Taktekking (taktekkingsteknologi)

Reparasjoner

En av de viktigste stadiene av konstruksjon er leggingen av taket. Hvor godt materialet skal velges, hvordan installasjonen skal utføres, avhenger det behagelige mikroklimaet i huset.

Hvis arbeidet ble gjort dårlig, er det en alvorlig fare for brudd på hydro- og varmeisolasjon, noe som vil føre til at det ikke er mulig å drive bygningen. Teknologien til taktekking kan være forskjellig: alt avhenger av materialet, takets form, egenskapene til bygningen.

Faser av takarbeid

Utførelsen av takarbeid begynner etter godkjenning av prosjektet - det inkluderer en plan for fremtidige design, beregning av antall byggematerialer. Dette øyeblikket er det viktigste: fra hva du velger, vil levetiden og skjønnheten i ditt fremtidige tak avhenge av.

  1. I første fase er basen reist - rammen. Som ramme kan plater, profilert stål, treprodukter brukes. Teknologien er avhengig av hvilken type tak du har valgt - for voller, begynner prosessen med konstruksjon av takter og kasser. For et flatt tak utjevner utgangspunktet overflaten og skaper et gulv.
  2. I den andre fasen av takarbeid, utføres damp og vanntetting. I dag er det blitt utviklet dusinvis av materialer som på en pålitelig måte beskytter strukturen mot virkningen av atmosfærisk nedbør. Populære, for eksempel, rulle vanntette bygningsmaterialer - de er enkle å installere og relativt billig. Samtidig vurderes ventilasjon også.
  3. Det siste stadiet er å installere taket av huset. I prosessen er det nødvendig å foreta kontrollmålinger. Når det gjelder bygging av takter, kan det være noen avvik fra det opprinnelige designet.

Hvordan velge materialet?

Typen av dekkbelegg bestemmer i stor grad hvilken takteknologi som kan brukes. Moderne byggematerialer er preget av høy styrke, gode estetiske egenskaper.

Når du velger et takmateriale, bør du vurdere:

  • Funksjoner av installasjon. Progressive typer gulvbelegg kan spare mye tid og krefter hos mesteren: de er lett kuttet, de kan gis en ønsket form.
  • Tekniske egenskaper. Takbelegg må være helt lufttett. Etter å ha oppnådd dette resultatet, beskytter du på en pålitelig måte huset fra fuktighet.
  • Estetikk. Moderne produsenter tilbyr byggematerialer av forskjellige farger og former - for eksempel etterligner tradisjonelle fliser. De er praktiske selv når de jobber med en kompleks geometrisk form av bygningen: overflaten brytes av spesielle ribber og daler. Under installasjonen skal spesiell oppmerksomhet gis til disse elementene.

Blant de mest perfekte typer gulv - ondulin, fleksibel fliser, metallfliser. Skifer brukes mindre ofte - det er ikke sterk nok og krever hyppige reparasjoner. Men for husholdninger og bad er det fortsatt brukt ganske ofte.

Metallfliser er attraktive for rimelig pris og holdbarhet (levetid - ca 30-40 år). Det er imidlertid en betydelig ulempe: Et slikt tak vil være ganske støyende - for eksempel i regner vil du hele tiden høre en høy bank.

Ondulin har et estetisk utseende, er slitesterkt, vanntett og lett å installere, men brennbart. I tillegg, i sterk varme, begynner toppbelegget å myke sterkt med bitumen.

Mykt tak (fleksibel flis) har en rekke betydelige fordeler: den har lang levetid, garanterer pålitelig beskyttelse mot fuktighet, er ikke redd for direkte sollys. Russiske og utenlandske produsenter tilbyr et bredt spekter av fleksible helvedesild av forskjellige nyanser og former. Med hjelpen kan du skape vakre og uvanlige designprosjekter. Dette er spesielt godt for hus i europeisk stil. En viktig fordel - materialet gjør at du kan lage et helt forseglet belegg og helt stille.

For flate strukturer brukes det ofte et rullesveis tak - det gir et jevnt belegg som varer i mange år.

Tilbehør og verktøy

Når du velger byggematerialer, er det viktig å huske og om flere elementer - for eksempel oppvarming av takets nedre kant, taket. For å beskytte mot atmosfærisk nedbør brukes en gardinstang. Det bidrar til å forhindre rotting i cornice sonen. Sidekantene er beskyttet av et pediment laget av metall med et spesielt belegg.

For selvmontering er følgende takverktøy nødvendig:

  • rulett;
  • blyant;
  • saks for metall og en takkniv;
  • en hammer;
  • slikkepott;
  • pistol for mastikk.

Små mekanisering i produksjon av takarbeid

I tillegg til de manuelle verktøyene for taktekking, kan spesielle maskiner forenkle og akselerere gjennomføringen av prosjekter. Taktekking arbeider tilhører kategorien av høye, derfor for transport av materialer og verktøy på objektet brukes spesielle heiser og takkraner. De brukes også til demontering av gamle belegg. Blant de mest populære typene av småskala mekaniseringsutstyr er cantilever vinsjer. I tillegg fant en bred søknad bilkraner.

I tillegg til løfteinnretninger, brukes følgende utstyr ofte:

  • СО-98 (enhet for tilbakespoling og rensing av rullematerialer);
  • maskin for liming av bygningsmaterialer;
  • СО-100 (enheten gir oppvarming av bituminøs blanding, blanding og innsending);
  • СО-105 (apparat for tørking av arbeidsflaten);
  • СО-121 (maskinen med rullelaster, vifte og ruller - er uunnværlig for legging av takpapir på flate tak).

Hvordan velge en entreprenør for takarbeid?

Uavhengig opprettelse av taket på skulderen er ikke for alle. En profesjonell brigade av byggherrer kan hjelpe. Hvis du er på jakt etter en entreprenør, se katalogen "Vstroiku.ru".

Når du velger en entreprenør, vurder følgende:

  • data som selskapet angav på siden - jo mer detaljert informasjonen er, desto bedre;
  • Tilstedeværelse av lignende prosjekter i porteføljen - Prosjektfotografier er plassert i spesielle fotoalbum;
  • Tilstedeværelse av positiv tilbakemelding: En fornøyd kunde er den beste anbefalingen.

Typer av takarbeid

Taktekking refererer til alle typer arbeid knyttet til arrangementet av taktekking, dens vanntetting, isolasjon, samt installering av dreneringssystemer og tilleggselementer. Disse aktivitetene er delt inn i to store grupper: forberedende og grunnleggende.

På forberedelsesstadiet utvikles et takprosjekt, som omfatter utarbeidelse av estimater. Det bør huskes at prisene på taktekking er avhengig av deres spesifikkhet og kompleksitet. For å få den nøyaktige informasjonen er det nødvendig å gjøre kjent med prisen på det spesialiserte selskapet.

I tillegg til design inkluderer preparatarbeid utvalg og sortering av materialer, kutting og fremstilling av takelementer. På dette stadiet er også asbestcementplater kuttet, installasjon av støttestrukturen og fundamentet under taket, forberedelse av mastikk.

De viktigste takarbeidene inkluderer:

  • installasjon av vanntettingsmembraner og isolasjon;
  • legging og festing av takbelegg (metallfliser, bølgepapp, mykt tak eller plater);
  • installasjon av dampbarriere;
  • Anordning av vannavhending systemer fra overflater;
  • dekorasjon av pedimenter og cornices.

De viktigste takarbeidene omfatter vanntetting av slike komplekse elementer som antenner, ventilasjon, rør og lette kupler. De inkluderer også installasjon av cornice og åsene, gjerder for å beskytte vedlikeholdspersonell fra å falle.

Som en slags takarbeid bør det bemerkes installasjon av loftvinduer og balkonger. Denne operasjonen er ganske komplisert, og det er nødvendig å overlate det til beviste spesialister.

Ønsker du å bestille takarbeid til en god pris? Adresse til firmaet "Akritek", hvor høy kvalitet på de oppgitte tjenestene er garantert!

Prisen avhenger av kompleksiteten av arbeidet, du kan finne ut mer spesifikk informasjon ved å ringe +7 (495) 762-94-01 eller ved å bruke tilbakemeldingsskjemaet.

Typer av takarbeid

Kapittel 5. Taktekking

Alle taktekking er delt inn i tre grupper: blanking (seleksjon og sortering av materialet, deres skjærearbeid, produksjon mastiks), preparater (fremstillingen grunnen under taket) og basisk (legging på basismaterialet, fastgjøring av dem).

Taktekking. Typer av takarbeid

Taktekking - det øverste takdekselet, beskytter bygningens bygningselementer fra atmosfærisk nedbør og drenering av vann til bakken. Taktekking må være vanntett og oppfylle brannsikre krav. Det er laget av ulike byggematerialer: fliser, bølgepapp og flat asbest-sementplater, stålplater, industrielle valsede og lokale materialer (leire, leirtak, etc.).

Takbelegg består av:

- Skråplaner (skøyter);

- Horisontale ribber - skøyter.

Stedene hvor skøyter krysser under innkommende vinkel, kalles daldaler og kløfter. Kanten på taket, som ligger horisontalt over bygningens vegger, kalles krokodilleoverheng, og ligger tilbøyelig - gavltaker.

Vegggraver er laget for å samle atmosfærisk vann fra skøyter. Av disse går vann allerede inn i vanntankene, deretter inn i avløpsrørene og inn i stormavløpssystemet.

Takets elementer kan legges både i lengderetning og tverrretning, forbinder dem med låsen (tak av takstål) eller overlapp (alle andre typer belegg).

For takkonstruksjonen er unilamellære (stålplate, flate og korrugerte asbestsementplater, bånd presses fliser) og flerlags (fra valset, flat strimmel av fliser, planker, spon, helvetesild og helvetesild).

Antallet lag i flerlags tak varierer fra 2 til 5 avhengig av hvilket materiale som er valgt, de er mer arbeidskrevende og mindre økonomiske.

Hvis det i flerlags-tak legges hvert etterfølgende lag i tverrretningen, må det overlappe skjøten av elementene i det underliggende lag.

Hvis den er lagt i lengderetningen, dekker det underliggende laget helt med GOST-settet.

Alle takarbeid er konvensjonelt delt inn i tre store grupper:

- blanking: utvelgelse, sortering og rengjøring av alle typer materiale, kappevalsmaterialer, takelementer av stålplater, skjæring av asbestcementplater, forbereder mastikk;

- Forberedende: forberedelse av grunnlag under taket;

- grunnleggende: legging av takmaterialer, fest dem til basen, etter installering, pleie for dem.

Tilleggsutstyr: daler, kutt, avløp

De mest sårbare stedene på taket er daler som danner den innkommende vinkelen, siden i sommer blir regnvann akkumulert i dem, på våren smelter det og om vinteren - snøen.

Derfor bør enheten av dette takelementet kontaktes med spesiell forsiktighet. Endova lage en brett bredde på minst 300 mm tykke plater av 25 mm, som deretter ble dekket med taktekking galvanisert stål eller svartmalt, slik at dens ender kom under taktekking basismaterialet ved 200 mm på hver side.

Rundt skorsteinen gjør du en krage av takstål. Og fra siden av åsen stiger stålplaten under taket, og fra takkanten - over taket, danner et forkle. På selve røret lages det under murverket. For brannsikkerhet bør dreie- og takbekledning ikke nå røret med 140 mm, og alle treelementer - ikke mindre enn 400-500 mm.

Som avløpsrør bruker rør med en diameter på 100-140 mm, som ligger i en avstand på ikke mindre enn 120 mm fra veggen.

På tak med asbestsement eller flislagt belegg for drenering av atmosfæriske vannrørrør brukes. Sistnevnte er laget av takstål og suspendert med en skråning på 2-3 ° til hjørnene av bygningen.

Fremstilling av detaljer om downspouts

Avløpsrøret består av en vanninntakstrakt, rette koblinger, albuer for å krysse fremspringene på veggen, en avløp for drenering av vann fra bygningens vegger.

De viktigste delene av vanninntaket er bekkenet, keglen og glasset. For traktens kant kutt arbeidsstykket, hvis bredde er lik lengden på den trapesformede øvre side av keglen, og kantene er bøyd for å forbinde med keglen. Deretter er arbeidsstykket bøyd og forbundet med en brett. På den ferdige randen rulles to ruller av stivhet ut og perlen rulles over, inn i hvilken en ledning med en diameter på 14 mm rulles.

For keglen, kutte arbeidsstykket i form av en ensartet trapezform, hvis øvre side har en lengde som er lik bredden på emnet til glasset, og den nedre siden er lengden lik bredden på emnet for kanten. På arbeidsstykket bretter de foldede kantene og ruller den inn i kjeglen på rullen med den avbøyde bøyningsakslen. Keglen er forbundet med en rabatt langs generatrisen. Kantene på glassets rektangulære preform er sammenføyt og krympet. Glasset settes inn i rørledningen.

Direkte koblinger til dreneringsrør er laget av standard stålplater, som er kuttet langs eller over, avhengig av ønsket antall koblinger og diameteren til avløpsrøret. For å få de rette koblingene til å passe godt inn i hverandre, får arbeidsstykket en liten taper: den ene siden forkortes med 5-6 mm.

Arbeidsstykket til lenken med de bøyde kanter for den oppnådde forbindelsen rulles manuelt på en stangdorn, stålrør eller rullet ut på en valsing.

På enden av de rette koblingene på zigemaskinen rulles ruller som rager over overflaten av lenken med 7-8 mm ut. De er samtidig ribber av stivhet og begrensere av dybden av tilnærmingen til en lenke til en annen.

Knærne er laget av bølgepip (bøyet med trykk) eller ikke-korrugerte fra flere rørledninger.

For å lage et merke, tas det et glatt kne, den nedre enden er skåret langs skråt (Figur 50).

Henger ned rør

Regnvann avløpsrør og festet ved hjelp av kledningen og splittpinner. Ekstrudering tapp festelist for feste av trakten, og forkortet knekking slik at innløpskonusen dryppetrakt ble under takskjegget av 7-10 mm og glassplaten trakten stivhet avhengig av åket tapp.

Den øvre veggtappen er festet like under den øvre overgangs albuen, og den nedre - like over merket. Om nødvendig installeres ekstra pinner mellom dem med jevne mellomrom. Pinnene er festet til bjørkplugger, som er fastkjørt i hullene som er flush med veggen (Figur 51).

Fig. 51. Hengning av avløpsrør.

Kunstnerisk utforming av veirer

Arbeide med kutteren krever ikke spesielle ferdigheter og erfaring, så det kan også være en nybegynner å få høykvalitetsprodukter fra dette. For å gjøre dette, trenger du en tegning eller et ornament og et minimalt sett med verktøy: saks for metall, gon, tykkelse, hammer, linjal og flere kutt.

Tykkelser for tinnarbeid er laget i form av en plate av herdet stål. Verktøyet har hakk på begge kanter. Bruk tykkelsen ved å tegne merkelinjer parallelt med kantene på arket.

Et slikt verktøy, som et kutt, produserer tre typer: rund, halvcirkelformet og rett. Den tidligere er laget av et herdet legerert stålrør med ønsket diameter. Den arbeidende delen av dem er godt skarp, og den øvre delen har en hette for å slå den med en hammer. I disse seksjonene er det en åpning for fjerning av fragmenter av materiale fra dem. Gitter er tilgjengelig i lengder fra 150 til 180 mm.

Seksjoner av halvcirkelformet form er laget med forskjellig tverrsnitt: bratt, skrå, midt. Arbeidsiden er skjerpet til en bredde på 3,5 til 30 mm. Verktøyet kan gjøres hjemme. For dette, ta en konvensjonell meisel og fjern arbeidsdelen fra den. Deretter gir du en halvcirkelformet sirkelform, og på kanten av samme sirkel utfører du arbeidsdelen av verktøyet, som deretter skjerpes.

Som enkle prismer kan enkle meisler brukes, hvor bredden av arbeidskanten varierer fra 8 til 30 mm, og skjæringsvinkelen varierer fra 35 til 40 grader.

Å eie ferdigheter med varmebehandling av stål, alt nødvendig verktøy, inkludert stikkene, kan gjøres selvstendig.

For denne typen arbeid vanligvis ta takbelegg galvanisert eller svart jern. Prefekten er gitt til svartkjertelen, fordi etter farging, svetting på den, er mønsteret tydeligere uthevet. Ulempen med dette jern er at det ruster ganske raskt, i motsetning til galvanisert jern.

Klippemønsteret, laget på galvanisert jern, begynner å "leke" hvis taket og veggene i huset er malt i mørke farger eller mot bakgrunnen av murvegger.

Før arbeidet er ferdig, er arbeidsplassen omhyggelig forberedt. For å gjøre dette, velg en eik eller bøk logg og sett den på en stabil benk. På toppen av loggen og jern skal kuttes gjennom.

Tinsmith sitter astride en benk, slik at loggen er mellom beina. På høyre side, på samme nivå som loggen, er geiter av liten størrelse installert, og til venstre - et bord. Bordet er nødvendig for lagring av verktøy og geiter - for horisontalarrangement av lange saks.

For å gjøre hullene på forhånd fremstilt på tegningen prosekayut overflate med en linjal, firkantede og andre verktøy gjøre markeringen, og deretter anbringes arket på den blokk av tre, og alle hullene stanses agner, slående dem med en hammer.

De vanskeligste områdene bør stanses med halvcirkelformede kutt. Mønster, mønsteret på kantene er kuttet med saks for metall, og det indre - med rette kutt.

I tillegg til de allerede oppførte verktøyene, for å slå små hull, kan det være nødvendig med mynter (figur 52).

Fig. 52. Typer mynter: a - kafarnik; b - forbruksvarer; c - boboshniki; d - åsene; d - pushers; e er en oppstart.

Separer det ekspanderte jernet ved dets blackening, dvs. oksidasjon.

Smerten utføres i emaljerte retter ved hjelp av oppvarming. Men det er litt kompleksitet: det er ganske vanskelig å sorte de avskårne arkene i store størrelser.

Før du sverger strykejernet, er det forberedt: fjern skalaen og rusten fra den i følgende løsninger.

1. Formalin - 2 deler;

saltsyre (20%) - 48 deler;

2. Urotropin - 0,5 tabletter;

saltsyre (20%) - 0,5 l;

3. Saltsyre - 25 deler;

Svovelsyre - 15 deler;

urotropin - 0,06 deler;

vann - 200 deler.

Etter fjerning av skalaer og rust fra jernet, vaskes det grundig under en vannstrøm og dyppes i en svetteoppløsning som er fremstilt i henhold til en av oppskriftene.

1. Vann - 200 deler;

natriumhyposulfitt - 16 deler;

ortofosforsyre - 1,4 deler;

ammoniumklorid - 12 deler;

salpetersyre - 0,6 deler.

Løsningen bringes gradvis til en temperatur på ca. 70 °, og i ca. 20 minutter er det plassert jern i den, som er dekket med en svart mattfilm.

Løsningen kan også fungere ved en temperatur på 20 ° C.

I dette tilfellet holdes produktet i det i minst 1 time.

Produktet vises matt svart film, men mindre holdbar enn ved 70 ° C.

2. Vann - 200 deler;

natriumnitrat - 35 deler;

Caustic soda - 130 deler;

Oppløsningen bringes til en temperatur på 135 ° C og jernet helles i det i 1,5 timer.

Jern som følge av denne prosedyren er dekket med en svart skinnende film.

3. Vann - 200 deler;

Caustic soda - 300 deler;

natriumnitrat - 6 deler.

Løsningen bringes til en temperatur på 150 ° C og produktet plasseres i det i ikke mer enn 10 minutter. Produktet er dekket med en matt svart film.

Etter svarting vaskes produktene med varmt vann og tørkes i friluft. Deretter påfører de et tynt lag naturlig linolje.

Avløp på veggen og på skorsteinen (Figur 53) gjøres ikke mindre enn 150 mm over takets nivå.

Fig. 53. Drenering ved skorsteinen.

Arkene som overlapper det indre avrundede hjørnet av taket, er lastet med minst 100 mm.

Dyprørets diameter er avhengig av mengden vann som kommer inn i dem. Så er diameteren av avløpsrøret for et takflate på 30 m 2 80 mm, for et takflate på 50 m 2 - 90 mm, for et takflate på 125 m 2 - 100 mm. Monter avløpsrør i en avstand på minst 30-35 mm fra veggen og fest den med klemmer og forseglede pinner med pinner. For at pinnene ikke skal roes, må de galvaniseres eller belegges med en viss korrosjonsforbindelse.

Når du installerer et ventilasjonsrør, er det nødvendig å kutte et hull i taket med størst nøyaktighet, da det vil være svært vanskelig å dekke et stort gap.

Suspendert og vegggutters

Avhengig av takets utforming er det to typer takrenner: suspendert og vegger.

Malerier av vegggutters utføres på en arbeidsbenk. I det dobbelte bildet (Figur 54) er de korte sidene av arkene sammenføyet med to sammenleggbare bretter plassert i retning av vannstrømmen.

Fig. 54. Dobbel bilde av en veggrute.

På den ene langside av mønsteret kant er bøyd for tilkobling til et vanlig belegg, og på kortsidene, avvike fra den andre langside av 200-250 mm, laget av ett hakk dybde på 30 mm, og langs den lange kanten i en vinkel på 60 ° til planet av det brettede bilde otvorotnuyu tape. Vinklene i kantene av en dobbelt liggende folder kuttet ved 45 °. Styret rennen foldet til en høyde på 120 til 150 mm, avhengig av årlig nedbørsmengde i et gitt område.

Deretter, på den korte siden av bildekantene er foldet under liggende folder: fra malerier trau til høyre for regnvann, gjør det riktige bretter opp og ned venstresiden og venstreorienterte malerier - tvert imot. Vegg chute anvendes i fravær av overhenget (fig. 55) så festet direkte på kanten av taket.

Fig. 55. Liggende trough.

Den vanligste er en hengende renn med et spillway-ark. Slike renner er halvcirkulære (Figur 56), men rektangulære seg forekommer også (Figur 57).

Fig. 56. Hengende renner.

Fig. 57. Hengelåse: 1 - brakett; 2 - trough.

De er laget av koblinger av stålplater som er 4 mm tykk, 25 mm brede og 3-4 m lange. Bladene på bildet er sammenføyet med to sammenleggbare bretter og avsatt slik at de er på utsiden av renden. Bøy det ferdige bildet på en spesiell enhet med en kyanki. På slutten av takrennene som ikke går med i traktene, legg stubben.

For ikke å krenke den stilistiske enheten i trehuset, er det mulig å bruke esker som er uthulet av en halv logg, tidligere impregnert med et antiseptisk middel.

Utførelse av krage rundt skorstene, belegg av dormer vinduer, hetter og paraplyer over rør

Fremstillingen av kragen begynner med forsiktig merking av takplaten til de angitte dimensjonene. De kuttede billettene er bøyd slik at detaljene i de øvre og nedre delene av sideforklærne viser seg å være sammenkoblet: to venstre og to høyre (figur 58).

Fig. 58. Forberedelse av skorstenens krage: a - et generelt sett av skorsteinen; b - detaljer av kragen forberedt på legging; DN - lengden på skorsteinen langs skråningen; ¸ - bredden på skorsteinen; Y er vinkelen mellom rørveggen og takhellingen (dimensjoner gitt i mm).

Halvparten av kragen er sammenføyet med enkle bretter og propaivayut tretnikom.

I stedet for avlastede ledd er det mulig å lage bøyer rettet langs vannet av vann, som først blir nittet (2-3 nitar 2-3 mm i diameter) og deretter forseglet.

Avhengig av størrelsen er dormer-vinduet dekket med en eller to malerier. Før produksjon av malerier, er det nødvendig å utføre målinger av kassen for å etablere diameteren av vinduets bunn, lengden på halvkeglen langs skråningen og lengden av halvkeglen langs høyden.

I følge de mottatte dimensjonene er det tegnet en tegning av vinduet (forfra og sidevisning), hvorved takplaten skrapes, og tar hensyn til tillatelsene for overheng og bretter, og to bilder blir utarbeidet.

Kragen til dormer-vinduet består av tre forkle: to sideforklær og et forreste forkle (figur 59).

Fig. 59. Karm på dormer-vinduet: a - en generell visning av vinduet; б - frontforkle; c-side forkle; A - Forkleets bredde; B - bredden av bunnvinduet; D er lengden av vinduets sidevegg langs skråningen; E er bredden på kragen; W er bredden av vinduet; Y - vinkelen mellom vinduets fremre vegg og takhellingen; V1 er vinkelen mellom bakken på dormervinduet og takhellingen.

Forbered dem i en gitt størrelse på en arbeidsbenk med en bardorn og kiyanki.

På forsiden er de korte laterale reversene først bøyd, og så den lange, som ligger mellom dem. På sideforkleet bretter du først delkanten og deretter kanten som ligger på lathen. En kort smal kant dumpes på et fly, og den lange er bøyd i rette vinkel.

Vinduene er dekket av samme materiale som hele taket. Det bør legges særlig vekt på å kutte stedene i forbindelse med takhellingen.

En hette som beskytter hodet til et røyk- eller ventilasjonsrør består av fire sidevegger og et lokk (figur 60).

Fig. 60. Caps for røyk- eller ventilasjonsrør.

Blankene kuttes fra stålplaten i henhold til mønstrene. I sideveggene er bøylene, de øvre rektangulære kantene og kantene til den oppnådde skjøten bøyd, og hullet er skåret gjennom lokket i henhold til skorstenens størrelse og de indre felger er bøyd. Etter det er lokket koblet til sideveggene med vinklede bretter.

Paraplyer beskytter røykkanaler mot å komme inn i dem atmosfærisk fuktighet. Avhengig av formen på paraplyene er konisk eller pyramidal.

For produksjon av koniske paraplyer bruk takstål med en tykkelse på 1-1,5 mm, og for pyramidale paraplyer - 2 ganger tynnere.

For å utføre skanning konisk baldakin (fig. 61) er nødvendig å trekke i kretsen av den ønskede diameter, for å holde de to radier fra dens senter, slik at vinkelen mellom dem er 35 °, noe som gjør rasjon for overlappet og skjære arbeidsstykket.

Fig. 61. Arbeidsstykke for konisk paraply: 1-rack; 2 - nit.

Deretter er kanten av arbeidsstykket koblet til og festet med 3-4 nagler, fra utsiden til paraplyen. 3 stolper er også festet med nagler.

For å utføre en feiing av pyramidparaplyen (Figur 62), tegne et firkant av en gitt størrelse, motsatte hjørner kobles til diagonaler, og danner 4 trekanter. En av sidene av trekanten er kuttet, langs kappelinjen blir arbeidsstykket utvidet med en vinkel på 25 °, kvotene er laget for bøyningen og for sømforbindelsen.

Fig. 62. Billet for pyramideparaplyen.

Blanket er litt bøyd rundt sidene av trianglene og forbundet med en avslutningsrabatt. Til utsiden av paraplyen festes 4 stolper.

Taktekking av stålplater

Fordelene ved taket av galvaniserte stålplater er letthet, muligheten til å dekke taket til noen, til og med en ganske kompleks konfigurasjon, høy grad av motstand mot mekanisk stress, holdbarhet. Levetiden til et slikt tak uten store reparasjoner er 18-25 år.

Ulempene ved taket inkluderer liten brannmotstand og høy kostnad ved driften, hovedsakelig forårsaket behovet for periodisk farging. Så første gang etter installasjon skal taket av galvanisert stål males etter 8-10 år, og etterfølgende maling skal utføres hvert 2-3 år. Taket av svart stål er malt hvert 2-3 år. Taket på taket er 18-30 °.

Huset under ståltaket er laget av stenger som måler 50 x 50 mm, hvis bredde ikke er mer enn 200 mm.

I stedet for laths fra stolpene, er det mulig å lage en kontinuerlig gulv av brett, langs hvilke et varmeisolerende lag av takfilt eller takmateriale legges, og deretter et stålbelegg. Denne takkonstruksjonen øker levetiden betydelig og isolerer loftet. Dette er spesielt viktig når loftsrommet brukes som et loft eller bygningen er i en kald klimasone. Ved byggingen av et slikt tak er det imidlertid nødvendig å ta hensyn til dens større kostnad og arbeidsintensitet.

Barer eller planker planking begynner å negle fra skråningen til åsen.

Etter hver fire stenger, blir styret spikret, hvor leddene på de forberedte arkene (bildene) blir. I tillegg er solid gulv av brettene nødvendigvis gjort over kryssene og taket på taket, under razzhelobkami og daler.

Bredden på en slik gulv bør ikke være mindre enn 600-700 mm.

Priming av takplater av stålplater

En av ulempene ved ståltak er rask korrosjon under ugunstige miljø- og atmosfæriske forhold. For at taket skal vare lenger, må arkmaterialet primeres.

Priming er en enkel operasjon, som består i det faktum at stålplater, som tidligere er rengjort av støv, er dekket på begge sider med naturlig linolje. Oljen påføres jevnt over hele overflaten av platen, og for å unngå utelatelser må en liten mengde revet tisler legges til en fargeløs og gjennomsiktig tørkeolje i forholdet 10: 1.

Et metallbakeplate er montert på bordet, hvor linolje blandes, blandes med voks. Det er også et stålplate plassert på kanten, og rooferen, som støtter den med en hånd, tørker den andre siden med en klut fuktet i linolje, først tørker den ene siden og den andre.

Det anbefales å utføre denne operasjonen med litt press.

Ved ferdigstillelse er det nødvendig å sørge for at det ikke er utelatelser og lekkasjer av tørkeoljen på arket, og bare deretter fortsett til et annet ark.

Primet stålplater skal tørkes godt før bruk.

Produksjon av malerier. Teknologi for å utføre liggende og stående folder

Den neste typen forberedende arbeid er produksjon av malerier - prefabrikerte deler av det vanlige belegget - og utarbeidelse av ark til takkledder, takrenner, ender etc.

Bildet består som regel av 1-2 ark, hvis kanter er forberedt på brettede ledd (figur 63).

Fig. 63. Enkelt bilde med felles kanter forberedt på å bli med.

Det er mest praktisk å jobbe med å lage bilder på en benk med en lengde på 2 m og en bredde på 1 m med en venstre kant i form av et hjørne.

I utseende er foldede leddene delt inn i liggende og stående, og i kompresjonsgraden er de delt inn i singel og dobbelt.

For å utføre en enkel liggefelt, legges stålplaten på en arbeidsbenk, og en folding av foldet kant merkes ved hjelp av en skribent (Fig. 64).

Fig. 64. Utføre en enkel liggende fold: a - Layout av arket på arbeidsbenken og gjennomføringen av beaconbøyer; b - bend av hele kanten; c - et invertert ark med en bøyd kant; r - dumpe arket på et fly; d - legge arkene sammen med en fold og forsegle den e-rabatt skjæring.

Da den kombinerte risikoen fra hjørnekanten og i hjørnene av arket ved hjelp av slegger gjøre to majachnyh lem (fig. 64, så vel) da en risiko brettet hel kant (fig. 64, b) inverterte listen (fig. 64, c) og bøyd kanten er dumpet til flyet (figur 64, d). Det samme emnet er laget på det andre arket. De første og andre plater er kombinert på en låse og forsegle klubbe (fig. 64, d). For å styrke skjøten må rabatten være prikket med en metallstang og en hammer (Fig. 64, e).

For å koble til ved hjelp av en dobbel tilbaketrukket fold, utføres de fire første operasjonene på samme måte som for en enkelt brett (Figur 65).

Fig. 65. Utføre en dobbel hvilestol: a - bøye kanten med 90 °; b - invertert ark med bøyd kant; c - dumpe arket på et fly; d - legge arkene sammen med en fold og forsegle den.

Den formede kanten er bøyd nedover ved 90 ° (figur 65, a), arket er vendt over (figur 65, b) og brettet dumpes til flyet (figur 65, c). Det andre arket som er fremstilt på samme måte, er koblet til den første (Figur 65, d), sømmen er komprimert med en kyanitt og kuttes med en hammer og en metallstrimmel.

I maleriene av vanlig deksel er de korte sidene av arkene sammensatt av enkle liggefeller, og de lange sidene ved doble stående. Doble foldbare bretter knytter sammen bilder av takrenner, veggguttere og dekk razzhelobkov.

Ordren for ytelse av takarbeid fungerer

Alle takarbeid utføres i følgende rekkefølge:

- Coating av cornice takfelt og installasjon av veggen takrenner;

- dekning av daler, razozhelobkov og dormer vinduer;

- Enheten av kragen rundt skorsteinen;

- installasjon av rørrør.

Belegg av takfelt og montering av veggtråper

Først på korset overheng er krykkene merket ut: 500-600 mm og 130-160 mm fra kanten av kanten. Etter dette tar du det første bildet og legger det på krykker slik at den ene siden kommer tett inn i lapelens gap, den andre siden spikret til kassen. Til venstre for den første overlappingen legges et andre mønster, etc. før dannelsen av det første horisontale tapet. På pedimentoverhenget legges første rekke bilder med en 25-30 mm for kassen, et 100 mm hull er laget over gardinoverhenget.

Ved utførelsen av disse verkene, bøyer kantene på bildene langs vannavløpskroken, strekker bildene og komprimerer brettene med en hammer og stålstrimmel. Wall troughs er installert over overhenget. Formede sømmer er smurt med suricum kitt og komprimert, hvorpå rennene er nittet til toppen av krokene.

Arrangement av vanlig belegg

Høstede ark og malerier løftes på taket og legges ut langs kassen langs takets takflater slik at det er praktisk å jobbe.

Arkene festes til kassen ved hjelp av klemmer, som er bøyd til 20-25 mm og spikret til kassen på høyre side av bildet og etter 60-75 mm bøyes over stående søm. Klemmer er kuttet av galvanisert stål i form av strimler med bredde 30-40 mm og lengde 120-150 mm og vri i en vinkel på 90 ° (Figur 66).

Fig. 66. Taktekking av stålgalvaniserte ark: 1 - stående søm; 2 - liggende fold; 3 - kasse; 4 - maleri lerret; 5 - klemmer.

Maleriene er plassert med vertikale striper fra topp til bunn, det vil si fra åsen til overhenget, som forbinder dem med liggende foldene (figur 67).

Fig. 67. Dokking av liggebrettet: 1 - riktig; 2 - feil.

Deretter blir de liggende foldene smurt med kitt og flatt, og legger en stålplate 5-6 mm tykk, 800-900 mm lang, 55-60 mm bred, under dem. Når du flater, må du passe på at brettene går horisontalt. Etter at den første raden med bilder er tatt, fortsett til den andre raden. Bilder av den andre raden er plassert på en slik måte at kanten av den store brettet i første rad støter til den lille brettet i den andre raden. Forspenningsfoldene er forskjøvet (horisontalt) med ca. 20 mm i forhold til hverandre. Dette er gjort for mer praktisk festing av stående folder.

Stående sømmer limt, og deretter ved å trykke til den kasse, blir en stor fold foldet over små, noe som resulterer i en ribbehøyde på 20 til 25 mm (fold stående søm kan etter dekket på en strimmel og etter dekk av alle striper med to hammere utgangs fra åsen til overhenget). Bend stort forsprang liten, må du ta hensyn til det faktum at ribbeina var forberedt samme høyde og har blitt grundig forseglet. På høyre side satt klemmene, og deretter lage et nytt band bilder.

Etter at alle bildene er lagt, legger de øvre arkene en stående søm. For å gjøre dette, trim overflaten av arket over ryggen på den ene siden mer, og på den andre siden mindre, så bøyes den store folden over den lille og kompakte brønnen.

Enheten av et tak fra bølgete asbest sementplater

Denne typen belegg er oftest brukt i byggingen av lavhusboliger med en takhelling på 25-45 °. Tak fra asbestsementplater utmerker seg med tilstrekkelig styrke, holdbarhet, brannmotstand og økonomi.

Underlaget til et slikt tak er laget av stenger som måler 50 x 50 mm eller 60 x 40 mm, som er spikret i en avstand på 500 mm fra hverandre, noe som er litt mindre enn halvparten av asbestsementplaten.

Det er ønskelig at takarbeidet utføres av 4 personer. Før de starter, må du sortere alle arkene, avhengig av retningen av plasseringen. Hvis stablingen er fra høyre til venstre, må arkene velges slik at den høyeste vinkelen på dem er vanlig, og venstre side overlapper. I standard asbest-sementplater er høyden på den vanlige bølgen 54 mm, og overlappingshøyden er 45 mm. Utvalgte ark samles i stabler av tre konvensjonelle og en avkortet og plassert langs veggen.

For å gjennomføre installasjonen er det nødvendig å lage et stadium og forberede et sterkt tau. En person sender arkene til sin partner, som står på scenen, mens de to andre står på kassen, mottar og installerer ark.

For å feste asbest sement ark til kassen, gjør de 3-4 hull for negler eller skruer.

Hullene er laget med en drill på en slik måte at de ligger på bølgenes topp, og deres diameter var ca 2-3 mm større enn spikens eller skruens diameter.

Takarbeid begynner med cornice-serien, den korrekte installasjonen styres av ledningsledningen. Legg arkene fra bunnen med horisontale rader. Nabolagene setter lapet over en hel bølge eller på halvparten. Plater av den andre raden legges på ark av første rad med 100-150 mm (åpningsstørrelsen avhenger av hvilket tak som er i skråningen: jo større er det, desto mindre er opptaket).

For å gjøre det lettere å arbeide, før de begynner langs cornice-bordet, monterer du anti-vindsting på hver side, slik at de med sine bøyde ender holder fast asbestsementarket over bølgelengene. Etter at den første raden er lagt, legges en meiselinje og en andre rad sammen med kritt eller blyant.

Asbestsement er festet til basis lengde galvaniserte spiker eller skruer 70-90 mm under hetten som omslutter et galvanisert stålskive, gummipakning eller laget av to lag av taktekkingsmateriale (fig. 68).

Fig. 68. Festning av asbestcement sementbølgete ark: 1-barer; 2 - braketten; 3-arks; 4 - Overheng av pedimentet; 5 - spiker.

Negler i kassen skal være tilstoppet ovenfra gjennom asbestsementarket, ellers kan det på sistnevnte dannes sprekker og pommes frites.

Etter ferdigstillelse av takarbeidet, er neglens hoder, samt alle de mistenkelige sprekkene som er til stede, dekket med en opptittet kitt.

Du kan legge asbestsement ark på to måter: ved å kaste dem til side i hver høyere rad, eller strengt over hverandre.

Mer pålitelig og enkel er den første metoden, siden når du stabler arkene over hverandre uten forskyvning, overlappes ett ark ved kantene av fire tilstøtende, noe som resulterer i sprekker gjennom hvilke fuktighet kan trenge inn. For å unngå dette må hjørner av arkene først kuttes av.

Den siste fasen er dekket av åsen, som en spesiell ås med en avrundet øvre kant er spikret med et tverrsnitt på 100 x 60 mm. Deretter er baren dekket med strimler av rullemateriale, og de ferdige asbestsementdelene KPO-1 og KPO-2 legges på den. Den første delen er plassert med en bred klaff mot pedimentet. For negler gjør et hull (to på en flat revers, to på aksen til den konvekse delen). Hullene på flatskjæret er laget slik at de passerer gjennom bølgene av bølger av asbestsementplater.

I stedet for ferdige detaljer for åsen, kan du bruke to hjørnebrett installert på toppen av asbestcementplaten og spikret til dem.

Det er nødvendig å være oppmerksom på det faktum at det er mer praktisk å feste krokene og feste pedimentbrettene før takbeleggene begynner. Dermed vil det eksponerte lathet tjene som en stige, og arbeidet kan gjøres både nedenfra og ovenfra.

Enheten av et tak fra асбофанеры

Tak fra asbofanera har en rekke fordeler: lang levetid, brannsikkerhet og enkel montering. Det er imidlertid en ulempe: Dette materialet er sprøtt nok og krever forsiktig håndtering under installasjonen.

Underlaget under taket til asbofanerne er laget av trebjelker, hvis tverrsnitt er 0,5 x 0,5 cm.

Dekk taket med asbofaneroy begynner å lede fra taket. Etter fullførelse av den første raden er plassert sekund, behovet for å innføre en plate til en annen, slik at bredden av overlappingen er lik 10-14 cm Denne verdien avhenger av vinkelen av takhellingen :. Det er brattere enn den mindre overlapping.

De horisontale radene på dekselet er også laget av ark lapet. I dette tilfellet må ett ark gå til det andre med et beløp som er lik bredden eller 0,5 av bredden på bølgen.

Forberedt og spredt ut laken asbofaner festes til kassen, ved hjelp av skifer neglene beregnet for dette.

Under dem er to skiver lagt (toppen er laget av takstrykejern, og den nedre er laget av takfilt eller takfilt) og er hamret. På slutten av arbeidet er nagelhodene dekket med linolje eller surfacer-kitt for å forhindre korrosjon.

Hestesko og ribber må være ferdig med spesielle materialer (først vikle en ruberoid, deretter dekke med KPO-1 og KPO-2 deler) eller ferdigbehandlede treblokker

Flislegging er ment ikke bare for å dekke og beskytte taket mot ytre påvirkninger, men fungerer også som et dekorativt ornament, som ofte ugjenkjennelige, transformere en liten hytte hus, slik at det ser ut som et eventyr hus fe. I tillegg har flislagtaket en rekke fordeler. Blant dem kan man skille mellom brannsikkerhet, lang levetid, enkel installasjon.

Flisen har en stor masse, og derfor må kassenes konstruksjon veie noe mer enn kassen, for eksempel under asbofaner eller asbestcement. Takhellingen skal være minst 40-45 °.

Under taket list som skal legges med fliser utgjøre fra brede plater eller stenger av tre seksjons 0,5 eller 0,5 x 0,6 x 0,4 cm. Høstet plater eller blokker er lagt ut langs takskjegg linje med det faktum at flisen blir så festet den øvre raden vil være ganske lett å komme inn i bølgen av flisbunnen.

I dette tilfellet må antall fliser, som utgjør vertikale og horisontale rader, nødvendigvis være lik et heltall.

Barer eller brett bør festes, styrer dem fra åsen til cornice. Etter oppretting av lathing langs kanten av takflaten er det nødvendig å legge planker med en bredde på 15 cm.

For enkelhets skyld å utføre arbeidet med å legge takflisene på kanten av bordet, er det best å feste en utjevningsskinne.

Deretter løftes flisen på taket og legges ut på navigeringsbroer opptil 5 meter lang, slik at det er nok til å komponere 2-3 rader. Ytterligere arbeid utfører rooferen, sitter på en trekantet benk, som for sikkerheten skal festes til kassen.

Legge flat bånd helvedesild

Flat båndfliser kan plasseres på to måter: skalaer og to lag. Og uansett hvordan koblingen foregår, starter fra hovedstrålene, deretter på hofteribben og deretter bare på ryggen.

Flate båndfliser legges på de viktigste bakkene i parallelle rader som løper i retning fra kronen til åsen slik at flisene i den øvre raden overlapper flisen til den nedre. I dette tilfellet må hvert oddetall fylles ut med hele fliser, og til og med - med halvdeler. Som et resultat bør det være en liten forskyvning av teglene i forhold til hverandre.

Fliser av første rad inngår med spines for den indre kanten av de to nedre stengene på kassen. Fliser, som utgjør den andre raden, er festet til den øvre delen av flisene på første rad. Teglsten av de følgende radene er festet på samme måte som flisene til den første og i ryggen - som den andre.

Fliser som ligger langs pedimentene og takkanten på taket, uansett takets hellingsvinkel, er festet til kassen på kassen. I de øvrige radene er kun den andre og tredje helvedeselen festet.

Ribbon fliser lekter festet til barer, med spiker og klemmer, og du kan kjøre dem i par. Først må du ta flisen lekter av tornebusker, og deretter på tvers av en rekke set-klemmer slik at deres horisontal jakkeslaget dukket opp på toppen av flisene, og under venstre kan ta neste murstein.

De utover synlige reversene overlappes deretter av overliggende raden. Endene på klemmen er festet til kassen av kassen fra siden av loftet.

For tiden er det flere typer flate tapetfliser.

Den vanligste er en fliser type "bever hale". Den legges i en rad på en spesielt forberedt løsning (fremgangsmåten for preparatet er gitt nedenfor). I dette tilfellet er materialforbruket vanligvis 32 stk. på 1 m 2. I tilfelle at flisene er stablet i to rader, vil strømningshastigheten være 45 stk. på 1 m 2.

For å forberede festeoppløsningen, bland kalk, sand, sement med en hastighet på 1: 5: 1 og sik med vann. Bland blandingen grundig og kontroller konsistensen. Den ferdige mørtelen bør ikke være for fettete, da det kan herdes og sprekker når det herdes. Mengden sement tatt må strengt overholde normen. Ellers vil løsningen være for sterk, noe som vil føre til betydelige materielle tap under reparasjon.

Sammen med flisen brukes "baverhale" ofte og fliser type "baking" (eller nederlandsk). Den legges med vekter, festes til de ujevne bjelkene med negler eller leire.

Legging av riller

Forskjellen mellom banded og flat flis er tilstedeværelsen av en langsgående sporetrille som er beregnet for bedre liming av materialer.

Grout fliser brukes til å dekke enkle tak, en-eller to-skråning. Den er festet i ett lag i retning fra gavlen, langs takfot til møne, hvor radene er parallelle med hverandre. Legging av fliser, må man overlapper: bredden - et beløp lik sporbredden, og lengden - 0,7-0,8 cm som regel de to første serie stablet, stående på stillaset eller skogen, følgende - sitter på en trekantet. en benk festet til kassen på kassen.

Legging av riflet fliser

Den riflete flisen er forskjellig fra de to nevnte ovenfor ved tilstedeværelsen av kryss-kutt, i tillegg til de langsgående. Dermed blir mursteinene langs hele omkretsen forseglet sammen med brettede sømmer, som tjener til å hindre fuktighet i å komme under taket.

De stemplede helvetesildene legges i ett lag i retning fra krokhøydeovergangen til åsen og samtidig blir bredden og lengden av flisen laget til bredden eller lengden av klaffen.

Til kassen festes hun med en ledning som strekker seg gjennom mursteinens øye. Ved hjelp av ledning er flisen bundet til en spiker, tidligere drevet inn i kassen av kassen.

På slutten av arbeidet skal de horisontale leddene som skal dannes, forsiktig smøres med leire, stråtet med strå, blandet med en løsning av kalk og sand, eller sementmørtel med tilsetning av hamp (hamp). Dette er gjort for å hindre at flisetaket blåser av vind.

Ribbenene og taket på taket er trimmet med spesiallaget for denne ryggflisene. Samtidig på ryggen legges flisen i retning fra topp til bunn, og kantene er lagt ut i omvendt rekkefølge: fra bunnen oppover.

Deretter må du forsegle leddene i ribbeina og ryggen. Ved hjelp av en rosett av galvanisert stål og en kort før tilberedt sementoppslemming. Fliser legges på mørtel og festes med en ledning til spikeren som tidligere er satt inn i kassen av kassen.

Tak av tre

Træret er ikke det mest egnede materialet for taket, da det ofte bryter ned, shrivels, rot eller brannsår. Men hvis du skikkelig tar vare på treet taket, kan det tjene opptil 15 år. I tillegg er tretakene lette, enkle å installere, og i områder der det er tre i nærheten, og å kjøpe materiale ikke er et problem, er de også økonomiske. Denne typen tak er meget godt etablert i byggingen av små husehus.

Hellingen på treet er 28-45 °.

Feltene er laget av stenger som måler 50 x 50 mm eller poler med en diameter på 60-70 mm, skåret i to deler. Taket takkanten og den øvre apikale delen er lagt av forkortede materialer, og det vanlige dekket er laget av materialer i full lengde.

Flisetaket kan være enkelt- og dobbeltlag (oftere to-lag). Plater for høsting rett, jevn, uten knuter og rottede steder. Det beste belegget er oppnådd av flate av nåletre med tykkelse på 19-25 mm. For at de skal vare lenger, blir de forhåndsbehandlet med et antiseptisk middel, og det ferdige taket dekkes hvert to til fire år med to lag oljebestandig vanntett maling av hvilken som helst farge. Som du vet kan tørking av tre føre til dannelse av mange sprekker på overflaten. For å unngå at dette skjer, må brettene på nedre rad av dekselet legges sammen med de årlige ringenees konveksitet og øvre rad ned (Figur 69).

Fig. 69. Tie tak: 1 - rafter ben; 2 - kasse; 3 - bord; 4 - ridge bord.

Brettene er lagt vinkelrett på åsen. Med et tolagstak legges det første og andre lag av planker bakover og gir ingen hull (figur 70).

Fig. 70. Strammet dobbeltlags tak.

Med et enkeltlagsbelegg, legges brettene opp: 1. rad - med et gap, som deretter dekkes av brett av 2. rad (Figur 71).

Fig. 71. Et enkeltlags tak, dekket i enighet.

For å feste de nedre brettene i kassen, kjøres en nagel på 70 mm i midten, og to negler med en lengde på 100 mm kjøres inn for å feste de øvre langs kantene. Finnen og ribbenene er dekket med brett 25 mm tykk, og sømmen mellom brettene er spesielle raviner.

Å gi taket et spesielt dekorativt bord kan plasseres parallelt med åsen, forbinder dem overlappende og plasserer konveksiteten til de årlige ringene nedover.

Tak av Drana

Taket på drana er tradisjonelt brukt i skogsområder i Vest-Ukraina (figur 72).

Fig. 72. Tak av dranaen.

Det er preget av sine spesielle dekorative egenskaper, uttalt nasjonal farge, enkel og enkel å produsere. Taket på taket fra drana er 28-45 °.

Belegget for dette belegget er laget av poler eller stenger med en seksjon på 50 x 50 mm, som er spikret i en avstand på 200-300 mm fra hverandre.

Taket på drana er to-, tre- og firelag. I de horisontale radene må hver singel overlappe ytterligere 25-30 mm. Rampe øvre helvetesild som overlapper den nedre halvparten av lengden for to-lags belegg på to tredjedeler av lengden - med tre-lags og tre-kvart lengde - med fire-lags belegg (figur 73.).

Fig. 73. Stacking the drana: 1 - drenching; 2 - kasse.

Den første avkortede rækken av drani er lagt med en fleecy side ned, og alle de andre (korte og fulle) er fleecy oppover, slik at luret ledes langs vannet av vannet. Alle draynitsy i hver rad overlapper halvparten eller en tredjedel av bredden. Til kassen blir øvelser slått med singelspiker 1,5 x 70 mm.

Horisontaliteten av de stablede radene kontrolleres på skinnen, som slutter dranits. Hesten er laget av to planker, spikret over grøntdekselet.

Taktekking fra chips

Foringen er gjort på nøyaktig samme måte som under takets tak. Kronekanten og endestykket er laget av forkortet materiale, og det vanlige dekket er laget av full lengde materiale. Tak for boligbygg er vanligvis laget for fire eller fem lag, for husholdninger - tre lag. Med en trelags belegning overlapper hver etterfølgende rad den forrige med 2/3 av chiplengden, med et lag med fire lag, med 3/4, og med et femlags belegg, med 4/5.

Gontovaya taktekking - den dyreste og mest arbeidskrevende blant alle trebelegg, men dens ubestridelige fordeler er styrke, holdbarhet og ekstraordinær bildesyn (Figur 74).

Fig. 74. Singeltak: a - generell visning: 1 - gontine; 2 - kasse; 3 - brett; b - Gontine.

Gontovoe-belegget er mindre enn i forhold til skifer eller flis, så under det kan du velge en lettere konstruksjon av taket. Under helvedesild anbefales det ikke å legge ruller som vanntett, da det hindrer ventilasjon av helvetesilden, slik at den råtner.

Skråtakets helling er 30-50 °.

Underlaget under taket er laget av poler og brusks med en snitt på 50 x 50 mm med et trinn som tilsvarer en tredjedel av lengden av singelen.

Ofte er helvedesild laget av nåletre, i tillegg til eik eller bøk med håndkutte eller saging. Den første metoden er å foretrekke, siden materialet som oppnås ved saging, har en grov overflate som absorberer mer fuktighet enn fliset. Det beste anses å være knuste helvetesild fra rettstammet harpiksaktig furu.

For å fremstille shingle, så man må ta loggene med en diameter på 300-400 mm, saging dem i biter på 400 mm lang, er hver brikke delt med en øks på huggestabben 3-4 80-100 mm, og hvert stillas ved hjelp av skyvende skovler og beater på den delte takspon tykkelse av 8 -10 mm. For å gjøre dette, setter blokken i en skrustikke, på toppen av det instruert bladet som er brukt på kort og hardtslående med en klubbe. De resulterende helvetesildene kan brukes umiddelbart, etter å ha mettet det med antiseptisk på forhånd.

Gontak er vanligvis 3-lags. I hver rad skal de skarpe kanter av gontinen passe tett inn i sporene på den fortykkede ribben i nabostaten Gontin, og de overliggende Ghottins må overlappe leddene mellom dem. Og jo mindre hellingsvinkelen, jo mer helvetesild skal overlappe hverandre. Minste overlappingen er halv lengden på singelen. Hver gontin i overdelen er spikret på takets underdel, slik at neglen kommer inn i kassen ikke mindre enn 20-25 mm.

Langs takkanten av takspikret brett, hvis tykkelse skal være lik tykkelsen på stengelen, på kammen blir riflet slått sammen fra ende til ende.

Taktekking laget av rullematerialer

Takking av rullematerialer er enkelt, økonomisk og i tilfelle når de utføres i samsvar med alle teknologiske krav, er det tilstrekkelig pålitelig. Deres mangler inkluderer liten brannmotstand, lav mekanisk styrke og unesthetisk, så de brukes oftest i byggingen av gårdsbygninger.

Tak laget av rulle materialer er en fleksibel isolerende teppe, som er plastered tørr eller limt til underlaget med varme og kalde mastics.

Rullende tak er laget med ett-, to- eller trelags (vanligvis tolags) tak. I taktakene er begge lagene laget av takfilt, i takmaterialer - det nedre laget er laget av pergamin eller fôrfilt.

Denne typen tak brukes som regel i svake bakker, hvis helling ikke overstiger 12 °.

Basen under taket kan være ett- eller to-lag. Sistnevnte er å foretrekke. Et enkeltlags solid fundament er laget av brett av tykkelse 25 og en bredde på 90-120 mm. Det første bærende laget av en tolags base er laget av brett med tykkelse 25 og en bredde på 100-120 mm, lagt med et gap på 45-50 mm. Den andre nivelleringen er laget av brett med en tykkelse på 15-20 mm og en bredde på 80-100 mm, lagt i nærheten av hverandre i en vinkel på 45 ° til kanten.

For å sikre at takmaterialet ikke ruller ned under arbeidet, må det holdes en stund i utrullet form eller spoles tilbake på rullen ved baksiden.

Når belegget er tørt, er webmaterialet spredt i to lag: ett - langs takflatene, det andre - vinkelrett på det. Hvert lag er spikret rundt kantene. Den endelige fiksering av belegget utføres ved hjelp av lameller med et tverrsnitt på 30 x 30 mm, spikret vinkelrett på kronen.

Dekk taket med rullemateriale på en tørr måte, du kan og på en annen måte. For å gjøre dette, triangulære søyler med en seksjon på 50 x 50 mm er spikret vinkelrett på kronen (figur 75).

Fig. 75. Enheten av et tak med bruk av trekantede stenger: 1 - et valset materiale; 2 - trekantet bar; 3 - dyse fra takmateriale eller taktekking.

Avstanden mellom stolpene skal være mindre enn bredden på rullematerialet med 100 mm. De forhåndskuttede banene er dobbeltlagde mellom stolpene og spikret med negler etter hver 500 mm. I dette tilfellet oppnås en søm på kanten av baren, som overlappes av en lapp av halvtakket tak eller takfilt. Deretter spiker neglen med negler. Ved takets overheng er rullematerialet pakket inn under kassen med 100 mm og festet med klissede negler. På ryggen og ribben, bøy den til 150 mm og trykk den med to planker 25 mm tykk og 150 mm bred.

Takarbeid med mastikk begynner med utarbeidelse av en trebunn. For dette formål blir det brukt som en primer oppløst i parafin, bensin eller solar bitumen olje i et forhold på 2: 1. En oppløsning fremstilles fra de avkjølte smeltet bitumen (ved en temperatur som ikke er høyere enn 75-80 ° C), som ble tilsatt i små porsjoner til oppløsningsmidlet. Blandingen omrøres til en homogen masse oppnås og filtreres gjennom et metallnett med 3 mm celler.

Det anbefales å legge to lag med en primer på 1-2 mm tykk hver: dette vil sikre en høyere grad av adhesjon av bituminøs mastikk til beleggmaterialet.

Før påføring av materialet må først klar: fullstendig stiv børste eller spatel posypku vaske av den nedre siden og ovenfra - bare spleise strippe 100-150 mm bred. Og grovkornet glimmer og sandpulver må forbehandles med et løsningsmiddel og talkum med petroleum.

Det forberedte rullematerialet er spredt, et stykke nødvendig lengde er avskåret, deretter rullet og raskt dekket med en mastisk base på bredden av rullen.

Deretter, med en fot på overskuddflaten, rulles ruberoid eller takpapir inn, presser den jevnt, spesielt langs kantene, ved veikryssene. For å gjøre det lettere for denne operasjonen, anbefales det å bruke sko med en mykesåle uten hæl.

Et enkeltlagsbelegg legges parallelt med kronen på bunnen av taket. Arkene overlapper med overlappingen av den øvre raden på bunnen av 100-150 mm. Med et tolagsbelegg påføres det første laget vinkelrett på kronen, og det andre laget er parallelt med det.

Etter å ha dekket taket med et rullemateriale, er det dekket av bituminøst mastikk og strøket med tørr siktet sand.

For å forlenge rulletakets levetid, kan det dekkes to ganger med aluminiumsmaling blandet med bituminøs lakk: første gang med pensel, andre gang med sprøytepistol. Før maling skal taket rengjøres av smuss og støv. Ved påføring av det første laget skal malingsblandingen inneholde 8% aluminiumpulver, og ved påføring av det andre laget - 16%. Alt arbeid må være ferdig innen 3 timer fra begynnelsestidspunktet, ellers males stratifiseringen og blir uegnet til forbruk.

For et enkeltlags tak: 1,2 m 2 av rullemateriale, 30 tinnspiker, 0,3 kg mastik og 0,8 kg ferdig maling er nødvendig per 1 m 2 overflate.

For et tolags tak: 1 m 2 overflate krever 2,4 m 2 rullemateriale, 30 tinnspiker, 0,6 kg mastik og 0,8 kg ferdig maling.

Fremstilling av petroleum bitumen mastikk

Mastikk er bitumen blandet med forskjellige fyllstoffer og myknere. Som filler kan tørt tremel, knust og siktet torv eller skogsmose, hakket mineralull bli brukt.

Uansett hvilken type, må alle fyllstoffer være fint malt, godt tørket og fri for klumper.

Av myknere oftest brukt avfall bilindustrien olje, hvis volum i mastic bør ikke overstige 5%.

Sammenlignet med ren smeltet bitumen har mastik flere fordeler: Ved lave temperaturer er de mindre sprø, mykere ved høyere temperaturer, og gir sterkere adhesjon av rullematerialer.

Mastic er tilberedt i en spesiell matlagingskanne med et godt utstyrt lokk. Kulden er plassert på et metallstativ som er dekket med murverk slik at en ovn blir oppnådd. Monter kjelen på et stativ med en liten tilbøyelighet for å unngå å brenne ut av hellesbitumen. For samme formål, ikke fyll bitumen i kjelen mer enn 3/4 av sin kapasitet.

Mastikk er laget av en blanding av petroleumbitumenkarakterer III og V. For dette må du først sette biter av lavt smeltebitumen i klasse III i kjelen. Gryten blir brann og røre bitumen med en trespatel, ta den med for å fullføre oppløsningen. Etter at skummet forsvinner på bitumenoverflaten, blir bitumen av klasse V tilsatt i små stykker og temperaturen på hele massen justeres til 200 ° C. I intet tilfelle skal det bli tillatt å overopphete mastikken, da det ved en høyere temperatur mister sine egenskaper.

Mastikk anses klar når overflaten slutter å skumme og blir glasaktig.

Deretter blir det i små porsjoner dekket, som er forvarmet på jernplater, dekket, blandingen omrøres konstant. Den neste delen av fyllstoffet dekkes først etter at skummet faller av. Deretter settes mykner til mastiks og igjen grundig blandet.

Ved påføring av mastikk til overflaten kjøler det veldig raskt, så bruk det umiddelbart etter tilberedning, ikke la det avkjøles under 120 ° C.

Tak fra syntetiske fliser

Nylig utbredt bruk av, spesielt i nord, tak laget av syntetiske plater. De er produsert flate og bølgete, i form av ruller og har glassfiberunderlag. Tak av dette materialet lå på samme måte som taket av asbest-plater, før de har den utvilsomme fordel: de er mer dekorativt og lunge (Figur 76.).

Fig. 76. Generell utsikt over taket av syntetiske fliser.

Foringsrøret under platene er laget av solide rader med ok, hvis tykkelse er 25 mm, og bredden er ikke mer enn 120 mm, fordi de bredere brettene har en tendens til sterkt å spenne.

Legg først taklaget på kassen og slå den med spesielle tinnspiker. Ruberoid er plassert på ribbeina, razozhelobkah og skøyter. Og bare takfilt settes, overlapper det underliggende arket med 100 mm. Deretter i retning fra takkanten til åsen legger du syntetiske plater, som hver er spikret til basen med klissede negler med en bred motor.

Formede plater, så vel som cornice og skate er festet ved hjelp av ikke bare negler, men også elastisk mastikk. Under platene som ligger rundt røret, sett en galvanisert stålkrage, som for enkelhets skyld består av to deler. Delene av kragen er deretter forseglet med pensel. Fra sidene og underfra slippes en krage på 150-170 mm, og toppen er gjemt under platene.

Glinosolomennuyu tak, som regel, ordne på adobe hus eller husholdning bygninger. Spesielt ofte brukes den i landlige områder. Fordelen ved dette taket er at den er billig, brannbestandig, enkel å produsere, holdbar (kan tjene 25-30 år). Men leiresalt er et tungt takmateriale, så grunnlaget for det er laget av massivt tre.

Vanligvis, for legging ta threshed med hånd rye halm. Noen ganger er det erstattet av byg eller hvetestrå. Halmen, forberedt på taket, kontrolleres nøye for rot og gress i den.

Leire brukes fett, med et sandinnhold på ikke mer enn 15%. Forbered det på høsten og la det stå om vinteren, fordi det blir løs etter frysing og vil suge bedre. Leir er høstet med en hastighet på 33 m 2 av taktekking 1 m 3 materiale.

Taket er laget om våren eller tidlig sommer, slik at den kan tørke godt. Dårlig tørket leire vaskes ut ved atmosfærisk nedbør og sprekker i frosten.

Taket på taket for et slikt tak burde være ca 45-50 °.

Snoppies strikkes av ruggestrå, oppnådd ved manuell eller maskinhøsting av brød. For å sikre at de blir raskere og bedre impregnert med leire mørtel, bør de ikke strikkes veldig tett, kutte eller hakke gjenværende ører. Diameteren på skiven er 170-200 mm, og lengden er 800-1000 mm. Fra halmen av maskintresning er kjeffene mindre: diameter - 90-100 mm, lengde - 500 mm.

For fremstilling av den leire-oppløsning og etterfølgende impregnering snopiki nødvendig å grave to tvorilnye grop dybde på 1 m, 2 m lang, 1,5 m bred. Bunnen av brønnene og de vegglukkeplater (på undersiden kan settes myke strå) til leire oppløsning blandes med bakken.

Leiret løsnes og lag med 130-150 mm tykk spredes til bunnen av den første gropen. Hvert lag helles med vann fra beregningen av 2 deler vann per 1 del leire. Etter at pumpen er fylt til 3/4 av volumet, holdes leien i 6-7 timer og blandes forsiktig med årer eller spesielle lover til konsistensen av rømme.

Du kan sjekke løsningen på løsningen ved å plassere en strå i den. Hvis halmen i en stund holder sin vertikale posisjon, og løsningen som holder seg til den ikke tømmes, er leiren klar. For å fjerne clots fra leire, må den filtreres gjennom en sigte med 10 x 10 mm celler eller gjennom en kurvkurv.

Bunnen av den andre puten er fylt med et lag av leire mørtel 70-100 mm tykk. Det første laget av sheafs er lagt langs gropen i to rader, slik at klumpene i begge radene er rettet mot midten av gropen. Det andre laget av sheafs legges i rader over gropen med sine løfter til sine lange sider. Snoppies helles med en løsning og knyttes med føttene til de er helt impregnert, og løsningen overgår ikke 30-50 mm. Deretter legges to av de to neste lagene ut i samme rekkefølge, deretter to og så videre.

Når gruven er fylt, blir det siste laget av kjeften slettet ut og hellet med leire slik at det helt dekker det. På skiver legges planker, de er lastet med steiner og la materialet være til impregnering i 3 dager. Ferdige skiver blir tatt ut av gropen og spredt over kantene, slik at leireoppløsningen, drenering fra dem, kommer tilbake i gropen. Etter at løsningen slutter å tømme, kan skiven brukes.

Impregnert med en oppløsning av skiven kan lagres i mer enn 2 dager.

Kledningen er laget av forsiktig polerte poler med et tverrsnitt på 50 til 70 mm og festes til sperrene ved hjelp av nagler - metall eller trestenger. Nålene er plassert i hullet på takstene med en dybde på 60 til 70 mm og en diameter på 20 mm. Endene på polene er festet sammen med negler. Under halmen, tørket for hånd, blir polene slått hver 300 mm, og under halm av maskingesting - hver 200 mm.

Det skal huskes at rå lertaket er ganske tungt, så det anbefales å styrke det under tørking. For å gjøre dette, er under sperrene plassert rekvisitter, og på bunnen av cornice er festet et midlertidig hardt bord, som støttes av en stolpe.

Leggen av kjever er laget av overhenget til åsen. For den første raden, velg sheafen med glatte klumper og legg dem langs cornice overhanget, trykk dem sammen med stoppbordet (Fig. 77).

Fig. 77. Kledning av kornet: 1-polet for midlertidig støtte; 2 - midlertidig trykkplate; 3 - halm sheafs; 4 - kassenes poler.

Skaftet som ligger på kassen er ubundet og godt utjevnet til tykkelsen på belegget er 100-150 mm. Ved siden av den første sheaf overlapper den andre, så den tredje og så videre til enden av raden. Etter det måles tykkelsen på laget over kassen ved hjelp av et brett i midten av hvilket en nagel 100-150 mm lang er hamret.

Dekking av rajids utføres umiddelbart fra begge sider (2 rader på hver rampe), for å unngå overbelastning av takstene. I samme rekkefølge legges den andre raden over den første raden, og begynner med den tredje raden, er kjeffene plassert med sine klumper oppover. Kanten på alle ubrutte skiver er bøyd ca. 80-100 mm bak bjelkene (Figur 78).

Fig. 78. Dekning av rampen: 1 - midlertidig anslagstavle; 2 - halm sheafs; 3 - poler av kassen.

Hver 3-4 rader, halmdekselet er jevnet med raker, strømmet med en ferdig forberedt tykk leire mørtel, mørtelen er komprimert og glattet med en trespade slik at taket er i nivå.

Hvis det i arbeidet blir tørkbare kanter av allerede lagde kjeffer, så legges de med leire mørtel før de legger neste lag.

På begge sider av åsen, i en avstand på 100 mm fra den, blir to poler spikret, for hvilke snare i den siste raden klemmer seg og danner et spor. Ufoldede skiver legges i en spor. Den resulterende fordybelsen mellom kappene og taket er fylt med lekerbundet impregnert med leire og utjevnet. Enden er dekket av lange leire clusters, slik at midlene er på åsen, og endene er på begge sider av den (Figur 79).

Fig. 79. Dekke åsen: 1 - polene på grensen; 2 - utjevningsbjelke av leire salt; 3-runde bunt; 4 - flat, som dekker bjelken av leiresalt.

Lukking av skorsteinen er som følger (Figur 80).

Fig. 80. Avslutning av skorsteinen: 1 - En blanding av leire med halmskåret; 2 - pløying.

Plassen mellom otterens bunn og overflaten av taket er fylt til halv tykkelse med en blanding av halmskjæring 100 mm lang og leire.

Fra utsiden er røret smurt ut med leire blandet med en halmstrimmel på 20-30 mm i lengden, og overlaid med leire-stråblad slik at en skråning danner utløpet av regnvann.

Fyllinger er det mest sårbare stedet i taket, derfor er det nødvendig å nærme seg enheten spesielt (Figur 81).

Fig. 81. Dekning av razzhelobkov: 1 - halmskjede; 2 - nageli festepoler og bjelker kasser.

På samlingslinjen av konvergerende skøyter legger det første laget av sheafs, har unknotted dem og flatt dem. Snop puffer legges oppover med 4-5 i en rad. Det andre laget er lagt på det første laget, men de ubundne kjeftene er allerede lagt. I ferdig form bør høyden på dekket på taket ikke overstige nivået på hele taket med mer enn 1,5 ganger.

Etter at taket har blitt helt lagt ut med kjever, legges et andre lag av leiresalt langs kanten slik at det overlapper skjøten av radene lagt på kanten og ligger under dem med 100-150 mm (figur 82).

Fig. 82. Takbelegg: 1 - halmskiver; 2 - nageli festepoler eller bjelker kasser.

Den endelige helling av leire

Ferdige skøyter er kammet med raker, nøye planlagt, lagt med tauer av leiresalt og smurt med leire. Taket er igjen kjedet, fylt med en tykk leireoppløsning, komprimert og glattet med en spade.

Takets overflate skal være jevn og glatt, ellers vil regnvannet akkumulere i de resterende trykk, noe som vil føre til for tidlig forringelse av belegget.

For at taket skal tørke raskt og jevnt, er dormers laget i gavlene for gjennom ventilasjon.

Plassering av tvinge - endevegger - er laget ved hjelp av jordblokker. Du kan gjøre dem ved hjelp av en treformet form laget av lameller, størrelsen tilsvarer størrelsen på en vanlig murstein. Løsningen fremstilles fra leire, sand og sement, tatt i forholdet 7: 2: 1. Leiret løsnes, siktes på en sigte med 30 x 30 mm celler og blandes med sand. Sementet helles med vann og den resulterende oppløsningen blir vannet med en leireblanding. Den resulterende massen blandes grundig, legges i fuktet med sementmelk og komprimeres godt. Etter 2-3 dager er blokkene klare til bruk. De er plassert i en dressing på leire mørtel.

Forberedende arbeid for bygging av leistak er det samme som i det forrige tilfellet, bare oppblåsningstiden er lenger - 5-7 dager, og deretter om 3 dager skal bunndyrene vokse utendørs.

Hellingen av et slikt tak skal være 30-60 °, kassen - fra poler 80-100 mm i diameter, lagt gjennom 300-400 mm. Taket er lagt med et lag på 100 mm, utjevnet og topp dekket med et lag med 30-35 mm tørr sikt jord, som er nivellert og komprimert. Deretter skal du bruke et lag av plast leire (20 mm), og for dette smøremiddelet - et 50-70 mm lag av leire med halmskjæring. Taket er nivellert, komprimert og glatt.

Utvendig overflate på taket. Utførelse av takarbeid på vinteren

Nøye designet taktekking gir ikke bare huset et dekorativt utseende, gjør det ulikt alle andre hus, men øker også beskyttelsesegenskapene.

For å male ståltaket av svart metall, bruk oljemaling, tilberedt på naturlig lakk, samt nitro-emalje. Før maling av sprekker på rørkransene, ulike uregelmessigheter og ufeiligheter, er leddene i liggende foldene grundig shpaklyuyut. Da er hele overflaten av taket primet med jern voks på linolje eller en nitro-primer. Taket av galvanisert stål de første 10 årene kan ikke males og dekker den indre overflaten med varm linolje.

Bølgete og flate asbest-sementtak er malt med nitro-emaljer, olje- eller perklorovinylmaling, men i motsetning til et ståltak, bør fargevalg foretas til fordel for en roligere en.

I tretak er det ønskelig å bevare materialets naturlige tekstur og farge. Fra atmosfæriske påvirkninger kan de beskyttes av et lag tørkeolje eller frostbestandig lakk.

Takarbeid om vinteren kan kun utføres ved en temperatur på minst 20 ° C. Snø og is-ryddet base tørkes og oppvarmes til en temperatur på 5 ° C.

Rullmaterialer oppvarmes først i et varmt rom og spres langs skråningen, uavhengig av takhellingen i bare ett lag. De etterfølgende lagene limes med utbruddet av varme, etter å ha sjekket takets generelle tilstand. Varm og kald mastikk er tilberedt innendørs og leveres til arbeidsplassen ved en temperatur på minst 180 ° C (varm) og 70 ° C (kald).

Tak fra asbestsement ark, fliser, metall og tre tak kan installeres når som helst på året. Alt forberedende arbeid utføres innendørs, innfelling av sømmer fra innsiden på loftet utføres kun i varmt vær: om våren eller om sommeren.