkedet, vil det være vanskelig. Så vi må begrense oss til de generelle retningslinjene: Følg alltid produsentens instruksjoner, ikke glem om behovet for overlapping mellom ark (ruller) for å unngå lekkasjer, arbeide nøyaktig, tar seg ikke å skade materialet.

    1. Utmerket motstand mot vindkast
    2. Lett snøfall fra skøyter;
    3. Beskyttelse mot regn og kulde;
    4. Holdbarhet og pålitelighet.

    Hvis installasjonen ble utført kvalitativt ved bruk av moderne materialer, vil taket vare i flere tiår uten å kreve reparasjon uten behov for komplisert vedlikehold. Derfor bør du ikke spare på takarbeid, da et pålitelig tak er en langsiktig investering i ditt komfortable liv!